Faire un oeuf ?

[atelier-ernest]

Bonjour,

J'ai un projet "artistique" que j'avais en tête depuis longtemps, que je voudrais voir avancer.

Pour ce projet, je voudrais faire un genre d'œuf d'environ 40 cm à 50 cm de haut en résine/fibre, avec une ouverture ovale dedans (comme si on l'avait coupé en biais). Mon idée de base est de finir l'intérieur à la feuille d'argent et l'extérieur dans une peinture type "Raptor" très granuleuse.

Il y aura une porte qui viendra fermer l'ensemble, mais moulée à part et ajustée au montage.

Sauf pour la porte pour les charnières, il y aura un châssis métallique à l'intérieur, et pas de contraintes mécaniques sur l'œuf, en dehors de son propre poids.

J'ai déjà fait quelques petites choses en composite, mais ce n'est vraiment pas ma spécialité et je pense que ce que je veux faire n'est pas évident du tout.

Grâce à l'ouverture, je pourrais stratifier ou au moins gérer l'assemblage des morceaux par cette ouverture.

Dans mon idéal, je ferrais mon moule en deux parties même si j'ai un peu peur du démoulage au niveau de la tangence sur les bords. Ne faut-il pas mieux le faire en trois parties ou quatre parties (je préfèrerai soit deux soit quatre parties) ?

L'intérieur étant visible, comment gère-t-on le moulage, pour ne pas créer de surépaisseur trop importante ? Sans cette contrainte, j'aurais fait des coquilles collées et renforcées par un ruban à l'intérieur, mais ça me parait super moche…

Je souhaite faire 1 prototype puis environ six tirages (entre 4 et 8 selon la configuration du projet définitif). Avez-vous des produits de finition pour faire des moules directs dans du médium ou en impression 3D par exemple (un genre de top coat de moule ?) pour le proto ?

Et si on ne peut pas (mais je me rends compte que ça revient un peu au même quand même), je ferais mon modèle en fraisage CNC dans du médium, quel produit de finition, pouvez-vous me proposer (avant le démoulant).

Je débarque un peu, et si je suis plutôt pas mauvais en technique, le composite et la chimie, ce ne sont pas trop mon expertise. En fonction de vos réponses, je ferais un panier virtuel pour vérifier que j'achète les bons produits.

Merci d'avance pour votre aide !

[isatis]

Sauf pour la porte pour les charnières, il y aura un châssis métallique à l'intérieur, et pas de contraintes mécaniques sur l'œuf, en dehors de son propre poids.

Pourquoi un châssis métallique ? Des charnières peuvent très bien être posées mécaniquement sur le bord d'ouverture de la coque.

je ferrais mon moule en deux parties même si j'ai un peu peur du démoulage au niveau de la tangence sur les bords. Ne faut-il pas mieux le faire en trois parties ou quatre parties (je préfèrerai soit deux soit quatre parties) ?

Il vous faut fabriquer deux ou trois parties pour l'extérieur de l'œuf et un noyau pour l'intérieur donc un moule relativement complexe.

L'intérieur étant visible, comment gère-t-on le moulage

Avec un moule à noyau.

Je souhaite faire 1 prototype puis environ six tirages (entre 4 et 8 selon la configuration du projet définitif). Avez-vous des produits de finition pour faire des moules directs dans du médium ou en impression 3D par exemple (un genre de top coat de moule ?) pour le proto ?

Non pas de top-coat de moule, ça n'existe pas mais du mastic et de l'huile de coude, c'est possible pour fabriquer votre maître-modèle qui servira à tirer un moule dans lequel vous pourrez faire plusieurs tirages.

Et si on ne peut pas (mais je me rends compte que ça revient un peu au même quand même), je ferais mon modèle en fraisage CNC dans du médium, quel produit de finition, pouvez-vous me proposer (avant le démoulant).

Mastic et huile de coude encore.


Allez voir sur notre site Résines et moulages les généralités à connaître à minima pour se lancer dans le moulage.
Ensuite il faut que vous sachiez si vous voulez fabriquer un moule souple en RTV ou un moule en stratifié ; pour déterminer tout ça il faut savoir en quoi vous allez faire vos tirages : vous avez le choix entre résine polyester-mat de verre ou résine époxy-tissu de verre ou résine acrylique-verrane.
Vous pouvez aller sur la Boutique pour voir les produits que j'ai cités et télécharger leurs fiches techniques pour vous orienter.

[atelier-ernest]

Bonjour et merci pour ce retour.

Le châssis est dans le fond de l'œuf, effectivement pas au niveau des charnières. Les charnières seront fixées sur la coque de l'œuf.

Je n'ai peut-être pas été très clair, mais ces pièces serviront de "présentoir". L'idée est de présenter certaines de mes créations dans ces œufs, le châssis est un simple pied qui passe à travers le bas de l'œuf pour le tenir et maintenir la pièce au centre. Certains seront posés sur des consoles, d'autres fixés sur un mat qui va du sol au plafond. Ceux à poser seront proposés à le vente (on verra bien).

Je savais que cette idée n'était pas évidente, mais en y réfléchissant hier, je me suis dit que je pouvais faire évoluer légèrement mon idée, tout en me simplifiant grandement la vie ! Le concept étant de mettre en avant le contraste entre un intérieur, lisse, brillant et chaleureux qui met en valeur la pièce avec l'extérieur brut, froid et rugueux. Je peux ainsi privilégier l'état de surface de l'intérieur et jouer sur la stratification de lextérieur avec des formes de renforts pour donner un effet de matière.

Techniquement :

• je pourrais faire un moule de la surface interne d'1/2 œuf à partir d'un maitre modèle de l'extérieur de la surface interne.
  Je stratifie deux 1/2 œufs
  Je les colle bord à bord
  Je renforce le tout en rajoutant une ou deux couches de stratifié en petits morceaux et en essayant de créer un peu de texture.
  Je finis l'extérieur par un ponçage un peu grossier et je peux même retravailler mes textures en appliquant et sculptant un peu de mastic.
  Je coupe mon œuf pour créer l'ouverture avec un disque fin.
  Je peux alors m'occuper de la finition de l'intérieur et de la peinture de l'extérieur

Ça me fait un seul moule simple, une stratification simple et un peu de finition, mais ça devrait aller et renforcer l'effet.

Du coup pour faire ce travail, le plus simple et économique me paraît être de travailler avec de la résine polyester et du mat de verre non ?

Que pensez-vous de cette technique et du choix du travail avec une résine polyester ?

[isatis]

Ça me fait un seul moule simple, une stratification simple et un peu de finition, mais ça devrait aller et renforcer l'effet.

Du coup pour faire ce travail, le plus simple et économique me paraît être de travailler avec de la résine polyester et du mat de verre non ?

Que pensez-vous de cette technique et du choix du travail avec une résine polyester ?

Si j'ai bien compris votre idée, cela parait possible effectivement ; avoir le moule du noyau qui donnerait l'aspect lisse de l'intérieur et stratifier autour est bien plus simple si cela vous convient.
Vous aurez plus de travail de finition mais comme vous ne voulez pas de reproduction à l'identique pour chaque pièce, cela ne devrait pas être un obstacle.

Pour le choix de la résine à utiliser, je vous donne les avantages et inconvénients de chacune :

Résine polyester-mat de verre : inconvénient odeur de styrène persistante pendant quelques temps
avantages, le coût le plus faible, la facilité de travail

Résine époxy-tissu de verre : inconvénient, la mise en œuvre doit être rigoureuse, le mélange pesé au gramme près, le coût plus élevé, protection de la personne obligatoire au moins avec des gants nitrile et un masque dédié
avantages, plus résistant en cas de choc, plus léger, sans odeur résiduelle

A vous de voir ce qui vous convient le mieux, ensuite on pourra affiner en fonction des questions qui vous viendront à l'esprit.

[atelier-ernest]

Merci pour tous ces conseils !

Je vais partir sur la solution polyester la plus facile et la plus économique. J'ai des idées pour la suite, mais chaque chose en son temps !

Pour la stratification de ce que j'ai pu comprendre de mes lectures sur le forum concernant les échantillonnages :

• GEL COAT POLYESTER ISOPHTALIQUE QUALITÉ INDUSTRIELLE BLANC

• 1x MAT 100 G/M²

• 3x MAT 300 G/M²

stratifié avec la résine "KIT RESINE POLYESTER PURE ISOPHTALIQUE" et 2,5 fois la masse de la fibre en résine

Je lis entre les lignes que ça devrait faire un peu plus de 2mm d'épaisseur et que ça devrait se tenir à peu près correctement.

Si j'ai bien compris, il faut 3 fois l'épaisseur de stratifié pour faire le moule, donc :

• GEL COAT MOULE VINYLESTER VERT

• 1x MAT 100 G/M²

• 3x MAT 300 G/M²

• 4x MAT 450 G/M²

Et en plus, vu la forme, je pense coller le moule sur un support pour qu'il soit un peu en l'air, je rajouterais un peu des couples en bois à l'intérieur de la coque.

En plus il faut que j'achète :

VERNIS POLYURÉTHANE TRANSPARENT VITA pour mon master (et surement d'autres trucs)
DILUANT POLYURÉTHANE VITA pour l'appliquer au pistolet
DEMOULANT TERCANOL (PVA)

Et en plus, je pendrai un débulleur polypro et probablement du mastic polyster pour mes finitions de textures extérieurs...

Avec tout ça je pense que je suis bien non ?

Il faut que je finalise mon design pour faire les métrés / calcul de poids. J'ai un petit souci de taille de master pour que ça passe dans la fraiseuse. Soit je découpe le master en morceaux, mais j'ai peur des raccords. Soit je réduis mon œuf...

[isatis]

Je vais partir sur la solution polyester la plus facile et la plus économique. J'ai des idées pour la suite, mais chaque chose en son temps !

Sage solution qui vous permet de vous familiariser avec la technique et la manipulation des produits.

• GEL COAT POLYESTER ISOPHTALIQUE QUALITÉ INDUSTRIELLE BLANC

• 1x MAT 100 G/M²

• 3x MAT 300 G/M²

stratifié avec la résine "KIT RESINE POLYESTER PURE ISOPHTALIQUE" et 2,5 fois la masse de la fibre en résine

Dans cette liste :
- le gel-coat sera donc l'intérieur de l'œuf, il faudra penser à le poncer légèrement pour appliquer vos feuilles d'argent.
- attention, le coefficient de 2,5 s'applique au poids total de verre utilisé, pas à la masse.

Je lis entre les lignes que ça devrait faire un peu plus de 2mm d'épaisseur et que ça devrait se tenir à peu près correctement.

En principe ça devrait être plutôt moins, à peu 1,5 mm mais ça dépend de comment vous débullez.
Si l'épaisseur du bord n'est pas suffisante pour poser les charnières de porte, rien ne vous empêche de stratifier un bandeau régulier tout autour de l'ouverture.

Si j'ai bien compris, il faut 3 fois l'épaisseur de stratifié pour faire le moule, donc :

• GEL COAT MOULE VINYLESTER VERT

• 1x MAT 100 G/M²

• 3x MAT 300 G/M²

• 4x MAT 450 G/M²

Et en plus, vu la forme, je pense coller le moule sur un support pour qu'il soit un peu en l'air, je rajouterais un peu des couples en bois à l'intérieur de la coque.

Vous avez bien compris mais étant donné la forme rigidifiante de votre moule, vous pouvez vous passer d'un mat 450 si vous voulez.
Je n'ai pas compris cette histoire de couples de bois
Vous pensez bien à calculer les parties de moule pour pouvoir démouler ou bien vous stratifiez par l'extérieur en deux parties sur un moule entier ?

VERNIS POLYURÉTHANE TRANSPARENT VITA pour mon master (et surement d'autres trucs)
DILUANT POLYURÉTHANE VITA pour l'appliquer au pistolet

Ça dépend de en quoi est fabriqué votre master.

DEMOULANT TERCANOL (PVA)


Et en plus, je pendrai un débulleur polypro et probablement du mastic polyster pour mes finitions de textures extérieurs...

Oui

Il faut que je finalise mon design pour faire les métrés / calcul de poids. J'ai un petit souci de taille de master pour que ça passe dans la fraiseuse. Soit je découpe le master en morceaux, mais j'ai peur des raccords. Soit je réduis mon œuf...

Encore une fois ça dépend du matériau du master et de la qualité de fini que vous souhaitez : si vous travaillez sur bois, vous pouvez appliquer du mastic polyester dans les raccords mais vous aurez une légère différence de qualité de surface du moule ; est-ce que ça aurait de l'importance puisque vous recouvrirez à la feuille d'argent ?

[atelier-ernest]

- le gel-coat sera donc l'intérieur de l'œuf, il faudra penser à le poncer légèrement pour appliquer vos feuilles d'argent.

Oui, probable même que je fasse une peinture argentée avant la feuille.

- attention, le coefficient de 2,5 s'applique au poids total de verre utilisé, pas à la masse.

oulah... 1kg de verre => 2,5kg de résine à préparer pour stratifier.

En principe ça devrait être plutôt moins, à peu 1,5 mm mais ça dépend de comment vous débullez.
Si l'épaisseur du bord n'est pas suffisante pour poser les charnières de porte, rien ne vous empêche de stratifier un bandeau régulier tout autour de l'ouverture.

Je vais ajouter une couche de MAT 300 G/M² en plus alors.

Je n'ai pas compris cette histoire de couples de bois

Un support en bois collée à l'intérieur du moule, afin de faire un support pour le rehausser.

Ça dépend de en quoi est fabriqué votre master.

J'ai prévu de le faire en médium fraisé, une couche de bouche pore, ponçage et mastic si besoin, et là, je mets le vernis.

[isatis]

oulah... 1kg de verre => 2,5kg de résine à préparer pour stratifier.

C'est bien ça ; il faut préparer de petites quantités à la fois pour avoir le temps de débuller.
Quand vous sur-couchez un nouveau mat, il faut que la précédente couche ne soit pas polymérisée complètement faute de quoi vous devrez poncer-dépoussiérer-acétoner avant de reprendre le travail.

J'ai prévu de le faire en médium fraisé, une couche de bouche pore, ponçage et mastic si besoin, et là, je mets le vernis.

Normalement quand on fabrique un master en bois ou dérivé de bois, on le stratifie d'une couche de mat, on mastique et on ponce puis on peint ou vernis avec un bi-composant.
Si vous êtes sûr que votre mastic tiendra bien au médium, faites comme vous le pensez.

[atelier-ernest]

Si vous êtes sûr que votre mastic tiendra bien au médium, faites comme vous le pensez.

Oh bah là, je pense voir à peu près où je vais, mais je ne suis absolument sûr de RIEN

Merci pour les conseils !

Je vais essayer d'avancer sur le master en premier lieu.

[atelier-ernest]

J'avance doucement sur mon projet.

J'ai une question pour la conception du moule. J'imagine deux solutions de formes :

Solution 1 : En violet la forme à tirer, je prolonge un peu la surface pour pouvoir couper mon surplus. L'avantage, je suis sûr de conserver ma tangence, inconvénient, il faut que je fasse un gabarit en contre-forme pour pouvoir tracer ma ligne de découpe à l'intérieur.

Solution 2 : En violet la forme à tirer, je prolonge un peu la surface et je pars sur un plan. L'avantage = j'ai un plan de référence pour tracer ma découpe (intérieur comme extérieur), inconvénient, j'ai peur de laisser un creux ou une déformation au niveau de ma jonction entre les plans perpendiculaires.

Dans les deux cas, je mets un peu de dépouille sur les surfaces grises, elles sont donc à peine tangentes à l'œuf.

Quelle forme (ou une autre) me conseillez-vous ?

Merci d'avance !