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Bonjour,

je pratique le kitefoil (kitesurf = planche type surf tracté par un gros cerf volant.. pour simplifier.... et kitefoil= planche de surf avec une sorte de pied de 1 mètre dessous et sous lequel vient se greffer un foil = une sorte d'avion miniature marin, lui même composé d'une grande aile à l'avant et d'une petite aile à l'arrière, "ailes" elles-mêmes raccordées l'une à l'autre par une pièce médiane longitudinale centrale dite "fuselage")...

http://www.youtube.com/watch?v=MlVY57Sd ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
exemple de kitefoil :
http://kitefoil.forumactif.org/t229-per ... -la-ciotat" onclick="window.open(this.href);return false;

voila pour les présentations...

je souhaite :
- réparer mon foil
- me fabriquer des ailes arrières de foil temporaires (de rechange en quelques sortes) afin de passer en toute quiétude la phase de "test de solidité de répa mon fuselage" : en effet, je viens juste de perdre à deux reprises consécutives mon stab' (aile arrière) et je vais bientôt recevoir une aile arrière de rechange (mais qui n'est pas à moi et que je ne voudrais surtout pas perdre encore une fois en mer au bout de quelques minutes de navigation) ...

Deux questions me brulent les lèvres :

* quelle résine me conseillez vous pour réparer mon fuselage qui est une pièce en forme de fuselage d'avion de modélisme fabriquée en résine epoxy+carbone+fibre (pièce médiane sur laquelle vient se fixer les ailes au moyen de vis inox) sachant que :

-- je dois y insérer des écrou inox (qui ont été arrachés de la queue du fuselage lorsque j'ai perdu mon aile arrière),
-- c'est une pièce qui est exposée à l'eau de mer à chaque utilisation, c'est à dire très souvent (pièce totalement immergée pendant utilisation ) ,
-- les contraintes mécaniques sont assez fortes : l'aile arrière a grossièrement la forme d'une aile d'avion de modélisme, d'une vingtaine de cm de long sur 5 cm de large et moins d'un cm d'épaisseur : quand cette aile se met à plat lors d'une chute, elle encaisse durant quelques secondes toute la vitesse de propulsion de l'engin (à savoir jusqu'à 25 noeuds de vitesse)...
-- le fuselage est quasi intact mais j'ai deux trou béant à la place de mes inserts de vis maintenant (diamètre de "trou béant" = diamètre des écrous inox qui étaient dedans ) !!

Un ami a déja tenté de réparer le fuselage à la résine epoxy+micro-ballon mais ça n'a pas tenu et j'ai re-perdu un second aileron arrière (avec ses deux vis et les deux écrous qui étaient dans le fuselage) !!
Je pensais élargir les trous, badigeoner de résine , y ré-inserer des écrous (avec les vis déja montées et graissées au niveau du filtage) et combler le tout à la résine noire pour boitier electronique dont vous parlez souvent sur le forum... le tout agrémenté de filaments de carbone autour et juste au dessus des écrous avec éventuellement du micro-ballon, puis chauffage au sèche-cheveux de l'extrémité arrière de mon fuselage ainsi réparé (extrémité arrière de mon fuselage placée dans une boite en cartons semi-étanche pour améliorer la polymérisation de la résine = objectif 25-30 degrés dans la boite...) !?

* l'aile que je souhaite refaire à l'identique est elle aussi en résine epoxy+carbone+fibre... elle a grosso modo une forme d'aile avant de boeing 747 (mais de la taille d'une aile avant d'avion miniature) , c'est à dire avec un bord d'attaque très arrondi (environ 1 cm épaisseur) et en profil naca (il ne faut surtout pas d'irrégularités ni de bulles à cet endroit) , un bord de fuite coupant et des extrémité recourbées ( "winglet" dont il faut absolument reproduir le bon angle)... :
-- que me conseillez vous pour le moule : silicone RTV je suppose, si oui lequel ? Je pensais découper un bloc de polystyrène de la forme grossière du dessous de mon aile à refaire, y poser une couche intermédiaire de plastiline d'environ 0,5 cm d'épaisseur, y incruster mon aile à plat jusqu'a la partie médiane du bord d'attaque, recouvrir d'un bac plastique (comme votre tuto de methode de reproduction de grosse pièce de monnaie), y couler une première couche de RTV... que conseillez vous comme dureté de plastiline ?? y a t'il un interet de prendre la plastiline "très souple" afin d'avoir un moulage parfait du bord d'attaque ?
-- je pensais pratiquer la technique de double moule comme pour la pièce de monnaie sans faire de puit de remplissage ... problème : les profils naca ne soufrent aucune irrégularité, surtout sur le bord d'attaque et l'extrados.. le moindre petit trou rend l'aile parfois très "caviteuse" !!).
-- pour éviter les micro-trous a la surface du moule, je pensais mettre le silicone en dégazage dans votre cloche sous vide : combien de temps en dégazage pour le type de RTV conseillé ? quelle technique (aspiration continue ? combien de temps ?)
-- pour éviter les bulles dans la résine : peut-on utiliser aussi cette cloche sous vide que vous conseillez pour le dégazage du silicone ? même methode ? (j'ai cru comprendre qu'il valait mieux une dizaine d'aspiration de 5 secondes itératives pour la résine ? )

... désolé pour la longueur de ce post, mais j'essaie de vous donner le plus de détails sur ce type d'engin peu habituel à réparer...

partie inférieure du fuselage sensée acceuillir l'aile arrière, avec les deux vis traversant l'aile et s'insérant dans le filtage dans le corps du fuselage... "enfin ça, c'était avant"... !!!

reste de mon fuselage : arrachement des deux inserts de vis... résultat = deux trous béants (mon joli stab' arrière est au fond de l'eau pour la seconde fois en une semaine, au large de la tranche sur mer, avec mes deux vis et mes deux inserts probablement) !

Bon alors non, ce n'est pas si inhabituel ces pièces, un NACA sert à plein d'usages, des quilles, des safrans, des dérives…… évidemment des ailes diverses et variées.

Comme votre post part un peu dans tous les sens je tente de répondre globalement, on affinera en fonction de vos questions suivantes

Pour réparer un straitifié carbone-époxy, il faut une pièce carbone-époxy reprise par stratification sur le morceau indemne ; aucun mastic bricolo (ou pas !) genre micro-ballon-époxy tartiné n'a de résistance, c'est un simple bouche trou. Si vos inserts se barrent et vos boulons s'arrachent sur une pièce, c'est un défaut structurel ; il faut re-calculer les contraintes et refaire des pièces qui les supportent. C'est ainsi qu'est réparé l'IMOCA carbone-époxy de Riou par exemple, partie de pont-coque explosée remplacée par un morceau refait en moule et stratifié par grande reprise sur le reste de coque en état…… sauf que pour lui ce n'est pas un problème structurel, il s'est pris un chalutier dans le pif.
Donc, pour votre réparation oubliez tout "badigeonnage" et allez voir par ICI les généralités à connaître pour réparer un stratifié quel qu'il soit.

Je ne comprends pas bien votre histoire de RTV, une forme à NACA se moule très facilement avec une résine à moule ; stratifier des pièces dans un moule dur est bien plus facile que dans un élastomère ; moule en deux parties sur un master parfait et tout ira bien, allez voir par là.
Pour fabriquer vos pièces, vous pouvez stratifier classique, époxy-carbone-rouleau débulleur ou bien travailler sous-vide mais avant tout ça, il faut calculer les contraintes de force…… et c'est pas notre boulot, nous ne sommes pas un bureau d'études.

Questions d'ordre général abordées :
Polymérisation de la résine époxy, suivre la fiche technique qui ne mentionne jamais les bricolages au sèche-cheveux ; soit votre atelier est correctement chauffé et vous laissez polymériser tranquillement selon les spécifications de la résine, soit vous fabriquez une étuve en prenant soin de ne pas foutre le feu à la baraque … et là je ne rigole pas du tout !
Plastiline, chaque dureté à son utilisation dédiée, pour faire des plans de joint vous utilisez la standard n°55, voir ICI.

j'espère n'avoir rien oublié d'un premier jet de réponses…… à vous……

Merci pour cette réponse et pour votre réactivité : on sent le forum de passionné !!

- Comme le montre la première photo du fuselage (partie ventrale sensée acceuillir l'aile), on a déja commencé à "agrandir" les deux trous pour avoir la place d'y remettre deux inserts et de la fibre par dessus... je me tatais à déborder très largement et à récliner des deux pans de fibre de chaque coté (faces latérales) du fuselage afin de créer des points d'ancrages latéraux et d'augmenter la résistance à l'arrachement mais ça risque de pas mal détériorer la forme et l'esthétisme du fuselage...
Autre option : mettre des inserts d'ailerons de vis de planche à voile (inserts en "T") traversant complètement d'une face latérale à l'autre du fuselage (pour prendre appui sur le carbone des coques externes du fuselage)... je ne sais pas si vous me comprenez...

- pour ce qui est du moulage d'aile : j'avais pensé au moule silicone afin de ne pas risquer de détériorer l'aile originale qui n'est pas à moi et qui comporte des winglets aux extrémité (pas sur que cela ne casse pas au démoulage dans un moule fibre) !

photo du stab d'origine vu de face (posé à plat sur un cylindre) avec sss winglets aux extrémité (partie très fine du stab' et très fragile, avec un angle d'environ 45 degré d'inclinaison par rapport au reste de la pièce :



et dans l'optique d'un moule silicone (RTV 121 probablement), je me demandais si la methode montrée en tuto sur la reproduction de médaille était applicable à une fabrication de pièce en stratifié epoxy fibre+carbone...

http://www.resines-et-moulages.com/les- ... age-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;

wazagreg a écrit :Merci pour cette réponse et pour votre réactivité : on sent le forum de passionné !!

Pas passionnés, professionnels

wazagreg a écrit :- Comme le montre la première photo du fuselage (partie ventrale sensée acceuillir l'aile), on a déja commencé à "agrandir" les deux trous pour avoir la place d'y remettre deux inserts et de la fibre par dessus... je me tatais à déborder très largement et à récliner des deux pans de fibre de chaque coté (faces latérales) du fuselage afin de créer des points d'ancrages latéraux et d'augmenter la résistance à l'arrachement mais ça risque de pas mal détériorer la forme et l'esthétisme du fuselage...
Autre option : mettre des inserts d'ailerons de vis de planche à voile (inserts en "T") traversant complètement d'une face latérale à l'autre du fuselage (pour prendre appui sur le carbone des coques externes du fuselage)... je ne sais pas si vous me comprenez...

Je pense comprendre, les deux solutions peuvent se faire techniquement. Pour la première solution, c'est ce que j'expliquais hier, il faut largement déborder et voir si ça marche en l'absence de calculs de résistance. Pour la deuxième, si vous faites traverser des vissages il faut impérativement que l'intérieur de votre pièce soit plein sinon vous risquez l'écrasement au serrage, attention aux inserts d'ailerons de planche, ça ne fait pas beaucoup d'effort un aileron de planche et vous me dites que votre engin supporte de grosses contraintes.

wazagreg a écrit :- pour ce qui est du moulage d'aile : j'avais pensé au moule silicone afin de ne pas risquer de détériorer l'aile originale qui n'est pas à moi et qui comporte des winglets aux extrémité (pas sur que cela ne casse pas au démoulage dans un moule fibre) !

D'après la photo que vous postez, c'est un moule très simple en deux parties, bon cirage du maître-modèle et pas de soucis mais si vous hésitez la solution RTV est possible, vous aurez le choix entre le moule bateau en deux parties ou le moule sous chape. Je ne les vois pas si fins que ça les winglets mais bon, par photo pas forcément simple de se rendre compte.

wazagreg a écrit :et dans l'optique d'un moule silicone (RTV 121 probablement), je me demandais si la methode montrée en tuto sur la reproduction de médaille était applicable à une fabrication de pièce en stratifié epoxy fibre+carbone...

http://www.resines-et-moulages.com/les- ... age-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Sûrement pas ! C'est un système pour couler un mélange et pour des petites pièces ; j'ai déjà expliquer hier, stratification classique au rouleau débulleur si vous faites un moule en RTV.

OK, pour l'aile je vais opter pour la solution "moule bateau silicone 2 parties"... donc pour résumer et être sur avant de faire des bétises :

une fois les deux parties du moule bateau réalisées (a priori la phase la plus simple), je pose et découpe mes couches de fibre de verre et de carbone à la taille désirée, je mets ma résine à débuller (idéalement dans une cloche à vide), je met une à une mes couches de fibre dans le moule, badigeonnées avec ma résine au pinceau une par une, avec un bon coup de rouleau débulleur à chaque épaisseur et j'alterne mes couches de fibre de verre avec mes couches de carbone, puis je referme mon moule une fois l'épaisseur désirée enfin obtenue et je met le tout sous pression entre deux plaques lourdes et au chaud à 21 degrés (idéalement en étuve) , et j'attend le temps de polymérisation de la notice ... c'est ça ?

=> avec un silicone 121 dégazé au vide, si je "thixotrope" mon silicone ensuite et que je spatule mon master, y a t'il moins de risque d'avoir des micro-bulles à la surface de mon moule silicone (c'est un peu ma hantise car il me faut un rendu très lisse en surface d'aile) ?

=> une fois le moule réalisé, est-ce vraiment utile de rajouter une cire de démoulage sur un moule RTV 121 quand on y met de la résine epoxy transparente type 740S ?

Toutes les réponses sont sur notre site Résines et moulages !
Qu'appelez-vous fibre de verre , Avec une époxy seule de la silionne peut être utilisée mais en principe une construction carbone c'est carbone pur. Si vous voulez travailler sous vide, pourquoi parlez-vous de débullage ? Le vide n'est pas de fermer et de mettre une plaque lourde qui ne fera que déformer votre travail ! C'est quoi cette méthode
Si vous aviez lu correctement, un RTV ne colle que sur lui-même et le verre donc pas besoin de démoulant.

Bonjour,

wazagreg a écrit : je mets ma résine à débuller (idéalement dans une cloche à vide),

C'est inutile pour de la stratification, c'est le rouleau débulleur qui fait le travail de débullage.

wazagreg a écrit : puis je referme mon moule une fois l'épaisseur désirée enfin obtenue et je met le tout sous pression entre deux plaques lourdes

Comme le dit justement Isatis, vous allez tout déformer avec un moule en élastomère de silicone !

La méthode décrite est celle de la "presse à froid" mais elle se pratique avec moule et contre moule en rigide avec entrefer (épaisseur finale de la pièce) prévue à la conception et à la fabrication.

Dans votre cas, l'épaisseur est elle important au dixième ?

wazagreg a écrit : => avec un silicone 121 dégazé au vide, si je "thixotrope" mon silicone ensuite et que je spatule mon master, y a t'il moins de risque d'avoir des micro-bulles à la surface de mon moule silicone (c'est un peu ma hantise car il me faut un rendu très lisse en surface d'aile) ?

Non, si vous spatulez, vous incorporez de l'air obligatoirement !

Seule la coulée d'un produit préalablement dégazé garantit une totale absence de bulles.

wazagreg a écrit : => une fois le moule réalisé, est-ce vraiment utile de rajouter une cire de démoulage sur un moule RTV 121 quand on y met de la résine epoxy transparente type 740S ?

Comme vous l'a dit Isatis, surtout pas ! Vous perdriez le bénéfice d'un état de surface parfaitement conforme à l'original.

Merci à vous deux pour ces infos bien utiles avant de se lancer !!

pas trouvé ce fameux rouleau à bulles votre site d'achat, quelques réferences sur e-bay... c'est une plaisanterie je suppose
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -vide.html" onclick="window.open(this.href);return false;

=> avez vous une référence précise pour du bon matériel ??

concernant la stratification, il n'est donc pas utile de rajouter de la fibre quelconque ( "silionne" ? ) quand on met de la fibre de carbone dans une pièce epoxy de ce genre ? résine+carbone suffit ?

P.S. l'épaisseur n'est pas au dixième près effectivement...

Il faudrait arriver à comprendre que le travail sous vide n'a rien à voir avec la stratification manuelle ; soit vous travaillez sous-vide, moule en dur et tout le matériel qui va bien, feutre, bâche, embouts, etc… soit vous travaillez classiquement au rouleau débulleur donc allez voir par là pour le petit matériel nécessaire.