Projet fabrication kayak

[Basile]

Bonjour, je suis moniteur de kayak et j’ai le projet de construire un moule à partir d’un kayak de mer en polyéthylène pour pouvoir ensuite fabriquer des kayaks en carbone aramide.
Je maitrise un peu la stratification car je répare souvent des kayaks en composite.
J’ai demandé des conseils à un ami qui a déjà construit des kayaks, mais j’aurai besoin d’autres conseils.
Le kayak que j’envisage de construire fait 4.80m de long sur 0.66m de large. Pour une surface d'environ 4.6m².
Je partirai sur un moule en époxy car on m’a dit qu’il y aurait moins de problèmes de retrait. En effet j’aimerai garder la même forme que le bateau original. Il y aura bien sur un moule pour la coque et un pour le pont.

Je pense donc procéder de la manière suivante pour la fabrication du moule:
• Bien préparer mon modèle :
o Enlever tout l’accastillage
o Mettre une mousse polyuréthane autour des trappes et de l’hiloire pour éviter les contre-dépouilles
o Boucher les trappes et l’hiloire avec contreplaqué et scotch
• Ciré le modèle avec la cire TR104. Je ne sais pas combien de fois et si cela est nécessaire, car si j’ai bien compris, il n’y a pas grand-chose qui adhère au polyéthylène.
• Appliquer le gel coat. Mais je ne sais pas trop lequel utiliser. Peut être le gel coat polyester compatible époxy translucide avec une pate pigmentaire noir. Je pensai l’appliquer au pinceau.
• Stratifier avec une résine époxy realpox540S prise lente. Deux premières couches de tissu verranne 100g/m², puis 6 couches de roving 300g/m². Faut-il ajouter du mat ? Si j’ai bien compris, ce n’est pas nécessaire avec de l’époxy.
• Démouler puis lustrer le gel coat pour obtenir une surface parfaitement lisse. En effet mon modèle en polyéthylène n’a pas une surface très lisse.

J’ai également une autre question : est-il possible de modifier le moule une fois fait ? Ou plutôt, est-il possible de découper un trou pour les trappes et le combler en re-stratifiant ? C’est pour rabaisser le niveau des trappes.

Désolé, j’ai beaucoup d’interrogations, mais merci si vous pouvez m’aider et me dire s’il y a des erreurs dans ma démarche.
D’avance merci.

[isatis]

Ça fait beaucoup de questions à la fois ; je vous propose des premières réponses, vous reviendrez ensuite pour qu'on affine :

Je partirai sur un moule en époxy car on m’a dit qu’il y aurait moins de problèmes de retrait. En effet j’aimerai garder la même forme que le bateau original. Il y aura bien sur un moule pour la coque et un pour le pont.

Pourquoi de l'époxy ? C'est plus contraignant à travailler et plus onéreux ; une résine polyester à moule sans retrait serait plus envisageable, voir ICI.

Ciré le modèle avec la cire TR104. Je ne sais pas combien de fois et si cela est nécessaire, car si j’ai bien compris, il n’y a pas grand-chose qui adhère au polyéthylène.

Effectivement pas grand chose n’adhère au PE mais il faut néanmoins appliquer un démoulant car la surface du modèle n'est sans doute pas bien lisse.
Plus bas, vous voulez modifier et poncer le moule aussi une double ou triple application de Tercanol, voir ICI, pourrait suffire à moins que vous ayez encore besoin de la cire TR104 plus tard.

Appliquer le gel coat. Mais je ne sais pas trop lequel utiliser. Peut être le gel-coat polyester compatible époxy translucide avec une pâte pigmentaire noir. Je pensai l’appliquer au pinceau.

Oui, si vous persistez à l'emploi de l'époxy pour le moule mais ce gel-coat est plus adapté à des pièces industrielles en principe, il n'est pas aussi résistant que le gel-coat moule. Le teinter va compliquer le ponçage ultérieur que vous évoquez plus bas.

Stratifier avec une résine époxy realpox540S prise lente. Deux premières couches de tissu verranne 100g/m², puis 6 couches de roving 300g/m². Faut-il ajouter du mat ? Si j’ai bien compris, ce n’est pas nécessaire avec de l’époxy.

Pour plus d’épaisseur et de moindre coût, vous pouvez insérer un mat poudre, voir ICI, entre chaque couche de roving, il est apte à être stratifié avec une époxy si vous restez sur l'idée du moule époxy.

Démouler puis lustrer le gel coat pour obtenir une surface parfaitement lisse. En effet mon modèle en polyéthylène n’a pas une surface très lisse.

C'est là que ça se complique ; quelle que soit la résine choisie, le gel-coat est difficile à poncer et à rendre parfaitement lisse. Vous devrez ensuite polir puis lustrer si vous voulez que vos futures pièces soient lisses et brillantes.

est-il possible de modifier le moule une fois fait ? Ou plutôt, est-il possible de découper un trou pour les trappes et le combler en re-stratifiant ? C’est pour rabaisser le niveau des trappes.

Oui, avec la difficulté de rendre ensuite le moule propre, lisse et brillant.

En principe ce genre de projet se fait avec un moule provisoire dans lequel on tire une pièce qui sera travaillée selon le nouveau modèle qu'on veut obtenir et c'est sur cette pièce qu'on fabrique le moule définitif.

Vous voulez tirer dans votre moule des pièces carbone-kevlar donc sans gel-coat mais avec une finition vernis ou glaçage après démoulage je suppose. En ce cas si votre moule n'est pas parfait en surface avec des micro-rayures ou pinçons, cela ne se verra pas sur les pièces tirées puisque vous devrez poncer la surface avant de vernir ou glacer.

En bas à gauches des liens vers les produits cités, vous pouvez cliquer sur "fiche technique et d'application" pour télécharger toutes les infos à connaitre sur ces produits.

[Basile]

Merci beaucoup pour toutes vos réponses.

Je vais voir avec les personnes autour de moi qui ont des connaissances pour savoir si je pars sur un moule en époxy ou en polyester. On m’a dit que le retrait était un réel problème et que cela modifiait la forme du moule. On m’a aussi parlé de faire un moule en forme d’oméga, mais j’avoue que je n’ai pas tout saisi.

Oui j’aurai besoin de cire TR104 pour la fabrication de mon kayak après avoir fait le moule. Quelle est la différence entre le Tercanol et la cire TR104, hors mis la méthode d’application ? Est-il possible d’avoir un aspect lisse sur mon modèle après plusieurs couches de Tercanol ?

Je pensai avoir un gel coat sur mon kayak final. En effet c’est un bateau qui servira en mer et les kayaks de mer en fibre ont généralement du gel coat.

[isatis]

Je vais voir avec les personnes autour de moi qui ont des connaissances pour savoir si je pars sur un moule en époxy ou en polyester. On m’a dit que le retrait était un réel problème et que cela modifiait la forme du moule. On m’a aussi parlé de faire un moule en forme d’oméga, mais j’avoue que je n’ai pas tout saisi.

Si de vrais professionnels peuvent vous aider, c'est trtès bien.
Le retrait n'est plus un problème avec la résine polyester à moule sans retrait ; il suffit de se conformer au mode de mise en œuvre… et lire la fiche technique et d'application !

Quelle est la différence entre le Tercanol et la cire TR104, hors mis la méthode d’application ? Est-il possible d’avoir un aspect lisse sur mon modèle après plusieurs couches de Tercanol ?

Rien à voir ; la TR104 est la roll's des cires de démoulage et le Tercanol est un démoulant rapide mais sûr s'il est bien mis en œuvre évidemment.
La TR104 reste sur la surface d'un moule, elle doit être rénovée régulièrement. Le Tercanol se lave à l'eau tiède et doit être re-posé à chaque nouvelle pièce.

Je pensai avoir un gel coat sur mon kayak final. En effet c’est un bateau qui servira en mer et les kayaks de mer en fibre ont généralement du gel coat.

vous avez trouvé ça où qu'il fallait absolument un gel-coat ?

[Basile]

Bonjour,
Après avoir vu avec différentes personnes qui m'ont conseillé, je vais partir sur un moule en polyester.
Pour le moment je vais bien préparer mon modèle.
Est-ce que vous pensez qu’il est possible de poncer puis polir du polyéthylène ?
Pour éviter les contre-dépouilles des trappes, est ce que je peux appliquer : cire TR104, puis choucroute polyester faserpoly, puis mastic universel polyester de finition ?
Voici une photo des trappes en question.

[isatis]

Est-ce que vous pensez qu’il est possible de poncer puis polir du polyéthylène ?

Non, c'est un thermo-durcissable à chaud, si vous frottez ça chauffe et ça fait des catastrophes.

Pour éviter les contre-dépouilles des trappes, est ce que je peux appliquer : cire TR104, puis choucroute polyester faserpoly, puis mastic universel polyester de finition ?

Si vous n'avez pas besoin de ces trappes sur vos futurs tirage, découpez tout ce qui vous gêne et fabriquez de quoi boucher le trou avec un produit semi souple et de la même texture que le PE, genre fond de bassine par exemple.
Ensuite vous mastiquez le mieux possible sans cirer surtout, vous poncez et vous nettoyez bien avant d'attaquer la cire sur l'ensemble du kayak.

Mouler à l'identique est possible puisqu'il y a forcément de la dépouille sinon l'objet ne serait pas sorti du moule à injection. A vérifier in situ mais en principe c'est ainsi.

[Basile]

J'ai abandonné l'idée de poncer le modèle en polyéthylène.
Je vais plutôt partir dans l'idée d'avoir un modèle parfaitement lisse pour ne pas à avoir à travailler le moule.
Je pensai stratifier une couche de mat 100g/m² avec de la polyester. Je pourrai ensuite poncer cette couche et appliquer un apprêt. Avez vous un apprêt à me conseiller?

vous avez trouvé ça où qu'il fallait absolument un gel-coat ?

Je me suis renseigné, et tous les kayak de mer ont un gel-coat (notamment coloré). Si j'ai bien compris, cela les protège des UV et de l'eau, notamment salée.

Si vous n'avez pas besoin de ces trappes sur vos futurs tirage, découpez tout ce qui vous gêne et fabriquez de quoi boucher le trou avec un produit semi souple et de la même texture que le PE, genre fond de bassine par exemple.
Ensuite vous mastiquez le mieux possible sans cirer surtout, vous poncez et vous nettoyez bien avant d'attaquer la cire sur l'ensemble du kayak.

Si j'aurai besoin des trappes sur mes futurs tirages.
Je pensai combler le trou de la trappe avec un contreplaqué. Puis combler la contre dépouille avec mousse polyuréthane que je découpe par la suite et que je recouvre de scotch. Le tout stratifier comme le reste du bateau pour pouvoir travailler la surface.

Mouler à l'identique est possible puisqu'il y a forcément de la dépouille sinon l'objet ne serait pas sorti du moule à injection. A vérifier in situ mais en principe c'est ainsi.

Je pense que ce kayak en polyéthylène est fabriqué en rotomoulage. Il doit y avoir un tout petit peu de souplesse au démoulage. Chose qu'il ne doit pas y avoir avec du composite.

[isatis]

J'ai abandonné l'idée de poncer le modèle en polyéthylène.
Je vais plutôt partir dans l'idée d'avoir un modèle parfaitement lisse pour ne pas à avoir à travailler le moule.
Je pensai stratifier une couche de mat 100g/m² avec de la polyester. Je pourrai ensuite poncer cette couche et appliquer un apprêt. Avez vous un apprêt à me conseiller?

je comprends un mat 100 stratifié sur votre kayak puis apprêté et poncé pour avoir une belle surface. C'est bien ça ?
Si je ne me trompe pas, après stratification, vous pouvez appliquer un apprêt pistolable très facile à poncer et rendre bien lisse, voir ICI. Vous choisissez polyester ou époxy et vous pouvez passer aussi le produit au pinceau.
Après le temps de polymérisation complète, vous poncer au papier à sec et quand votre surface vous convient, papier à l'eau du 600 ou 1200.

Je me suis renseigné, et tous les kayak de mer ont un gel-coat (notamment coloré). Si j'ai bien compris, cela les protège des UV et de l'eau, notamment salée.

Oui si vous choisissez de stratifier votre pièce en résine polyester mais, au début de vos demandes, vous évoquiez un travail à l'époxy.

Si j'aurai besoin des trappes sur mes futurs tirages.
Je pensai combler le trou de la trappe avec un contreplaqué. Puis combler la contre dépouille avec mousse polyuréthane que je découpe par la suite et que je recouvre de scotch. Le tout stratifier comme le reste du bateau pour pouvoir travailler la surface.

Oui, c'est possible ; il faudra utiliser du scotch aluminisé qui ne fond pas à la résine voir ICI.

Je pense que ce kayak en polyéthylène est fabriqué en rotomoulage. Il doit y avoir un tout petit peu de souplesse au démoulage. Chose qu'il ne doit pas y avoir avec du composite.

Quelle que soit la méthode de moulage, c'est pratiqué dans un moule et s'il y a contre-dépouille, ça ne démoule pas tout simplement.
Vous pouvez tester avec une équerre pour savoir s'il y a dépouille ou pas sur votre maître-modèle.
Les éléments saillants de votre trappe doivent avoir au minimum 3 % d'angle.