Projet rénovation toit camping-car 1986

[francky21]

Bonjour à tous,
Je me lance dans la rénovation complète du toit de mon camping-car de 1986 et j’aurais besoin de vos conseils et retours d’expérience.
J’ai entièrement démonté l’ancien toit, qui était composé à l’origine de contreplaqué marine + feuille d’aluminium par-dessus.
J’ai tout retiré et je suis reparti sur une base saine avec du contreplaqué marine neuf.
Mon idée serait maintenant de stratifier directement le contreplaqué avec de la résine époxy et de la fibre de verre biaxiale 450 g/m², afin d’obtenir un ensemble étanche et résistant. Je pensais ensuite appliquer une peinture ou une protection adaptée aux UV par-dessus, pour protéger la résine dans le temps.
Est-ce que cette solution vous paraît bonne pour un toit de camping-car ?
Y a-t-il des précautions particulières à prendre concernant :
la préparation du contreplaqué ;
l’imprégnation du bois avant la stratification ;
le choix de la résine époxy ;
la fibre biaxiale 450 g/m² ;
les angles et les jonctions ;
et surtout la protection finale contre les UV ?
Je suis preneur de tous vos conseils, retours d’expérience et éventuelles erreurs à éviter avant de me lancer.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me conseiller ! Dommage je n'arrive pas a mettre de photos a mon message

[isatis]

Pour mettre des photos, allez en bas à gauche et cliquez sur "fichiers joints", choisissez les photos à poster puis cliquez sur insérer dans le message.

Pour quoi vouloir utiliser de l'époxy ?
c'est plus onéreux et plus compliqué à utiliser que de la résine polyester qui est parfaitement adaptée à couvrir du CP.
Pourquoi du bi-axial aussi ?

En principe, nos clients qui ont refait un toit complètement ont utilisé aussi soit un sandwich feutre, soit une mousse pour ajouter une isolation.

Allez voir ces sujets qui traitent un peu du même projet :

- pas tout à fait votre sujet mais vous pouvez y apprendre plein de choses

- porjet qui peut se rapprocher du vôtre

Revenez vers nous pour nous expliquer exactement pourquoi époxy et bi-axial pas vraiment adaptés, on verra le sujet de la finition après le choix des produits à utiliser.

[francky21]

Voilà pourquoi je suis venu poster mon sujet sur votre forum. Parce que je ne n y connais rien et que je rapporte juste ce qu on m à conseiller. Je viens justement vers vous pour avoir de l aide, des avis pro et être guidé correctement dans mon projet avec les matériaux qui vont bien. merci pour l astuce pour mettre les photos

[francky21]

Je viens de jeter un œil au premier sujet que vous m'avez proposer de regarder qui est très similaire au miens. Je vois que de la résine polyester avec du mat de 300 peux très bien faire l'affaire. Je lis qu'il faut 2 couches de mat de 300 ok mais il faut les croisées? et si je comprend bien du mat de 100 pour la finition ferais l'affaire. je suis bien content j'ai appris plein de choses

J’ai une question concernant la jonction entre mon nouveau toit en contreplaqué marine et ma capucine qui est en polyester.
L’objectif est de réaliser une continuité entre les deux afin d’avoir **une seule surface parfaitement raccordée et étanche**.

Pour vous expliquer la configuration : ma plaque de bois a été taillée en biseau au niveau de la jonction et vient **recouvrir la capucine en polyester d’environ 1 cm**. Cela permet d’éviter d’avoir une rupture ou un point bas à cet endroit et surtout de faire en sorte que l’eau qui s’écoule du toit puisse naturellement continuer sur la capucine, sans risque d’infiltration.

Ma question est donc la suivante : **est-ce que je peux stratifier directement du mat de verre sur l’ancien polyester de la capucine pour réaliser cette continuité avec la fibre qui recouvrira le toit en bois ?**

Bien entendu, je prévois de préparer correctement l’ancien polyester (ponçage, dégraissage, etc.) avant stratification.
Est-ce que cette solution vous paraît correcte, ou faut-il prévoir une autre méthode pour assurer une bonne liaison entre le bois et l’ancien polyester ?

Concernant maintenant la jonction entre mes deux plaques de bois, quelle serait la meilleure solution pour réaliser le raccord ?
Là aussi, mon objectif est d’obtenir au final un toit qui ne fasse qu’une seule et même pièce, sans rupture au niveau de la jonction entre les deux plaques.

Quelle serait selon vous la meilleure méthode pour avoir un raccord solide, étanche et durable ?

Capture d'écran 2026-08-28 073631.png (155.74 Kio) Vu 447 fois

Merci par avance

[isatis]

je suis bien content j'ai appris plein de choses

heureusement ! nous sommes professionnels spécialistes des résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Vous pouvez aller sur notre Boutique voir tous les produits disponibles.
Sur notre site Résines et moulages, il y a un tas d'explications utiles sauf qu'à l'instant il est indisponible pour cause de piratage

Pour vous expliquer la configuration : ma plaque de bois a été taillée en biseau au niveau de la jonction et vient **recouvrir la capucine en polyester d’environ 1 cm**. Cela permet d’éviter d’avoir une rupture ou un point bas à cet endroit et surtout de faire en sorte que l’eau qui s’écoule du toit puisse naturellement continuer sur la capucine, sans risque d’infiltration.

Ma question est donc la suivante : **est-ce que je peux stratifier directement du mat de verre sur l’ancien polyester de la capucine pour réaliser cette continuité avec la fibre qui recouvrira le toit en bois ?**

Il est important qu'il n'y ait aucune bulle d'air dans votre stratifié.
Il faut donc que vous appliquiez un mastic dans la jonction avant la stratification.

Bien entendu, je prévois de préparer correctement l’ancien polyester (ponçage, dégraissage, etc.) avant stratification.
Est-ce que cette solution vous paraît correcte, ou faut-il prévoir une autre méthode pour assurer une bonne liaison entre le bois et l’ancien polyester ?

C'est ça. Il faut revenir à du stratifié sain et propre sans traces de peinture ou de gel-coat.

Concernant maintenant la jonction entre mes deux plaques de bois, quelle serait la meilleure solution pour réaliser le raccord ?
Là aussi, mon objectif est d’obtenir au final un toit qui ne fasse qu’une seule et même pièce, sans rupture au niveau de la jonction entre les deux plaques.

Quelle serait selon vous la meilleure méthode pour avoir un raccord solide, étanche et durable ?

Pareil que pour la jonction à la capucine, masticage.

Ensuite il faut que l'ensemble du toit soit bien poncé propre et sec.
Appliquer un primaire d'accrochage avec résine polyester isophtalique catalysée et ajout de 10 % d'acétone pure, laisser polymériser.
Léger ponçage si des fibres de bois se sont relevées.
Stratification de deux mats 300 toujours avec résine polyester isophtalique catalysée en prenant bien soin de débuller à l'aide d'un débulleur.
Il n'y a pas lieu de croiser du mat, c'est un ensemble de fibres courtes en tous sens donc c'est déjà croisé pour faire simple.

Voilà pour un début de réponse avant les nouvelles questions.
Quand vous serez au fait de tout ce qu'il faut faire, je pourrai vous passer les liens des produits et matériels à utiliser.

Pour la finition, il faut savoir ce que vous souhaitez comme aspect final.

[francky21]

Je vais donc partir sur une résine polyester avec **2 couches de mat de verre en 300 g/m²**, puis, pour avoir une finition correcte, une dernière couche de **mat de 100 g/m²**, le tout recouvert d’une **peinture PU blanche**. j'ai vu aussi que pour avoir un bel état de surface de finition que l'on peux utiliser un Voile de Surface Verre 30 g/m² - Larg. 1m Bref, je ne sais pas… qu'en pensez vous?

La superficie à recouvrir est d’environ **6 m² (3 × 2 m)**, j’ai volontairement compté un petit peu plus large pour être tranquille.

J’ai commencé à préparer mon panier et je me rends compte que **l’acétone pure n’est disponible que pour les professionnels**.
Y a-t-il un produit qui puisse la remplacer pour la dilution a 10% ?

Je ne sais pas si j’ai bien fait, mais j’ai également opté pour de la **fibre de coton** pour reboucher la rainure entre mes deux plaques de bois. Est-ce que c’est pertinent pour cette utilisation ?

Pour la **jonction entre la capucine en polyester et ma plaque de bois**, je pensais utiliser un mastic. Par contre, je ne suis pas certain d’avoir choisi le bon. D’après la description du produit, il pourrait convenir, mais j’aimerais avoir votre avis.

Je n’ai pas pris de pinceaux car j’en ai déjà des tout neufs.

Merci d’avance pour vos conseils et vos retours !

[isatis]

Je vais donc partir sur une résine polyester avec **2 couches de mat de verre en 300 g/m²**, puis, pour avoir une finition correcte, une dernière couche de **mat de 100 g/m²**, le tout recouvert d’une **peinture PU blanche**. j'ai vu aussi que pour avoir un bel état de surface de finition que l'on peux utiliser un Voile de Surface Verre 30 g/m² - Larg. 1m Bref, je ne sais pas… qu'en pensez vous?

OK pour les mats 300 et le 100 en dernier. Le voile de surface, c'est compliqué à utiliser, c'est fin comme un voile de mariée et se positionne peu facilement lorsqu'on n'est pas en atelier.
la finition du mat 100, ça sera des fibres croisées ; pour avoir une autre qualité de finition c'est soit tissu d'arrachage un peu délicat à poser et à débuller sur un toit ou bien un mastic polyester facile à poncer.
pour la peinture c'est tout bon

J’ai commencé à préparer mon panier et je me rends compte que **l’acétone pure n’est disponible que pour les professionnels**.
Y a-t-il un produit qui puisse la remplacer pour la dilution a 10% ?

Et zut, j'avais oublié ça… les règles pénibles… non il n'y a pas d'autre diluant possible quand il s'agit de fabriquer le primaire d'accrochage. Voyez dans une droguerie.

Je ne sais pas si j’ai bien fait, mais j’ai également opté pour de la **fibre de coton** pour reboucher la rainure entre mes deux plaques de bois. Est-ce que c’est pertinent pour cette utilisation ?

Oui c'est ce que je vous aurais proposé. Attention ça épaissit très vite la résine catalysée préalablement ; il faut procéder par petites pincées jusqu'à avoir la consistance voulue.
J'ai vu que vous aviez pris du mastic fibré ; vous pouvez l'utiliser pour les "grands" écarts et le mélange fibre cellulose-résine pour les plus peits.
Le mastic fibré est une vraie galère à poncer, il est collant donc attention à bien le lisser et, astuce, si vous pouvez trouver de la bâche plastique (genre bâche de serre) qui supporte la résine pour pouvez l'appliquer sur le mastic lissé et bien appuyer pour éviter ensuite un trop gros ponçage. Faites un essai préalable sur la bâche pour être sûr qu'elle tient le choc à la résine et qu'elle ne fond pas.

Pour la **jonction entre la capucine en polyester et ma plaque de bois**, je pensais utiliser un mastic. Par contre, je ne suis pas certain d’avoir choisi le bon. D’après la description du produit, il pourrait convenir, mais j’aimerais avoir votre avis.

Oui j'ai répondu plus haut.

Je n’ai pas pris de pinceaux car j’en ai déjà des tout neufs.

Il faut qu'ils soient à manche non peint sinon l'effet du styrène va fondre la peinture du manche et vous allez retrouver des saletés dans votre pot à mélange.

N'hésitez pas à reposer des questions et je précise que nous ne validons que le choix des produits, pas les quantités au risque de nous tromper en plus ou en moins faute de voir le travail à réaliser.

Pour rappel, la quantité de résine à prendre se calcule facilement : poids total de verre appliqué X coefficient de 2,5 = poids total de résine à utiliser.

[francky21]

Super !! Ça commence à prendre forme
Je vais enfin pouvoir passer ma commande

Je voudrais faire un dernier récapitulatif de ma méthode avant de me lancer, histoire d’être sûr de ne pas faire de bêtise. Est-ce que mon protocole vous paraît correct ?

1 — Préparation du support
Je commence par boucher toutes mes jonctions, fissures et petits défauts.
Je ponce soigneusement tout le bois.
Je ponce également la capucine polyester jusqu'à atteindre les fibres sous le gelcoat.
Je dépoussière parfaitement.

Quel grain me conseillez-vous pour le ponçage initial du bois et de la capucine avant la couche d'accroche ?

2 — Couche d’accroche
Je passe une première couche de résine époxy diluée à 10 % avec de l’acétone pure.
Je laisse polymériser environ 24 h.

3 — Première couche de fibre
Je dépoussière à nouveau.
Je passe éventuellement un coup d’acétone.
J'applique une première couche de résine.
Je pose ma fibre de verre dessus.
Puis je l'imbibe de résine au rouleau afin qu'elle soit bien saturée et qu'il n'y ait plus de zones blanches.

Donc si j'ai bien compris : résine → fibre → résine, c'est bien ça ?

4 — Deuxième couche de fibre
Je laisse à nouveau polymériser environ 24 h.
Je dépoussière et nettoie à l'acétone.
Je fais la deuxième couche exactement de la même manière :
résine → fibre → résine.

5 — Troisième couche
Même principe pour la troisième couche de fibre.
Je laisse ensuite l'ensemble polymériser complètement.

6 — Finition avant peinture
Une fois l'époxy complètement polymérisée, je dépoli/ponce légèrement toute la surface.
Je dépoussière soigneusement.
Puis j'applique ma première couche de peinture PU blanche.

Quel grain de papier à poncer conseillez-vous pour préparer l'époxy avant d'appliquer la peinture PU ?

Et dernière question : est-ce que je dois réellement passer de l'acétone entre chaque couche de résine, ou vaut-il mieux simplement poncer entre les couches ?

Merci d'avance pour vos conseils et vos éventuelles corrections !

[francky21]

Excusez moi je parle d'époxy dans mon message précèdent… Mais il s'agit de polyester

[isatis]

1 — Préparation du support
Je commence par boucher toutes mes jonctions, fissures et petits défauts.
Je ponce soigneusement tout le bois.
Je ponce également la capucine polyester jusqu'à atteindre les fibres sous le gelcoat.
Je dépoussière parfaitement.

Quel grain me conseillez-vous pour le ponçage initial du bois et de la capucine avant la couche d'accroche ?

Avant de boucher les jonctions, passez un coup de résine polymérisée avec 10% d'acétone pour faire primaire d'accrochage et bouche-pore aux endroits où vous allez intervenir.
Grain de ponçage :
- pour le bois qui est neuf et propre, un coup de 100 ou de 80 avec une orbitale devrait suffire
- pour la capucine, attention ce genre de carrosserie n'est pas très épais donc n'allez pas percer le stratifié, il faudrait réparer ; selon la ponceuse que vous allez utiliser, allez-y en tâtonnant d'abord avec du 80 et diminuez le grade si ça ne veut pas partir.

En principe on utilise une ponceuse d'angle avec des papiers résorcine (les rouges solides) qui sont très efficaces sur gel-coat mais l'inconvénient c'est que ça va vite et fort donc risque de perçage d'un stratifié fin.
A vous de voir selon comment est fabriquée votre capucine

2 — Couche d’accroche
Je passe une première couche de résine époxy diluée à 10 % avec de l’acétone pure.
Je laisse polymériser environ 24 h.

Oui avec la correction que vous avez faites plus bas

3 — Première couche de fibre
Je dépoussière à nouveau.
Je passe éventuellement un coup d’acétone.
J'applique une première couche de résine.
Je pose ma fibre de verre dessus.
Puis je l'imbibe de résine au rouleau afin qu'elle soit bien saturée et qu'il n'y ait plus de zones blanches.

Oui, c'est bon ; saturée mais pas trop la première couche de mat, vous appliquez grossièrement la résine puis vous débullez, ce qui permettra à la résine de bien enrober les fibres de verre et ne pas faire de surcharges ou de manques. A l'usage vous comprendrez que le débulleur sert aussi à répartir équitablement la résine.

Donc si j'ai bien compris : résine → fibre → résine, c'est bien ça ?

Oui.

4 — Deuxième couche de fibre
Je laisse à nouveau polymériser environ 24 h.
Je dépoussière et nettoie à l'acétone.
Je fais la deuxième couche exactement de la même manière :
résine → fibre → résine.

5 — Troisième couche
Même principe pour la troisième couche de fibre.
Je laisse ensuite l'ensemble polymériser complètement.

Alors là, ça fait beaucoup de boulot ; pourquoi ne pas faire les trois couches dans la foulée ?
Pour ce faire il faut très bien préparer vos coupes de mats en déchirant à la main, pas au ciseau de façon à les avoir à portée de main au fur et à mesure de l'avancement du travail :
la première couche de mat plus grande que la deuxième qui est aussi plus grande que la troisième ; ce qui vous permet d'abouter les mats sans rupture de fibres.
Vous n'êtes pas obligé de faire tout le toit dans la foulée, si vous devez arrêter et reprendre alors que la première pose est polymérisée, il vous suffit de poncer légèrement s'il y a des fibres relevées et de passer un coup d'acétone avant de continuer en posant les mats bout à bout.

Mais vous pouvez très bien faire comme vous avez dit si vous préférez sauf qu'il faudra marcher sur le mat déjà posé et polymérisé donc nettoyer au fur et à mesure et surtout ne pas faire de surcharge de résine qui ne pourrait pas être absorbée par la couche de mat de verre suivante.

6 — Finition avant peinture
Une fois la polyester complètement polymérisée, je dépoli/ponce légèrement toute la surface.
Je dépoussière soigneusement.
Puis j'applique ma première couche de peinture PU blanche.

Oui si vous ne voulez pas une surface lisse.

Quel grain de papier à poncer conseillez-vous pour préparer la polyester avant d'appliquer la peinture PU ?

En principe du 80 passé vite fait et du dépoussiérage.
Un stratifié polyester reste légèrement collant pendant longtemps donc votre papier va s'encrasser assez vite, il faut prévoir du stock. Vous verrez à l'usage s'il faut passer à un grade plus fort mais pas au-delà de 60 sinon vous arrachez tout.

Et dernière question : est-ce que je dois réellement passer de l'acétone entre chaque couche de résine, ou vaut-il mieux simplement poncer entre les couches ?

C'est selon la méthode que vous choisissez pour appliquer.
Si vous laissez polymériser une couche avant l'autre, il faut poncer légèrement puis passer de l'acétone au fur et à mesure que vous avancez dans le travail de pose.
Si vous choisissez la méthode que je vous ai expliqué, pas de ponçage ni d'acétone, une couche après l'autre avant que ça polymérise.