Moules et carenages de moto

[Guillaume XTZ]

Bonjour a tous,

Pour la petite presentation: J'ai 26 ans et j'aime beucoup fabriquer moi meme mes pièces de moto. J'ai deja realiser plusieur moules en statifié et une pièce en carbone, mais cela reste amateur.

Aujourd'hui j'ai besoin de conseil car j'ai quelques problème avec mon dernier moulages. Je m'explique:

J'ai trois carenages de moto a mouler afin de les dupliquer. Le gros problème c'est que les carenages m'on été prété par un ami, donc il est hors de questions de les cassé ou de les repeindre. De plus ils sont peint a la bombe et je doute beaucoup sur l'accroche de la peinture (PS; les carenges originaux sont en statifié). Je me suis lancé la semaine derniere, après 10 couches de cirages, gel coat, puis 1 couche de mat pour garder beaucoup de souplesse pour le demoulage. Le demoulage c'est relativement bien passé mais une partit de la peinture est venu avec et j'ai fissuré le moules sur plusieurs angles. J'ai reussis a tout poncé, Et j'ai refait 2 couches de mat pour rigidifié le moules. en revanche je suis bon pour repeindre le carenage de mon ami

Pour evité la meme betise, j'ai acheté chez vous du PVA ainsi que de la cire au Carnauba. J'ai deja cirer l'autre carenage 5 fois, je vais continuer avec la Carnauba.

Je voudrait savoir si j'ai plus de chance avec la PVA de ne pas abimer le carenage. J'ai chercher le temps de sechage ente l'application de la PVA et le gelcoatage mais je n'ai pas touvé. De plus comment applique t'on la PVA?

Merci de vos reponce, Guillaume.

[isatis]

La PVA s'applique au pinceau en une couche à laisser sécher à température ambiante mais c'est un démoulant bien moins performant que la TR104 pour votre usage.

Il est bien difficile de protéger une peinture de piètre qualité contre des détériorations au démoulage. C'est le styrène contenu dans la résine qui la fragilise. La PVA n'améliorera pas les choses et vous aurez une surface de moule moins nette qu'avec la TR104.

Si vous n'avez pas d'adhérences entre votre moule et votre pièce-modèle, c'est que vous avez bien ciré.

[Guillaume XTZ]

Bonjour et merci pour votre reponce.

En fait, le carenage original a aussi une qualité de surface en peau d'orange, et quelques fissure dans le gel coat. donc ce qui m'obligera de toute manière a reprendre le moule, poncage et masticage. En revanche si je pouvais eviter de retravailler sur le moule ansi que sur la pièces original. Je voudrais coser le moins de degat possible sur l'original, et travailler beaucoup sur le moule avant de tirer des pièces.

Pourriez vous me dire combien de temps dois-je laisser "secher" la PVA avant de faire la première couche de gel coat?

De toute manière, je vais continuer a cirer le carenage 3 ou 4 fois avec la carnauba avant de passer la PVA.

Merci encore et merci pour ce forum, qui est très utile et intéressant. Guillaume.

[isatis]

En fait, le carenage original a aussi une qualité de surface en peau d'orange, et quelques fissure dans le gel coat. donc ce qui m'obligera de toute manière a reprendre le moule, poncage et masticage. En revanche si je pouvais eviter de retravailler sur le moule ansi que sur la pièces original. Je voudrais coser le moins de degat possible sur l'original, et travailler beaucoup sur le moule avant de tirer des pièces.

Ce n'est pas comme ça que le travail se fait habituellement. On commence par travailler la pièce originale jusqu'à la peinture (PU bi-composant) si on veut un moule à surface brillante. Ainsi vous obtenez un moule sans reprises toujours fastidieuses à faire et votre modèle est indemne de dégâts de démoulage.

Pourriez vous me dire combien de temps dois-je laisser "secher" la PVA avant de faire la première couche de gel coat?

Quand il est sec tout simplement, c'est un liquide visqueux qui forme une peau en séchant sur votre modèle, vous vous en rendrez compte en jetant un œil rasant à la surface. Liquide, il brille, sec il est terne et rend des surfaces de gel-coat ternes.

De toute manière, je vais continuer a cirer le carenage 3 ou 4 fois avec la carnauba avant de passer la PVA.

NON

On cire soit à la cire soit au PVA Chaque produit est un système de démoulage à part entière. Le PVA va faire des yeux sur la cire sans tirer sur toute la pièce, bref une cochonnerie

Je me répète mais si vos modèles s'abîment après moulage et que les démoulages se sont bien passés, ce n'est pas le cirage qui est en cause mais les modèles qui supportent mal le styrène contenu dans la résine ainsi que l'exo-thermie provoquée par la réaction de polymérisation.

[Guillaume XTZ]

Bonjour et merci,

Je sais bien que ce n'est pas la methode traditionnel mais je n'ai pas le choix. J'aurais un gros travail sur les moules a faire mais c'est comme ca.

Bon en gros c'est cire ou PVA. Dans mon cas, qu'est-ce que vous me conseiller? De toute manière le moule sera a retravailler. Mais moins j'abime l'original mieux se sera.

J'ai cirer avec votre TR 104, le lustrage est beaucoup plus brillant qu'avec l'ancienne que j'utilisais dont je terais le nom.

Merci de vos reponce, Guillaume.

[isatis]

Et oui parfois on n'a pas le choix mais mon boulot est de vous donner le plus d'infos possibles et les méthodes pros après on s'organise pour faire coller au mieux.

Sans conteste, la cire TR104 pour faire un moule de carénage. Le PVA est utilisé pour des moulages rapides, des prises d'empreintes, isoler un bout de CP pour faire des bandes humides, etc....

Il est normal que votre cire soit bien brillante, c'est la marque la meilleure sur le marché depuis des lustres quoique d'autres fonctionnent aussi mais pas avec un aussi beau rendu.
Attention toutefois à ne pas lustrer avec trop de force, vous ôteriez la couche de cire, ça serait catastrophique pour le démoulage !

[Guillaume XTZ]

Bonsoir,

OK, alors je continu avec la TR104 en esperant avoir au minimum le meme resultat, voir mieux... Je vais faire des essai ce week end, je vous tiendrais informé.

Une autre question pour reparer mon moule: J'ai plusieur fissure dans le gel coat et quelques trou de bulles d'air a reboucher. Alors que me conseiller vous? Du top coat ou mastic polyester? J'aimerais bien faire cela au top coat car je suis plus allaise avec ce produit et j'en ai en stock. Je n'aime pas trop travailler avec le mastic. Mais je voudrais quand meme l'avis de pro.

J'ai deja enlevé les traces de peintures de la pièces et poncer pour rendre le moule lisse. Je me demande si une couche de peinture polyester au fond serait une bonne idée? J'ai lu cela sur ce forum et cela me parait adapter a mon cas?

La photos du moule juste demoulé:


Encore merci pour vos reponces, cela m'aide beaucoup. Guillaume.

[isatis]

Une autre question pour reparer mon moule: J'ai plusieur fissure dans le gel coat et quelques trou de bulles d'air a reboucher. Alors que me conseiller vous? Du top coat ou mastic polyester? J'aimerais bien faire cela au top coat car je suis plus allaise avec ce produit et j'en ai en stock. Je n'aime pas trop travailler avec le mastic. Mais je voudrais quand meme l'avis de pro.

On ne mélange pas tout !
Le mastic est fait pour boucher les trous (les trous hien, pas les énormes manques !) et les fissures, c'est un produit formulé pour avoir la souplesse suffisante à son usage.
Le top-coat est fait pour la finition de surface des objets en stratifié.

j'ajoute que le top-coat est une galère noire à poncer, pas les mastics que nous commercialisons ; il y en a même un qui s'appelle Facility je vous assure que c'est presque un bonheur de poncer ce truc-là quand on a connu ..... les autres

J'ai deja enlevé les traces de peintures de la pièces et poncer pour rendre le moule lisse. Je me demande si une couche de peinture polyester au fond serait une bonne idée? J'ai lu cela sur ce forum et cela me parait adapter a mon cas?

Non, pas peinture polyester, peinture polyuréthane bi-composant.

D'après votre photo, votre moule n'est pas au top et ce n'est pas de la peinture qui va arranger les choses.
Il me semble de plus qu'il est très fin en stratifié, non ?

Dans un premier temps boucher trous et fissures avec du mastic pour avoir des formes impeccables, ensuite un apprêt pistolable qui se ponce jusqu'au papier très fin à l'eau et vous pouvez avoir une déjà bien bonne surface, allez voir par là.
Pour faire plus brillant, vous pouvez faire une peinture polyuréthane bi-composant mais est-ce bien utile ?

MAIS avant toute chose, je ne saurais trop vous conseiller de lire du début à la fin les aventures de Bricoloman ici qui a eu à retaper un moule de "carter - garde-boue" de moto qu'il a explosé dans des conditions particulières, on a mis 10 pages à l'aider étape par étape pour une résultat final parfait. Il a vraiment bien bossé et vous allez apprendre plein de choses en suivant le feuilleton

[Guillaume XTZ]

Bonsoir,

desolé du retard mais beaucoup de travail et aussi beaucoup de poncage. J'ai fait des essai de rebouchage au mastic et poncer, poncer...

Pour l'epaisseur du moule, il y'avait sur la photo seulement une couche de matt, pour garder beaucoup de souplesse pour le demoulage. depuis j'ai remi 2 couches.

Pour les trous type bulle d'air, j'y vais au mastic, mais pour reparer les fissures comme sur la photo: Il s'est fendu lors du demoulage, je l'ai reparer par derriere mais avec quoi doi-je reparer en facade? Je pensait creuser la fissure en V et le reparer au top coat, en venant jusqu'a la fibre puis a la surface et lisser le plus possible pour eviter un poncage long et fastidieu. Qu'est que vous en pensez?


J'ai relu attentivement le topic de Bricoloman, très intéressent comme il le dit, il a essuyé tout les platres.

Alors je me demande si la peinture serait bien utile? Pour préciser un peu ce que j'attend de mon moule afin que vous puissiez m'orientez vers la meilleur solution:

- Tirer au minimum 5 pièces
- Surface lisse pour un minimum de travail sur le modèle
- Pas besoin de brillant, les pièces seront repeinte
- Eviter de casser le moule!!!!!!

J'ai refait un petit moule sur une pièce afin de faire des essai de tirage avant de se lancer sur les bon. Je l'ai demouler, poncer, masticer et reponcer.... A ce stade, il est parfaitement lisse, je vait continuer a poncer juqu'au 600 a l'eau. J'esserai de sortir une pièce pour voir ce que cela donne.

Une autre question qui me tracasse, j'ai gel coater mon autre carenage lateral, mais j'ai le meme problème que sur le premier, le lendemain matin, il me manque 5mm ou plus sur tout le tour de la pièce. J'ai l'impression qu'il se retracte, ce qui est normal, mais est-ce normal a ce point la??


Pour info, il a fait très chaud ce week, j'ai attendu minuit mais il devait encore faire 25 °C. J'ai travailler a 2%, voir meme un peu moins car je me suis louper sur la première fournée. De plus, je suis du genre a tartiner avec le gel coat dans les moules, a peu près 500 grammes pour une pièce de 70X30cm.

J'ai voulu refaire une retouche mais plus une goutte de gel coat, je vais en chercher lundi et corriger cela avant de stratifié.

Encore merci pour votre aide precieuse, et desolé de vous poser autant de questions, Guillaume.

[Hippomouleur]

mais avec quoi doi-je reparer en facade? Je pensait creuser la fissure en V et le reparer au top coat, en venant jusqu'a la fibre puis a la surface et lisser le plus possible pour eviter un poncage long et fastidieu. Qu'est que vous en pensez?

Un gel coat polyester (ou top coat) n'est pas fait du tout pour être utilisé en épaisseur !!!

ou alors il faut le charger (talc par exemple) et là ça s'appelle un mastic polyester !

Donc...

(le top coat peut servir à rattraper jusqu'à 1/2 mm d'épaisseur grand grand maximum.

Alors je me demande si la peinture serait bien utile? Pour préciser un peu ce que j'attend de mon moule afin que vous puissiez m'orientez vers la meilleur solution:

- Tirer au minimum 5 pièces
- Surface lisse pour un minimum de travail sur le modèle
- Pas besoin de brillant, les pièces seront repeinte
- Eviter de casser le moule!!!!!!

Pour des pièces repeintes, un ponçage au 600 et l'emploi du Tercanol, ça devrait aller ...(deux couches de Tercanol minimum avec séchage parfait de la première couche)

Une autre question qui me tracasse, j'ai gel coater mon autre carenage lateral, mais j'ai le meme problème que sur le premier, le lendemain matin, il me manque 5mm ou plus sur tout le tour de la pièce. J'ai l'impression qu'il se retracte, ce qui est normal, mais est-ce normal a ce point la??

Oui, si les produits étaient très chauds, ainsi que le moule et que vous en avez mis beaucoup trop (ce qui semble très net sur la photo !)

Pour info, il a fait très chaud ce week, j'ai attendu minuit mais il devait encore faire 25 °C. J'ai travailler a 2%, voir meme un peu moins car je me suis louper sur la première fournée. De plus, je suis du genre a tartiner avec le gel coat dans les moules, a peu près 500 grammes pour une pièce de 70X30cm.

Attention, un gel coat polyester c'est 500 à 600 g humide par m², pas plus !!!!

Outre des retraits très importants, vous risquez l'auto démoulage !

Il faut toujours travailler le matin de bonne heure, pas le soir car si la température à baissée, celle des moules et surtout la température interne des produit est encore très très élevée !

Attention donc à respecter les règles.

Vous pouvez également jouer sur le pourcentage de catalyseur, mais vu que nous ne savons pas le type de gel coat polyester ni le type de catalyseur utilisé... impossible de vous renseigner exactement.