Flancs de buggy

[sam]

Dans ce cas j'arrive presque au même travail à faire avec ma première idée (de tendre quelque chose entre les 2 tubes et mouler dessus)
Ce qui me géne est l'état de la couche extérieure visible, dans votre méthode ou la mienne : beaucoup de ponçage.

[isatis]

Débullage et ponçage sont les deux mamelles du stratifié Pas moyen de faire autrement !
Avec la méthode carrossier, vous aurez un peu moins à rattraper et seulement aux endroits de liaison.

En choisissant la méthode de la verranne tendue, vous pouvez aussi appliquer un tissu d'arrachage avec votre dernière couche de stratification, ce qui vous donnera un aspect "pointe de diamant miniature" facile à mastiquer et poncer.
Mais attention, si vous êtes novice en stratifié, je ne vous cache pas que la mise en place de ce tissu est délicate ; ne pas faire de plis ni de pinces, encore moins de bulles qui seraient autant de gros défauts de surface.

[sam]

Bon, j'essaye de récapituler :
Je fais 3 plaques droites sur 3 plaques mélaminées préalablement découpées suivant mes 3 formes.
Par un montage (que j'ai encore du mal à m'imaginer) je plaque les 3 plaques polyester obtenues (démoulage de mes plaques mélaminées) sur mon chassis. (je les ai bien entendu obtenues en retournant mes master mélaminés ce qui me permets d'obtenir un état de surface extérieur parfait)
Je (ou du moins j'essaye) de raccorder ces plaques sur mon coté en refaisant de petites bandelettes de mat imprégné :
1 : sur les tubes inférieurs et supérieurs que j'aurais au préalable recouvert par exemple de scotch havane d'emballage.
2 : entre lles cotés de chaque plaque afin d'obtenir un seul flanc par coté.
3 : je mastique les raccords (qui sont obligatoirement des raccords extérieurs donc visibles)
Est ce bien ça ?

[isatis]

Bon, j'essaye de récapituler :
Je fais 3 plaques droites sur 3 plaques mélaminées préalablement découpées suivant mes 3 formes.

Oui, ou plus économique une seule plaque mélaminée sur laquelle vous tirez les trois plaques l'une après l'autre. En l'occurrence, vous découpez le stratifié à la bonne taille.

Par un montage (que j'ai encore du mal à m'imaginer) je plaque les 3 plaques polyester obtenues (démoulage de mes plaques mélaminées) sur mon chassis. (je les ai bien entendu obtenues en retournant mes master mélaminés ce qui me permets d'obtenir un état de surface extérieur parfait)

je ne comprends pas votre histoire de retournement de master. Vous avez une plaque mélaminée sous le nez, vous stratifiez dessus et c'est la partie qui touche le master qui sera votre extérieur de carrosserie.

Je (ou du moins j'essaye) de raccorder ces plaques sur mon coté en refaisant de petites bandelettes de mat imprégné :
1 : sur les tubes inférieurs et supérieurs que j'aurais au préalable recouvert par exemple de scotch havane d'emballage.
2 : entre lles cotés de chaque plaque afin d'obtenir un seul flanc par coté.
3 : je mastique les raccords (qui sont obligatoirement des raccords extérieurs donc visibles)
Est ce bien ça ?

Pourquoi vous recouvrez vos tubes avec du scotch ? je pensais qu'il fallait que ça soit stratifier dessus au contraire, j'ai pas du bien comprendre.

Le masticage se fait aux endroits pas lisses mais vous verrez que ce n'est pas si terrible à faire. Avec du Sinto Facility, c'est presque un jeu d'enfant ! Allez voir sur cette page.

[sam]

J'allais en fait couper mes 3 plaques de mélaminé exactement aux dimensions de mon besoin mais effectivement cela ne sert à rien, je prendrais une seule plaque et couperais mes stratifiés obtenus.

Retournement : je voulais simplement dire que le coté touchant le mélaminé sera mon coté extérieur au véhicule.

Ces flancs doivent être démontables, fixés en principe par des vis type DZUS. Je mettais le scotch pour démouler ensuite.
Je viens de penser qu'il faudra que je renforce par l'intérieur en stratifiant plusieurs épaisseurs de tissus.
Il faut donc que sous le scotch posé sur les tubes, je mette quelque chose qui m'augmente le rayon des tubes de l'épaisseur finie de mon stratifié pour qu'il repose parfaitement sur les tubes une fois terminé.

Quel grammage de mat et combien de couches me conseillez vous ?
Cela correspond à quelle épaisseur ?

[isatis]

J'allais en fait couper mes 3 plaques de mélaminé exactement aux dimensions de mon besoin mais effectivement cela ne sert à rien, je prendrais une seule plaque et couperais mes stratifiés obtenus.

Oui, ça évite des frais de plaque mélaminée.

Retournement : je voulais simplement dire que le coté touchant le mélaminé sera mon coté extérieur au véhicule.

OK, c'est bon.

Ces flancs doivent être démontables, fixés en principe par des vis type DZUS. Je mettais le scotch pour démouler ensuite.

Ah d'accord ! je n'avais pas compris ça

Je viens de penser qu'il faudra que je renforce par l'intérieur en stratifiant plusieurs épaisseurs de tissus.
Il faut donc que sous le scotch posé sur les tubes, je mette quelque chose qui m'augmente le rayon des tubes de l'épaisseur finie de mon stratifié pour qu'il repose parfaitement sur les tubes une fois terminé.

Oui, c'est ça.

Quel grammage de mat et combien de couches me conseillez vous ?
Cela correspond à quelle épaisseur ?

Ça, c'est la question à 10 balles à laquelle on ne sait jamais répondre ! c'est un boulot de bureau d'études en principe.
Je suppose que vous voulez de la rigidité mais un peu de résistance quand même.
Si vous êtes débutant en stratifié, je vous conseille des tissus pas trop épais plus faciles à débuller donc du mat 300 et du roving 300.

A mon avis, il faudrait un mat 300 + un roving 300 + un mat 300 + un roving 300 + un mat 300 pour être bien rigide et assez solide pour supporter des chocs ordinaires en matière de véhicule.
De toute façon, il ne faut pas oublier qu'on commence et qu'on finit toujours par un mat.

Mais peut-être que j'y vais un peu fort !
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour y mettre son grain de sel.

[Hippomouleur]

C'est a dire qu'il faudrait savoir à quoi cela doit resister.

Pour vous donner une idée, 1 mat 300 + 1 roving 300 + 1 mat 330 c'est pas tout à fait 1 mm d'épaisseur.

Donc, si vous comparez à une carrosserie en polyester style buggy qui fait entre 4 et 6 mm d'épaisseur ça vous donne une idée.

Je ne sais pas trop que vous dire d'autre ... (nous ne pouvons évidemment conseiller un échantillonnage s'il est question de sécurité, notre responsabilité pouvant être engagée.)

[sam]

Sur un buggy classique (genre VW) la carrosserie contribue fortement à la rigidité de l'engin, ce n'est pas le cas dans mon cas, c'est juste un habillage (qui ne doit pas exploser à la moindre projection d'un caillou bien sur).

J'ai lu quelque part que le roving était assez dur à travailler, est ce vrai ?
Est ce que si je ne mets que des couches de mat en 300 g cela peut le faire ?

On est bien d'accord que pour obtenir mes plaques planes stratifiées je ne mets qu'un seul mat.
Je renforcerais ensuite par l'intérieur une fois que j'aurais fait mes arrondis et mes jonctions entre plaques.

[isatis]

Sur un buggy classique (genre VW) la carrosserie contribue fortement à la rigidité de l'engin, ce n'est pas le cas dans mon cas, c'est juste un habillage (qui ne doit pas exploser à la moindre projection d'un caillou bien sur).

voilà un soucis d'évacué !

J'ai lu quelque part que le roving était assez dur à travailler, est ce vrai ?
Est ce que si je ne mets que des couches de mat en 300 g cela peut le faire ?

Mais non ! Il suffit d'avoir le coup de main et pour ça pas d'autres solutions que de s'y mettre. Il est certain d'avec des formes, ce tissu est un peu compliqué que du mat mais pour votre cas avec aucun recoin à stratifier, pas de soucis.

On est bien d'accord que pour obtenir mes plaques planes stratifiées je ne mets qu'un seul mat.
Je renforcerais ensuite par l'intérieur une fois que j'aurais fait mes arrondis et mes jonctions entre plaques.

Oui, mais avec deux mats, un seul sera un peu trop souple pour la manipulation ultérieure.

J'hésite à vous proposer une autre méthode qui serait vachement bien pour obtenir votre épaisseur rapidement et à moindres frais ; il faut être précis dans la stratification mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué qu'autre chose et puis on largue le roving On a évoqué votre cas avec l'Hippo et on est tombé d'accord; Il faudrait que vous changiez votre idée d'une stratification fine à renforcer ensuite.

Alors voilà :

- Votre plaque de mélaminé ciré
- 2 mat 300
- 1 Upicamat 4 m/m, c'est un feutre auquel vous faites absorber de la résine jusqu'à avoir un rond de résine qui ressort quand on appuie légèrement le doigt dessus
- 2 mat 300

Et c'est fini ! Il vous suffit de découper vos formes exactes, de faire les liaisons du Z puis de poser pour faire les attaches au cadre.
Vous n'aurez pas besoin de stratifier en vertical par l'intérieur, vous pouvez faire l'essentiel de vos finitions avant de poser sur le cadre, c'est bien plus simple;
Vous n'aurez pas besoin de gonfler l'épaisseur des tubes du cadre.
De plus, le feutre, qui est une âme sandwich, aura un rôle absorbant pour les chocs ordinaires que subit une carrosserie, petits cailloux, portière du voisin de parking, etc.....

Qu'en pensez-vous ?

[sam]

Je ne comprends pas bien :

Les formes mélaminées découpées je les mets dans mon cadre ou je les assemble au sol ?

Je ne peux pas trop les assembler au sol car non seulement elles forment un Z mais chacun des 3 plans a un angle différent par rapport au sol
De plus les angles du Z ne sont pas des angles vifs mais des rayons de cintrage.
Et comment je fais pour mes arrondis, sachant qu'en plus les tubes inférieurs et supérieurs n'ont pas le même diamètre

Si je les mets dans mon châssis, je vais obtenir un bon état de surface intérieur mais pas coté extérieur du véhicule.