capot de MG midget

[spridget61]

Merci Bricolman, en effet, je suis quitte pour plusieurs couches de lustrage avant de mouler.

Isatis,

Il est possible aussi que cette pièce ait été faite d'un seul moule avec un tirage léger placé en conformateur pour monter les couches de stratif.,

ça veut dire quoi en langage novice?

[isatis]

Isatis,
Je suis en train de faire le point sur les produits.
J'ai du synto chargé fibre et sans fibre, c'est bien de ces deux produits dont on parle?
Pour le démoulage, il vaut mieux de la cire abel 31 ou TR104 ou du tercanol?

pour le moule, 1kg de gelcoat moule suffirait ou il faudrait plus?
pour la résine sans retrait, un bidon de 5kg devrait suffire?
pour le catalyseur, c'est le même que pour les tirages ultérieurs, donc autant prendre 1kg?
pour le mat de verre, c'est du 300g pour le moule et les pièces?
je pensais à 6 épaisseurs pour avoir un moule bien solide?
Si je dois ensuite faire des tirages, j'ai intérêt à prendre un rouleau? Ca se conserve bien?

Ensuite gelcoat et résine pour les pièces.

Bricolman,
je suis une bille au pistolet. Je n'ai qu'un basse pression pour le bricolage à la maison. J'ai tenté de la peinture de carrosserie PU pour repeindre un hardtop: la catastrophe.
Peut-on se passer de la laque, sachant que les pièces devront être peintes et donc reponcées par le carrossier?

Attention Sinto est une marque qui fait beaucoup de produits, donnez moi la référence qui est sur la boite pour pouvoir vous répondre ; de toute façon avec fibre, non.

Pour la cire, TR 104 .................. et on va finir par embaucher Bricoloman vous pouvez suivre ce qu'il dit sur les mastics et apprêts. Si vous ne savez pas pistoler et n'avez pas un pistolet à gravité avec le compresseur qui va bien, oubliez le pistolage ! Oubliez aussi la laque.

Pour les quantités, ça serait plus simple que vous nous donniez la surface du capot ! On évaluera les quantités pour le moule et la pièce.

Le tissu de verre se stocke hors poussière dans un endroit propre et sec. Je pense que ça doit être moins cher en rouleau, je vois ça avec l'admin.

Du gel-coat pour les pièces ? Vous nous aviez dit préférer des tirages à finition de surface ou bien j'ai mal compris.

Dans votre devis, vous devrez penser à la protection de la personne, aux pinceaux, rouleaux, etc..... voyez ce que vous avez déjà et ce que vous devez commander

[isatis]

Merci Bricolman, en effet, je suis quitte pour plusieurs couches de lustrage avant de mouler.

Isatis,

Il est possible aussi que cette pièce ait été faite d'un seul moule avec un tirage léger placé en conformateur pour monter les couches de stratif.,

ça veut dire quoi en langage novice?

Plus votre ponçage de finition sera fin, moins le lustrage sera long. Il me semble qu'il vous faudrait une bonne ponçeuse pour le papier à sec et qui permette d'y monter une peau de mouton pour le lustrage sinon, vous allez vraiment galérer et vous dégouter à la main. Vous allez devoir poncer avec le papier à l'eau à la main, ça sera déjà pas mal à moins que vous ne puissiez avoir du matériel pneumatique.

Un conformateur est un bâti qui reprend la forme du moule en simplifié ; en général conçu en bois et démontable. Une pièce tirée d'un moule entier est démoulée et mise dans le conformateur pour finir de monter les couches de tissu.
Ça permettait de sortir des pièces compliquées sans trop d'effort, de ne pas matraquer le moule par la chauffe à la polymérisation, de permettre une rotation des tirages plus importante.
Ce système est tombé en désuétude grâce à l'amélioration des matériaux composites. Gel-coat moule plus résistant, résine étudiée pour chaque application, etc.....

[spridget61]

La 46, c'est simplement une frogeyes avec un capot aérodynamique un peu comme le mien et un hardtop works à l'arrière modifié pour accepter une bulle en plexi.
si j'arrive à faire un moule et tirer des pièces du capot et si je trouve le moyen de former cette fichue feuille, il me sera alors possible de faire quelque chose d'approchant.

Je reviens sur les photos de moule de coupé et capot de la WSM. Aucun moule n'est renforcé et ils semblent plutôt fins. Ne serait-ce pas aussi une façon d'avoir un peu d'élasticité pour démouler la pièce et dans ce cas pouvoir faire le moule en deux parties comme expliqué plus haut par nos deux experts?

[spridget61]

Du gel-coat pour les pièces ? Vous nous aviez dit préférer des tirages à finition de surface ou bien j'ai mal compris.

c'est moi qui n'est pas du bien comprendre: on peut faire une pièce en résine et fibre sans mettre du gelcoat sur la surface qui sera peinte? N'a-t-on pas dans ce cas une surface avec trace de fibres?
j'ai acheté des ailes en GRP, elles sont blanches mates à l'extérieur et résine transparente à l'intérieur. Je ne vois pas vraiment de couches séparées sur la tranche.
Se pourrait-il dans ce cas que les pièces soient sans gelcoat et avec un coup de pistolet à l'apprêt peinture après démoulage?
Serait-ce cela que vous me conseillez?

Pour les quantités, ça serait plus simple que vous nous donniez la surface du capot ! On évaluera les quantités pour le moule et la pièce.

le développé du capot est d'environ 2m x 2m.

D'ailleurs, on fait comment?
on met des feuilles l'une à coté de l'autre sans recouvrement (soyage) et la deuxième couche on change l'endroit de la jonction pour éviter de faire une ligne de fragilité. C'est comme ça?

Je pensais à 6 couches de mat de verre, mais si je veux pouvoir démouler facilement, il faut peut-e^tre faire plus fin pour permettre au moule de se déformer un peu. Sachant que le seul endroit où la pièce peut ne pas être pile poil et peut avoir tendance à s'écarter, c'est le bas des ailes. Or elles sont maintenues au bas de caisse par un système de fermeture. Donc elles devront prendre la forme

[Hippomouleur]

Pour que ce soit un peu plus clair je résume vite fait !

Pas de pièces sans gel coat ! Le résultat est dégueulasse à cause des micro bullages de surfaces impossibles à éviter.

Pour des pièces à repeindre on utilise généralement soit de purs gel coats ponçables (uniquement en 25 kgs minimum) soit plus généralement des gelcoats blancs dit "industriels" de qualité isophtalique mais plus facile à mettre en oeuvre et un peu plus facile à poncer. (car en carrosserie, les pièces sont de toutes façons poncées avant peinture)

Résine polyester pour moules sans retrait: voir la fiche de mise en oeuvre sur le site, mais au minimum 2.8 kg de mat de verre au m², ce qui signifie 7 kg de résine à moule au m² !

Sinon, en mode "classique", une couche de mat 100 g/m², laisser polymériser
Deux couches de mat 300, laisser polymériser. Et on recommence jusqu'à' a avoir fait ses 6 couches et ensuite on vient mettre en place les renforts.

En tout état de cause, 500 à 600 g de gel coat pour le moule, voire 800 g pour un gel coat moule vinylester.

Cire: TR 104, oui, ou alors Tercanol passé au pistolet si la pièce doit être poncée puis laquée.

[admin]

Je pense que ça doit être moins cher en rouleau, je vois ça avec l'admin.

Oui c'est évidemment moins cher, mais un rouleau de mat 300 c'est 123.3 m².

Pour les tarifs, il suffit de demander par le site
http://www.resines-et-moulages.com/resi ... acter.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[spridget61]

Résine polyester pour moules sans retrait: voir la fiche de mise en oeuvre sur le site, mais au minimum 2.8 kg de mat de verre au m², ce qui signifie 7 kg de résine à moule au m² !

2,8kg, soit 9 couches de mat de verre
la pièce a un développé de +/- 4m2, donc un moule de 40 kg

Sinon, en mode "classique", une couche de mat 100 g/m², laisser polymériser
Deux couches de mat 300, laisser polymériser. Et on recommence jusqu'à' a avoir fait ses 6 couches et ensuite on vient mettre en place les renforts.

Y aura t il un retrait important?
comme c'est sur l'extérieur de la pièce, n'y a t il pas un risque de casser le master lors du retrait?
Si j'utilise ensuite la même résine pour la pièce, il va encore y avoir un retrait? Au final ça paut changer beaucoup les proportions de la pièce?

[isatis]

Oui, les moules c'est lourd !

Il n'y aura pas un retrait si important que vous ne puissiez démouler et que votre pièce perde ses cotes, heureusement !
je n'ai pas en tête le retrait opéré mais c'est minime. Les seules causes qui entraînent un blocage au démoulage sont des erreurs d'application du démoulant ou des produits de stratification qui entrent en conflit avec le démoulant ou encore des problèmes de contre-dépouille qui coince.
Si ça démoule, le master ne casse pas mais l'opération de démoulage est délicate, il faut y aller doucement, ce n'est pas un cake aux fruits

[spridget61]

1000 merci.

Si je résume un peu tout ça, car au final il s'est dit plein de choses (toutes très instructives):

moule en 2 parties. Démoulage des retours d'aile en jouant sur l'élasticité de la pièce (je peux aussi prévoir deux petites poignées à l'intérieur pour aider à décoller l'aile et la tirer vers l'intérieur du moule pour un démoulage plus facile - les poignées seront ensuite supprimées)

Préparation au syntho, ponçage de plus en plus fin et finir à l'eau avec du 1200 (utilisation d'une ponceuse pour le ponçage sec (plutôt rotative ou fibrante?)
4 à 6 couches de lustrage avec produit de lustrage (j'ai une petite machine à lustrer électrique ça devrait faire l'affaire)
Démoulant: Cire TR104
moule avec gelcoat de moule + résine Repisol + 1 mat 100g et 6 couches 300g
contreplaqué pour le plan de joint du museau.


Pour les pièces:
Cire TR104
Gelcoat isophtalique stadard blanc + résine Repisol + 1 mat 100g et 3 couches 300g
Ce qui devrait faire un capot d'environ 15kg, sans les pièces intérieures rapportées.

Les rouleaux débuleurs ce sont des rouleaux spéciaux?