Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : dim. 4 sept. 2011 19:05
et la face inférieure ne doit pas être trés belle par contre?
Mathieu
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plaques en carbone et vilaines bulles
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Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : mar. 6 sept. 2011 12:08
Ah oui, bien bien ce plateau
Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : mar. 6 sept. 2011 12:40
Pour ma question, il y désertion du mouleur de plateau 
Mathieu
Mathieu
Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : mer. 7 sept. 2011 17:07
euuuuh...j'ai pas déserté mon colonel j'étais aux toilettes 
Sinon oui la face intérieure (contre le tissu d arrachage) n'a pas le même rendu, il est "mat" et à besoin d'un bon coup de vernissage
@ Isatis: merkiii
Sinon oui la face intérieure (contre le tissu d arrachage) n'a pas le même rendu, il est "mat" et à besoin d'un bon coup de vernissage
@ Isatis: merkiii
Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : jeu. 8 sept. 2011 08:26
ARSOUILLE a écrit :euuuuh...j'ai pas déserté mon colonel j'étais aux toilettes
Sinon oui la face intérieure (contre le tissu d arrachage) n'a pas le même rendu, il est "mat" et à besoin d'un bon coup de vernissage
@ Isatis: merkiii
Et oui, le tissu d'arrachage, c'est très bien pour avoir une surface sans défauts mais pour le brillant c'est râpé, on ne peut pas tout avoir d'un coup
Bonne continuation Arsouille
Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : jeu. 6 oct. 2011 15:22
Re bonjour
ayant bien recu ma commande (d'ailleurs envoi très rapide merci ) je commence à m attaquer au cirage mais une paire de petites questions me troublent:
pour l'application de la cire TR 104: j'ai racheté une plaque en verre et j'ai commencé à la cirer comme dans la notice explicative en francais dont vous m avez envoyé le lien plus haut: http://www.real-composites.com/document ... nts-TR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Une heure de séchage a 18° minimum est conseillée mais au polishage, la cire accrochait encore bien par endroit (du d'après l'explication a un séchage trop court) donc je suis allé jusqu'à laisser sécher toute la nuit par 23/25° toute la nuit mais non, ca continue de gripper au polishage par endroit.
J'ai utilisé du ruban adhésif (cf la notice) pour tester après les 7/8 couches que j'ai passé et il grippe comme sur une surface non cirée.
Alors en regardant la notice sur la boite, certaines phrases ont attiré mon attention. Mon anglais n'est pas parfait mais ca parle de sechage en 5/10 min.. (allow tr 104 to dry within 5/10 min), d'attendre 30 min entre chaque couche (non précisé en francais) et la dernière phrase en majuscule me titille: do not allow wax to set before wiping: ne pas laisser la cire sécher avant de lustrer?
Le mode d'application de la TR 104 a changé entretemps? Si vous pouviez m'éclaircir car je n'ai pas confiance au traitement et il est normalement temps pour moi d'appliquer le gel coat poly/epoxyv
(d'ailleurs si vous pouviez me donner le taux de durcisseur P.M.E.C pour le gel coat polyester compatible epoxy.... merci )
ayant bien recu ma commande (d'ailleurs envoi très rapide merci
) je commence à m attaquer au cirage mais une paire de petites questions me troublent:pour l'application de la cire TR 104: j'ai racheté une plaque en verre et j'ai commencé à la cirer comme dans la notice explicative en francais dont vous m avez envoyé le lien plus haut: http://www.real-composites.com/document ... nts-TR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Une heure de séchage a 18° minimum est conseillée mais au polishage, la cire accrochait encore bien par endroit (du d'après l'explication a un séchage trop court) donc je suis allé jusqu'à laisser sécher toute la nuit par 23/25° toute la nuit mais non, ca continue de gripper au polishage par endroit.
J'ai utilisé du ruban adhésif (cf la notice) pour tester après les 7/8 couches que j'ai passé et il grippe comme sur une surface non cirée.
Alors en regardant la notice sur la boite, certaines phrases ont attiré mon attention. Mon anglais n'est pas parfait mais ca parle de sechage en 5/10 min.. (allow tr 104 to dry within 5/10 min), d'attendre 30 min entre chaque couche (non précisé en francais) et la dernière phrase en majuscule me titille: do not allow wax to set before wiping: ne pas laisser la cire sécher avant de lustrer?
Le mode d'application de la TR 104 a changé entretemps? Si vous pouviez m'éclaircir car je n'ai pas confiance au traitement et il est normalement temps pour moi d'appliquer le gel coat poly/epoxyv
(d'ailleurs si vous pouviez me donner le taux de durcisseur P.M.E.C pour le gel coat polyester compatible epoxy.... merci
)Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : jeu. 6 oct. 2011 19:30
Oui, mais nous préconisons plutôt 6 h de séchage si possible !ARSOUILLE a écrit : Une heure de séchage a 18° minimum est conseillée
ou à une application en trop forte épaisseur comme expliqué dans de nombreux posts du site !ARSOUILLE a écrit :la cire accrochait encore bien par endroit (du d'après l'explication a un séchage trop court)
Donc, à priori trop épais.ARSOUILLE a écrit : donc je suis allé jusqu'à laisser sécher toute la nuit par 23/25° toute la nuit mais non, ca continue de gripper au polishage par endroit.
C'est étonnantARSOUILLE a écrit : J'ai utilisé du ruban adhésif (cf la notice) pour tester après les 7/8 couches que j'ai passé et il grippe comme sur une surface non cirée.
Avec 7 couches, même pas parfaitement appliquée, j'ai du mal à comprendre comment un adhésif peut coller
je vous crois, bien sûr... mais c'est quoi votre adhésif ?
Professionnellement on utilise du ruban gaufré pour marouflage.
Non !ARSOUILLE a écrit : Alors en regardant la notice sur la boite, certaines phrases ont attiré mon attention. Mon anglais n'est pas parfait mais ca parle de sechage en 5/10 min.. (allow tr 104 to dry within 5/10 min), d'attendre 30 min entre chaque couche (non précisé en francais) et la dernière phrase en majuscule me titille: do not allow wax to set before wiping: ne pas laisser la cire sécher avant de lustrer?
Le mode d'application de la TR 104 a changé entretemps?
En fait, la notice en français est celle définie lors d'une réunion en France avec le staff technique TR.
Elle préconise la meilleure méthode pour obtenir un brillant miroir sur un moule en composite et garantir des démoulages successifs sans avoir besoin de re-cirer (pour un moule en composite toujours)
Mais on peut également l'utiliser comme une cire classique en la lustrant 5-10mn après application.
(si on laisse "un peu sécher", mais pas assez, on est sur d'avoir des problèmes...donc, soit on étale au chiffon lustrant 5 mn après et on perd énormément de brillant, soit on attend 6 heures à 20 °C)
Le résultat ne sera pas le même, c'est tout, mais ça démoulera !
Si vous avez appliqué 7 couches et que vous avez bien laissé sécher entre couches, ce qui avec la température et le temps de ces derniers jours doit être le cas, insistez au chiffon doux (au fait c'est quoi votre chiffon doux ? laine, ouate, velours ?) et si visuellement le résultat vous semble correct (ça brille) lancez vousARSOUILLE a écrit : Si vous pouviez m'éclaircir car je n'ai pas confiance au traitement et il est normalement temps pour moi d'appliquer le gel coat poly/epoxyv
Il arrive un moment ou il faut essayer car ces produits réagissent à tellement de paramètres qu'un "mode d'emploi" basique est hélas illusoire.
Il faut apprendre par expérience (ou en apprentissage chez un pro) et les erreurs font partie de l'acquisition du savoir faire.
Pour vous rassurer et ne pas risquer de jeter trop de produits, faites une application de gelcoat bien catalysé, laissez polymériser et démoulez.
Selon comment ça s'est passé, vous saurez quoi faire pour le vrai tirage.
Identique que pour un gel coat polyester classique: 2% (entre 1,5 et 3% selon température)ARSOUILLE a écrit : taux de durcisseur P.M.E.C pour le gel coat polyester compatible epoxy....
Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : lun. 10 oct. 2011 16:53
Bon, j'approche du but: j'ai enfin réussi à trouver le feeling pour mettre ni trop de cire ni trop peu
Et pendant que tout ca sèche, j en ai profité pour vernir à la VLS une tite plaque en carbone que j'avais de coté.
Pour ce, je l'ai d'abord poncé au 600, puis dégraissé à l'acétone et enfin vernis au pinceau et.... le résultat est un peu étrange: il laisse des ptites aspérités comme des creus et des petites pointes sur la surface très visibles à la lumière.
Je pensais que ca se lisserait au séchage mais c'est resté donc rebelote, poncage dégraissage vernissage et ces défauts (de la taille d une tete d'épingle) sont toujours la
C'est d'autant plus rageant que le rendu hors défauts et plutot sympa
(je précise que j'ai bien laissé dégazer la vls après mélange, j'ai controlé avant de l'appliquer)
Vous auriez une idée d'ou vient l'erreur? mauvais poncage, pinceau, dégraissant, technique d'application, haine divine? (j'aurai bien mis des photos mais c'est assez difficile à capturer à défaut d'avoir un reflex mais si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle j essaierai de trouver ca)
merci a vous
Et pendant que tout ca sèche, j en ai profité pour vernir à la VLS une tite plaque en carbone que j'avais de coté.
Pour ce, je l'ai d'abord poncé au 600, puis dégraissé à l'acétone et enfin vernis au pinceau et.... le résultat est un peu étrange: il laisse des ptites aspérités comme des creus et des petites pointes sur la surface très visibles à la lumière.
Je pensais que ca se lisserait au séchage mais c'est resté donc rebelote, poncage dégraissage vernissage et ces défauts (de la taille d une tete d'épingle) sont toujours la
C'est d'autant plus rageant que le rendu hors défauts et plutot sympa
(je précise que j'ai bien laissé dégazer la vls après mélange, j'ai controlé avant de l'appliquer)
Vous auriez une idée d'ou vient l'erreur? mauvais poncage, pinceau, dégraissant, technique d'application, haine divine?
(j'aurai bien mis des photos mais c'est assez difficile à capturer à défaut d'avoir un reflex mais si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle j essaierai de trouver ca) merci a vous
Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : lun. 10 oct. 2011 18:07
Difficile de comprendre le phénomène qui se produit chez l'un et pas chez l'autre...ARSOUILLE a écrit :
Vous auriez une idée d'ou vient l'erreur?
Des recherches en labo ont montré que le phénomène semble bien provenir d'une différence de température entre support et résine.
Il faut vraiment essayer de stocker la pièce à vernir et la résine époxy ensemble durant quelques jours à l'avance. (un bidon de résine même petit met longtemps pour modifier sa température interne, les plastiques étant de bons isolants)
Re: plaques en carbone et vilaines bulles
Posté : lun. 10 oct. 2011 23:47
J'ai essayé de tout lire... c'est très riche en technique.
Personnellement je n'utilise que la cire TR bleu ("HIGH TEMP"), car je la trouve très facile à appliquer et à lustrer. Il m'est arrivé de la lustrer au bout d'une journée et ça fonctionne bien à condition de faire des couches assez fines. Il vaut mieux 6 couches fines qui sèchent vites et faciles à lustrers que 3 couches épaisses, très lentes à sécher et difficiles à lustrer.
J'ai trouver une astuce pour lustrer plus vite mais je laisserai l'Hippomouleur nous donner son autorisation. Je passe simplement un bon coup d'air comprimé en surface. L'air est très sec et permet un séchage plus rapide. Attention néanmoins de ne pas avoir d'humidité dans cet air ni de trace d'huile (si on a un lubrificateur de réseau par exemple).
Pour les bulles dans le carbone, j'ai rarement vu zero bulle en appliquant à la main mais ça existe. Par contre, toutes celles que j'ai réalisée sans bulle ont été faites en infusion. Pour que cela marche bien, il y a quelques règles de base :
1 : zero fuite
2 : compacter les tissus avant d'infuser pendant au moins 20 min
3 : infuser entre -0,5 et -0,7 bars. Si tu tires trop fort, les tissus seront trop sec. On peut maîtriser le % de résine avec la valeur du vide.
La résine doit avant tout être ultra mouillante avant d'être fluide. Pour ça la résine époxy 580 est au top.
Côté réactivité, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide ni trop lente. Dans ton cas, un temps de gel de 1 à 2h est idéal.
Dernier truc, si tu arrives à avoir ZERO fuite, le mieux est de clamper ton tuyau de sortie de vide une fois l'infusion terminée pour ne pas vider les tissus.
Personnellement je n'utilise que la cire TR bleu ("HIGH TEMP"), car je la trouve très facile à appliquer et à lustrer. Il m'est arrivé de la lustrer au bout d'une journée et ça fonctionne bien à condition de faire des couches assez fines. Il vaut mieux 6 couches fines qui sèchent vites et faciles à lustrers que 3 couches épaisses, très lentes à sécher et difficiles à lustrer.
J'ai trouver une astuce pour lustrer plus vite mais je laisserai l'Hippomouleur nous donner son autorisation. Je passe simplement un bon coup d'air comprimé en surface. L'air est très sec et permet un séchage plus rapide. Attention néanmoins de ne pas avoir d'humidité dans cet air ni de trace d'huile (si on a un lubrificateur de réseau par exemple).
Pour les bulles dans le carbone, j'ai rarement vu zero bulle en appliquant à la main mais ça existe. Par contre, toutes celles que j'ai réalisée sans bulle ont été faites en infusion. Pour que cela marche bien, il y a quelques règles de base :
1 : zero fuite
2 : compacter les tissus avant d'infuser pendant au moins 20 min
3 : infuser entre -0,5 et -0,7 bars. Si tu tires trop fort, les tissus seront trop sec. On peut maîtriser le % de résine avec la valeur du vide.
La résine doit avant tout être ultra mouillante avant d'être fluide. Pour ça la résine époxy 580 est au top.
Côté réactivité, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide ni trop lente. Dans ton cas, un temps de gel de 1 à 2h est idéal.
Dernier truc, si tu arrives à avoir ZERO fuite, le mieux est de clamper ton tuyau de sortie de vide une fois l'infusion terminée pour ne pas vider les tissus.