reproduction plastiques moto

[remost]

Bonjour!

Après de nombreuses casses de mes garde boue de moto trial suite a des chutes, je souhaiterais trouver un moyen de les fabriquer moi-même car le porte monnaie ne suit plus. ( 90€ le garde boue... ).
J'ai donc pensé a me les fabriquer en composite car ayant un rapport densité/propriétés mécaniques très intéressant.

Cependant, au fur et a mesure de mes recherches je suis de plus en plus perdu.

Voila mes attentes:
-création de moules réutilisables
-création de mes différentes pièces avec un certain nombre de contraintes:légèreté, ténacité, limite de rupture élevée


J'ai donc plusieurs interrogations

pour les pièces a reproduire:
-quel renfort?? carbone? kevlar? autre?
-quelle matrice??
-quel dosage??
-combien de couche de renfort??
-liste des produits a utiliser??

pour les moules:
-quelle matière??

Merci d'avance pour vos réponses

[remost]

je met quelques photos pour que vous ayez une idée du travail a réaliser:

[isatis]

Bonjour Remost,

Effectivement, si vous fabriquez des moules de vos gardes-boue, vous pourrez en tirer plusieurs pièces et avoir de quoi réparer sous la main.

Commençons par le commencement

Il faut avoir un master de ce que vous voulez mouler puis faire un moule et enfin effectuer les tirages.
Allez lire soigneusement cette rubrique http://www.resines-et-moulages.com/real ... moule.html" onclick="window.open(this.href);return false; pour vous familiariser avec les méthodes.

Dans votre cas, l'idéal serait que vous ayez des gardes-boue pas trop abimés, réparables* pour faire le moule avec.
La qualité des pièces tirées sera la conséquence de la qualité du moule qui est un négatif précis du master choisi.

Donc, vous devez avoir un garde-boue impeccable si vous voulez un moule de même qualité.

Le principe de base sera d'ancrer solidement votre master sur une forme qui épousera le dessous et de faire le moule du dessus car je suppose que vous souhaitez ne mouler que la partie extérieure.

Pour faire le moule, gel-coat moule puis un stratifié de tissus de verre et résine polyester conviennent bien. Il faut compter un moule trois fois plus épais que la pièce qui sera tirée. Dans votre cas, je dirais qu'il faut y aller gaiement et bien surcoucher ce moule pour éviter le gauchissement au démoulage de celui-ci, c'est un défaut irrémédiable aussi mieux vaut faire bien dès le début.

Pour vos pièces, des tirages en tissu carbone-kevlar et époxy seront les plus légers et les plus solides, c'est là http://www.resines-et-moulages.com/cata ... fs-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les gars du Dakar utilisent la résine époxy VLS souple*, vous pouvez utilisez aussi la 1070, c'est là http://www.resines-et-moulages.com/resi ... lupox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nous ne sommes de grands spécialistes du trail aussi, à vous de voir si deux couches de tissu suffisent ou s'il faut en placer trois.

Vous pouvez aussi utiliser un stratifié de tissu de verre (3 couches de mat) et résine polyster, un peu moins cher mais plus lourd, pas souple du tout.

N'hésitez pas à nous interroger de nouveau en fonction des réponses que je viens de fournir

A bientôt


* par réparable, j'entends une pièce qui n'est plus utilisable sur la moto mais qui, remise en forme sur un support et mastiquée peut servir de master.

*par souple, il ne faut pas penser à un bout de cahoutchouc mais à une pièce capable d'absorber des chocs moyens, un beau looping leur sera fatal !

[remost]

tout d'abord je suis vraiment impressionné par la qualité de votre réponse!!! Et c'est rare de tomber sur des professionnels sachant répondre clairement et apporter des éléments de réponses si précis!!

Donc pour ce qui concerne le master ( c'est en fait le "modèle" en moulage industriel non? ) je pensais réaliser les moulages de ceux-ci tels quels sans les réparer puis de poncer et de travailler le moule. quelle solution apporterait le meilleur rendu??

J'apprends avec très grand intérêt qu'il existe des résines "souples" !!! c'est exactement ce que je recherche!! Je ne fixe mes garde boue qu'avec des risslan donc le garde boue s'arrachera en cas de chute, au lieu de se briser.

Je vous remercie pour les liens. Je vais étudier tout ça et je renviendrais en cas de question sur la méthode a utiliser.

Merci!!!!

[remost]

donc si j'ai bien tout compris, la marche a suivre est celle là:



Materiel:

• mat de verre
• cire
• gel-coat
• résine (?)
• debulleur
• tissus carbone-kevlar
• résine epoxy vls souple

methode:
1.Preparer modele
2.fixer modele sur une base ou une forme adaptée
3.cirer modele ( au moins 3 couches )
4.lustrer modele
5.appliquer gel-coat mélangé a 10% d'acétone déshydraté+2% de catalyseur
6.laisser « secher » ( au moins 6h )
7.Une couche de mat de verre imbibée de résine ( 2 % de catalyseur PMEC dans la résine)
8.débulleur
9. encore une couche de mat de verre imbibé, etc…..jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue garante de la solidité et la longue vie de votre moule. ( 3 fois épaisseur de la piece a tirer )
10.bien déborder de la piece a reproduire,
11.laisser « sécher » 24h.
12.Démouler
13.cirer moule
14.lustrer
15.gel-coat
16.tissus imbibé
17.une autre couche
18.une autre couche
19.laisser sécher 24h
20.démouler
21.poncer
22.vernir


J'ai quelques questions concernant le matériel. Quelle résine utiliser pour le moule??? polyester?? Le gel-coat doit s'adapter a la résine utilisée, donc 2 gel-coat différent: un pour le moule et un pour la piece. Le gel coat polyester compatible epoxy permettrait-il de faire les 2??

maintenant concernant la méthode. Lorsque vous écriver "appliquer une couche de tissus imbibée de résine", faut -il imbiber le tissus puis le poser imbibé ou faut-il poser le tissus puis l'imbiber au pinceau tout en lui donnant forme??

donc le materiel:

VLS1.7 EPOXY VLS TRANSPARENTE POUR VERNIS SOUPLE, LE KIT 1.7 KG 36,10 €
GCEPOTRANSPARENT GEL COAT COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG 17,94 €
MAT100 MAT 100 G/M², 100 DTX, EN 1.20 M DE LARGE, LE METRE LINEAIRE 2,27 €
KEVCARB170P/100 TAFFETAS CARBONE ARAMIDE CK160, 170 G/M² EN 100, LE ML 27,03 €
TR104 CIRE DE DEMOULAGE POLYEST/EPOXY HTE. TEMPERATURE, LA BOÎTE 18,23 €
PMEC250CC CATALYSEUR P.M.E.C. POUR POLYESTERS, LE FLACON DE 250 CC 6,64 €

y a t'il des incompatibilités ou des éléments que je n'ai pas compris??

[isatis]

tout d'abord je suis vraiment impressionné par la qualité de votre réponse!!! Et c'est rare de tomber sur des professionnels sachant répondre clairement et apporter des éléments de réponses si précis!!

Merci plus de deux dizaines d'années de conseils et de pratique, ça aide !

Donc pour ce qui concerne le master ou modèle comme vous le soulignez ( c'est en fait le "modèle" en moulage industriel non? ) je pensais réaliser les moulages de ceux-ci tels quels sans les réparer puis de poncer et de travailler le moule. quelle solution apporterait le meilleur rendu??

Franchement non, il est bien plus compliqué de reconditionner le moule que de travailler le master ! le gel-coat moule est un produit très résistant à l'abrasion et brillant (si votre master l'est) il est impossible de bien travailler dans le moule pour obtenir un bon rendu de surface sans imperfections de forme.
Dans votre cas, je persiste sur un master bien travaillé, c'est-à-dire ressemblant à une pièce d'origine.

Si vous êtes complètement novice, il me semble que le master bien préparé sans peinture de finition fera l'affaire. Ensuite vous pourrez faire une finition de surface des modèles tirés ; un léger ponçage fin puis peinture ou vernis direct qui "en jette" dans on utilise du carbone-kevlar vous ferez des envieux !

[quote="remost"J'apprends avec très grand intérêt qu'il existe des résines "souples" !!! c'est exactement ce que je recherche!! Je ne fixe mes garde boue qu'avec des risslan donc le garde boue s'arrachera en cas de chute, au lieu de se briser.[/quote]
Ça me parait être une bonne idée ce système de fixation quoique je répète que je ne m'y connais pas en trial donc c'est votre expérience qui doit prévaloir.

La suite sous votre post suivant.

[isatis]

je me permets de répondre dans votre texte, mes remarques en bleu s'il n'y a pas de remarques, c'est que c'est bon

donc si j'ai bien tout compris, la marche a suivre est celle là:



Materiel:

• mat de verre
• cire
• gel-coat pour moule polyester et gel-coat compatible époxy pour les pièces, voir plus loin à ce sujet
• résine (?)polyester
• debulleur
• tissus carbone-kevlar
• résine epoxy vls souple

et du mastic pour préparer le master peut-être ; des pinceaux avec manche non peint (la peinture se décolle et fiche le camp dans la résine!) vous oubliez aussi les protections de travail comme les gants par exemple. Allez voir par là si vous pensez avoir besoin de quelque chose si vous n'êtes pas déjà équipé http://www.resines-et-moulages.com/prot ... llage.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et puis du papier de verre de bonne qualité, ne lésinez pas là-dessus, le ponçage est le boulot le plus ingrat dans le travail des résines.
Il faudra peut-être envisager du papier à l'eau pour la finition au petit poil du master !


methode:
1.Preparer modele
2.fixer modele sur une base ou une forme adaptée
3.cirer modele ( au moins 3 couches )
4.lustrer modele
lustrer entre chaque couche de cire et 3 fois, c'est effectivement le minimum
5.appliquer gel-coat mélangé a 10% d'acétone déshydraté+2% de catalyseur
Le gel-coat moule est prêt à l'emploi ; pas besoin de dilution sauf si vous travaillez au pistolet auquel cas, il faut un bon "pétard" à godet gravité et un compresseur qui ne "manque pas d'air"
6.laisser « secher » ( au moins 6h )
Oui
7.Une couche de mat de verre imbibée de résine ( 2 % de catalyseur PMEC dans la résine)
8.débulleur
9. encore une couche de mat de verre imbibé, etc…..jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue garante de la solidité et la longue vie de votre moule. ( 3 fois épaisseur de la piece a tirer )
C'est bien çà. Concernant les moules, j'ai tendance à "tartiner" plus que la théorie, on y gagne en solidité ; les produits utilisés ne sont pas très chers, ça serait dommage de faire pas assez costaud. Et puis, ça dépend de la forme de la pièce, un truc à forme raidisseuse a moins besoin d'épaisseur d'un truc tout plat.
10.bien déborder de la piece a reproduire,
11.laisser « sécher » 24h.
Ben 48 H, ça sera pas plus mal !
12.Démouler
13.cirer moule
14.lustrer
le premier cirage du moule s'effectue comme pour le master, aller hop ! 3 couches, lustrage entre chaque.
15.gel-coat
16.tissus imbibé
17.une autre couche
18.une autre couche
19.laisser sécher 24h
20.démouler
21.poncer
22.vernir
De l'étape 15 à la fin, y a t'il un bug
soit :
- vous mettez un gel-coat en fond de moule et vous ne procédez à aucune finition de la pièce tirée
- vous tirez votre pièce sans gel-coat et vous assurez la finition...... peinture, vernis, dessins, moto-collants.....

Vous pouvez bien sûr mettre du gel-coat puis assurer une nouvelle finition mais n'est-pas du boulot, des produits, des frais pour pas grand chose Si votre moule est réussi, votre pièce sort nickel, un petit coup de ponçage sur les bords puis direct sur la moto, à vous de choisir


J'ai quelques questions concernant le matériel. Quelle résine utiliser pour le moule??? polyester?? Le gel-coat doit s'adapter a la résine utilisée, donc 2 gel-coat différent: un pour le moule et un pour la piece. Le gel coat polyester compatible epoxy permettrait-il de faire les 2?? J'ai répondu ci dessus.

maintenant concernant la méthode. Lorsque vous écriver "appliquer une couche de tissus imbibée de résine", faut -il imbiber le tissus puis le poser imbibé ou faut-il poser le tissus puis l'imbiber au pinceau tout en lui donnant forme??
On "pinssote" (oui, c'est pas du bon français, on a un jargon dans la profession ) la résine puis on pose le tissu préalablement découpé à la bonne taille et on débulle soigneusement. Chaque bulle d'air enfermée dans un stratifié est un point de rupture et de délaminage futur.
Enduire le tissu de résine avant d'appliquer à l'endroit voulu s'appelle "travailler en bandes humides" et n'est utile que dans des cas particuliers, pas besoin de ça pour votre travail.

donc le materiel:

VLS1.7 EPOXY VLS TRANSPARENTE POUR VERNIS SOUPLE, LE KIT 1.7 KG 36,10 €
GCEPOTRANSPARENT GEL COAT COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG 17,94 €
MAT100 MAT 100 G/M², 100 DTX, EN 1.20 M DE LARGE, LE METRE LINEAIRE 2,27 €
KEVCARB170P/100 TAFFETAS CARBONE ARAMIDE CK160, 170 G/M² EN 100, LE ML 27,03 €
TR104 CIRE DE DEMOULAGE POLYEST/EPOXY HTE. TEMPERATURE, LA BOÎTE 18,23 €
PMEC250CC CATALYSEUR P.M.E.C. POUR POLYESTERS, LE FLACON DE 250 CC 6,64 €

y a t'il des incompatibilités ou des éléments que je n'ai pas compris??

Vous avez beaucoup compris et bien vite, auriez-vous déjà quelques connaissances en la matière que ça ne m'étonnerais pas.

Pour votre liste de fournitures, selon mes réponses il faut peut-être revoir. Par exemple et pour le moule du mat 100 en première couche mais après passer avec du plus gros....

Notre Hippomouleur préféré est plus doué que moi pour les listes de matos, c'est sûrement lui qui vous répondra.

En espérant avoir clarifié l'affaire veux bien encore un p'tit compliment, moi !


A bientôt

[remost]

En effet je suis étudiant en génie mécanique et productique. Je fais énormément de science des matériaux (éssais de fluage, dureté, calcul de contraintes, optimisation d'indices de performance du matériaux, et une assez large partie, bien que uniquement théorique malheureusement, sur les matériaux composites).
Concernant la sécurité ( gants, masque, lunette, ventilation... ) c'est une partie sur laquelle mes formateurs insistent déjà beaucoup et je possède donc tout l'équipement adéquat.

Je vais donc préparer mon modèle au mastic puis ponçage a l'eau a 600 devrait suffir.

Concernant le tirage final en carbone-aramide, c'est bien ici qu'il me semblait avoir mal compris. Je pensais que quoi qu'il arrive il fallait mettre une couche de gel-coat. Or je préfèrerais m'attaquer aux finitions moi meme avec mon papier et mon vernis pour etre sur du résultat.
Je n'ai donc ps besoin de gel-coat compatible epoxy si je comprends bien. Dans mon moule ciré et lustré j'applique directement la résine epoxy puis mon maillage.


Pour finir, si j'ai bien compris votre entreprise se trouve sur toulouse c'est bien ça??
Affin de m'éviter des frais de ports inutiles, j'aimerais savoir s'il est possible de l'acheter directement dans votre "magasin" ??

[isatis]

En effet je suis étudiant en génie mécanique et productique. Je fais énormément de science des matériaux (éssais de fluage, dureté, calcul de contraintes, optimisation d'indices de performance du matériaux, et une assez large partie, bien que uniquement théorique malheureusement, sur les matériaux composites).

J'me disais bien aussi

Concernant la sécurité ( gants, masque, lunette, ventilation... ) c'est une partie sur laquelle mes formateurs insistent déjà beaucoup et je possède donc tout l'équipement adéquat.

Bien sûr, nous considérons que les gens sont des adultes responsables et notre but n'est pas de faire vendre des protections ; j'insiste généralement sur ce point pour les personnes qui n'ont pas vraiment conscience de toucher des produits chimiques ; ça parait magique la résine mais c'est une "magie" à précautions.

Je vais donc préparer mon modèle au mastic puis ponçage a l'eau a 600 devrait suffir.

Ça, c'est vous qui choisissez votre niveau de finition. Plus vous ponçez fin, plus ça brille.

Concernant le tirage final en carbone-aramide, c'est bien ici qu'il me semblait avoir mal compris. Je pensais que quoi qu'il arrive il fallait mettre une couche de gel-coat. Or je préfèrerais m'attaquer aux finitions moi meme avec mon papier et mon vernis pour etre sur du résultat.
Je n'ai donc ps besoin de gel-coat compatible epoxy si je comprends bien. Dans mon moule ciré et lustré j'applique directement la résine epoxy puis mon maillage.

Voilà, c'est ça.......... et ça tombe bien parce que j'ai commis une bévueon ne peut pas utiliser le gel-coat compatible époxy quand on stratifie avec une époxy VLS. Mes excuses, désolée

Pour finir, si j'ai bien compris votre entreprise se trouve sur toulouse c'est bien ça??
Affin de m'éviter des frais de ports inutiles, j'aimerais savoir s'il est possible de l'acheter directement dans votre "magasin" ??

Ça doit être possible, c'est l'Hippomouleur qui vous répondra dans la journée.

Si vous voulez bien nous faire deux trois photos de votre travail quand vous y serez, ça serait sympa et bonne continuation.

Hors-sujet

Eh bien, Remost, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre dernier message ; j'ai répondu en citant, du coup votre message complet s'est effacé. Zutre, ça commence bien la semaine si notre admin passe par là, il va peut-être pouvoir réparer

[admin]

Offtopic :
Eh bien, Remost, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre dernier message ; j'ai répondu en citant, du coup votre message complet s'est effacé. Zutre, ça commence bien la semaine si notre admin passe par là, il va peut-être pouvoir réparer Image

A priori, aucun message effacé, mais sans doute une mauvaise manip qui a consisté à répondre en éditant le message de "remost" plutôt qu'en le citant dans une nouvelle réponse.
Pour citer dans une réponse, il suffit de sélectionner le texte à citer, en dessous de l'éditeur (dans "Revue du sujet - ***", et cliquer sur le bouton "Citer"... mais en répondant, pas en éditant

Là, c'est réparé, enfin j'espère car s'il persiste bien un message effacé ... il demeure introuvable... aucune trace