Autoconstruction piscine 10m2

[Rom’s]

Bonjour je suis en pleine réalisation de ma piscine en Autoconstruction d’une surface de 10m2 (4mx2.5) (30m2 de parois à traiter) en béton avec bloc à bancher.
Je suis en train de finir l’élévation des parois en blocs à bancher et de sceller les traversées de parois et je commence déjà réfléchir au système d’étanchéité.

Après de nombreuses heures de lecture je souhaite réaliser l’étanchéité en composite polyester j’ai cependant encore beaucoup de questions :
- j’ai bien compris qu’il fallait utilisé de la résine dilué à 10% avec de l’acétone pour le primaire quel quantité prévoir ? J’ai bien compris qu’il fallait 2.5 fois le poids de mat de verre mais je ne sais pas combien de résine prévoir pour le primaire.
- concernants les angles vif les congés à réaliser doivent être de quel ordres de grandeur ? Est-ce que un rayon de 5 cm peux suffire ?
- concernant les temps durant la stratification sachant que je serais je pense la majorité du temps seul (ou peut-être assister de mon épouse pour la préparation des résine) quelle est la meilleure façon de travailler proprement et sereinement ? Puisse stratifié sur plusieurs jours parois par parois ? ( chantier protégé de la pluie bien sur)
- la stratification doit elle aller jusque sur le sommet des parois (sur l’arase)? Et peux ont coller les margelles sur le top coat ?

Voilà pour les premières questions il risque d’y en avoir encore quelques une même si j’ai appris beaucoup de chose en parcourant vôtre site et forum

[isatis]

je ne sais pas combien de résine prévoir pour le primaire.

C'est la question qui tue en principe c'est environ 5 à 600 gr de résine + PMEC en rapport + 10% d'acétone mais certains clients en appliquent plus.
Ça dépend un peu de la qualité du ragréage fin de surface.

concernants les angles vif les congés à réaliser doivent être de quel ordres de grandeur ? Est-ce que un rayon de 5 cm peux suffire ?

Oui c'est très largement bon.

concernant les temps durant la stratification sachant que je serais je pense la majorité du temps seul (ou peut-être assister de mon épouse pour la préparation des résine) quelle est la meilleure façon de travailler proprement et sereinement ? Puisse stratifié sur plusieurs jours parois par parois ? ( chantier protégé de la pluie bien sur)

Pour être à l'aise et avoir le temps de débuller tranquillement et soigneusement, vous pouvez opter pour de la préparation de résine en petite quantité :
- vous utilisez plusieurs seaux à mélange que vous remplissez du poids de résine que vous pensez pouvoir appliquer et débuller avant prise en gel
- vous préparez à côté le poids de PMEC qui convient pour catalyser chaque seau à mélange
- vous catalysez et mélangez bien le premier seau et vous appliquez
- dès que ce seau est vide, vous catalysez le deuxième et vous continuez, etc.

Pour stratifier en plusieurs fois, il faut penser à poncer à la jonction de ce que vous avez précédemment appliqué pour recouvrir.

la stratification doit elle aller jusque sur le sommet des parois (sur l’arase)?

Oui si je comprends bien la question.

Et peux ont coller les margelles sur le top coat ?

Oui à condition de le poncer jusqu'à le matifier et d'utiliser une colle époxy.

[Rom’s]

Merci pour vôtre réponse rapide !
Ces réponses sont très clairs.

J’ai d’autres questions :
- concernant le grammage de la fibre a utilisé ? 300 gr/m2 ou 450gr/m2? Sachant que là béton est du béton livré par pompe de bonne qualité dans le radier et les murs ?
- pour les angles des marches ( le nez) est-ce qu’il y a une méthode particulière pour stratifié ces zones ? J’ai longuement échangé avec une personne qui réaliser lui même sa piscine et qui a rencontré des difficultés sur les nez de marches avec présence de bulles importantes…
- une fois le sol imprégné de résine et de fibre et polymérisé peut-on marché dessus pour appliquer la 2ème couche ?

Romain

[isatis]

- concernant le grammage de la fibre a utilisé ? 300 gr/m2 ou 450gr/m2? Sachant que là béton est du béton livré par pompe de bonne qualité dans le radier et les murs ?

2 mats 450 gr/m2 + résine isophtalique catalysée.
En finition un gel-coat puis un top-coat, 450 à 500 gr/m2 pour chaque application.
Attention il faut stratifier sur un ragréage fin, pas sur le béton brut du montage des banches et penser à le passiver avant d'attaquer la stratification ; cela implique ensuite de bien laisser sécher le bassin avant le travail d'étanchéité.

pour les angles des marches ( le nez) est-ce qu’il y a une méthode particulière pour stratifié ces zones ? J’ai longuement échangé avec une personne qui réaliser lui même sa piscine et qui a rencontré des difficultés sur les nez de marches avec présence de bulles importantes…

Il faut que vos nez de marche soient arrondis aver un angle obtu large pour que le mat veuille bien épouser la forme, il faut être un peu patient au débulleur dans ces endroits.

une fois le sol imprégné de résine et de fibre et polymérisé peut-on marché dessus pour appliquer la 2ème couche ?

Oui vous pouvez si vous nettoyez vos traces de pas d'un coup de chiffon à l'acétone.
Vous pouvez aussi stratifier les deux couches en suivant et en reculant ; il faut faire bien attention de ne pas poser le mat de la deuxième couche au même endroit que le premier, il faut que les lés se chevauchent.

[Rom’s]

Concernant le reagreage fin sur les parois en bloc à bancher c’est prévu.
La dalle est vraiment nickel elle a été faite avec un béton autonivelant. Les 2/3 imperfections seront reprises.
La passivation était bien prévu.

Si je comprends bien il est préférable de travailler une zone et de traiter les 2 strat de mat de verre avant de passer à une autre zone ?

Concernant le croisement des mat de fibre comment doit on gérer la jointure ? Difficile a expliquer est-ce que l’on doit le faire comme un papier peint en bord à bord si il y a un petit espace est-ce gênant ? ou on doit chevaucher ? Mais cela risque de fait une sur-épaisseur ?

Dans la continuité comment traiter la liaison parois / sol avec le mât de verre ?

Merci d’avance.

[isatis]

Si je comprends bien il est préférable de travailler une zone et de traiter les 2 strat de mat de verre avant de passer à une autre zone ?

Oui ça vous évite d'avoir à poncer de grandes surfaces.
Si vous laissez polymériser un pan entier, mur ou sol, vous devrez passer un coup de ponçage puis de nettoyage au chiffon avec acétone avant de poser le deuxième mat.

Concernant le croisement des mat de fibre comment doit on gérer la jointure ? Difficile a expliquer est-ce que l’on doit le faire comme un papier peint en bord à bord si il y a un petit espace est-ce gênant ? ou on doit chevaucher ? Mais cela risque de fait une sur-épaisseur ?

Le mat ne se coupe pas aux ciseaux mais se déchire à la main. les fibres qui composent le bord sont donc hirsutes.
Pour la première couche, vous posez vos mats bord à bord avec ces fibres hirsutes qui se chevauchent.
Au deuxième mat, vous posez encore bord à bord mais à un endroit différent du premier pour éviter une marque comme une couture.
Il ne faut pas qu'il y ait des manques de fibre donc il vaut mieux chevaucher un peu trop que pas assez avec les bords hirsutes du mat qui n'ont pas l'épaisseur totale.

Dans la continuité comment traiter la liaison parois / sol avec le mât de verre ?

Vous faites remonter le mat du sol sur la paroi ; pensez à déchirer au préalable les coins pour ne pas faire de plis ou de sur-épaisseurs.

[Rom’s]

Merci pour vos réponses.
C’est très clair pour le travail parois par parois pour la stratification. Concernant l’application du gel coat c’est pareil ou le fait une fois la piscine entièrement stratifié ?

Si je comprends bien soit on a la possibilité de traiter la zone dans la même journée et dès lors qu’il y a un arrêt prolongé avant reprise ponçage léger et acétone systématique ?

Je souhaite mettre des microbilles de verre pour réaliser un revêtement anti dérapant sur plage et escalier, je n’ai pas trouvé de référence sur vôtre boutique ( peut-être avais-je les yeux encore collé), à quelle moment les appliquer ? Sur le top coat encore frais ? Ou sur le gel coat avant avant application du top coat?

Pour l’application gel coat / top coat quel type de rouleau ? Est ce que c’est comme pour la peinture la longueur des poils va jouer sur l’aspect tendu de la finition ?

Pour les consommables c’est un mélange de résine = un rouleau ? ou on arrive à le nettoyer à l’acétone ? Idem gel pour le gel coat pareil pour les sceaux ou bacs ?

[isatis]

C’est très clair pour le travail parois par parois pour la stratification. Concernant l’application du gel coat c’est pareil ou le fait une fois la piscine entièrement stratifié ?

Vous stratifiez l'intégralité du bassin, vous laissez bien polymériser puis vous opérez un léger poçage-nettoyage. Ensuite tout le gel-coat puis tout le top-coat cette fois sans ponçage mais sans attendre. Dès que le gel-coat est polymérisé, vous attaquez le top-coat.

Si je comprends bien soit on a la possibilité de traiter la zone dans la même journée et dès lors qu’il y a un arrêt prolongé avant reprise ponçage léger et acétone systématique ?

C'est bie nça.

Je souhaite mettre des microbilles de verre pour réaliser un revêtement anti dérapant sur plage et escalier, je n’ai pas trouvé de référence sur vôtre boutique ( peut-être avais-je les yeux encore collé), à quelle moment les appliquer ? Sur le top coat encore frais ? Ou sur le gel coat avant avant application du top coat?

Sur le top-coat frais, voir ICI pour les billes de verre.

Pour l’application gel coat / top coat quel type de rouleau ? Est ce que c’est comme pour la peinture la longueur des poils va jouer sur l’aspect tendu de la finition ?

Il ne peut pas y avoir d'aspect tendu pour les gel-coat et top-coat qui ne contiennent pas de tensio-actif superficiel.
Pour l'application des gel-coat et top-coat, c'est un rouleau à poils fins qu'il faut utiliser, voir ICI.

Pour les consommables c’est un mélange de résine = un rouleau ? ou on arrive à le nettoyer à l’acétone ? Idem gel pour le gel coat pareil pour les sceaux ou bacs ?

Pour les seaux, c'est facile, vous laissez polymériser les restes puis vous le démoulez.
Pour le matériel d'application, il faut bien essorer le reste de résine (portez des gants !) puis mettre à tremper dans l'acétone. Quand vous reprenez le travail de nouveau bien essorer l'acétone.
Quoi que vous fassiez, ces petits matériels sont difficiles à conserver longtemps et, vu le prix de l'acétone, il vaut mieux jeter que de s'acharner au nettoyage.
Pour un service de la journée la sauvegarde est possible mais si vous devez laisser le chantier pour le lendemain, il vaut mieux prendre du neuf.

[Rom’s]

Merci !
Avant que j’oublie de le faire je voulais vous remercier pour la qualité de vos réponses ! Elles sont très claires.

Vous avez une idée de la quantité de bille de verre à prévoir par m2 pour être anti deranpant ? Comme gère ton la quantité ? Saupoudrage jusqu’à saturation ? Et l’excédent sera aspiré après polymérisation ?

[isatis]

Merci !
Avant que j’oublie de le faire je voulais vous remercier pour la qualité de vos réponses ! Elles sont très claires.

Merci

Vous avez une idée de la quantité de bille de verre à prévoir par m2 pour être anti deranpant ? Comme gère ton la quantité ? Saupoudrage jusqu’à saturation ? Et l’excédent sera aspiré après polymérisation ?

Sur la fiche produit, il y a un onglet "fiches techniques", vous cliquez sur la fiche qui se télécharge et vous avez tous les renseignements techniques du produit à la vente.
En l'occurrence pour les billes de verre il faut compter entre 200 et 400 gr/m2, cela dépend de ce que vous voulez obtenir comme anti-dérapant, très dense ou pas.
Il faut appliquer sur le top-coat frais en saupoudrant avec le plus de régularité possible, l'exercice n'est pas évident mais vous pouvez vous exercer avant d'appliquer : sur un carton par exemple, vous vous exercez à disposer les billes de façon la plus homogène possible puis vous récupérez vos billes pour les utiliser "en vrai". Attention il ne faut pas récupérer des poussières avec les billes si vous vous exercez.