Travail d'un moule

[LXW]

Alors, au niveau du matériau de la pièce ce sera trois couches de fibre de verre 200gr/m2, stratifiées à l'epoxy+gel-coat epoxy blanc. Eventuellement certaines pièces seront aussi peut être fabriquées en strat carbone+kevlar.

d'où vous sortez ça ! Le mat de verre doit être émulsion pour être travaillé à l'époxy ! Autrement délaminage assuré.

On a dû mal se comprendre, quand je dis "fibre de verre", je pensais tissu de verre, sergé 2x2 quoi ! Pas de mat de verre.

Solution idéale.

OK. Dans ce cas-là est-ce possible d'obtenir un bon brillant sans laque PU ?

[isatis]

Ah mes excuses, j'ai dû lire trop vite, hier soir j'étais un poil à la bourre donc OK mais pour une silione en sergé et s'il faut des renforts, vous pouvez ajouter du galon de carbone ou de kevlar-carbone selon les besoins de résistance.

Un moule est le négatif parfait de votre master, s'il est nickel-poli-brillant, votre moule le sera et les pièces tirées dedans aussi.

[mathieu]

Par contre ton moule à pas l 'air tellement épais, une autre couche, voir des renforts latéraux ne lui ferait pas de mal... sinon tu risques de tirer des pièces qui seront toutes (légèrement) différentes, et pire, si ta pièce accroche, en forçant pour la démouler ton moule va faire une drôle de tête
Mat***

[LXW]

Mathieu : Je ne sais pas trop, j'ai deux couches de 450 gr/m2 et trois en certains endroits... ça me semble déjà pas mal non ? C'est vrai qu'à certains endroits il est souple, mais la forme étant simple à démouler, déjà au démoulage du moule je n'ai quasiment pas eu à forcer, donc...

Isatis : OK. Mais du coup vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question : est-ce que sans la laque PU (qui coûte cher quand même, d'où ma question), j'arriverai avec ponçage + pâte à polir à obtenir déjà un bon brillant ? Pas forcément exceptionnel, je ne demande pas une finition automobile, mais on va dire le cran en dessous... A noter que je suis un homme patient, donc lustrer pendant plusieurs heures ne me posera pas de problème...

[isatis]

Ce que Mathieu veut dire, c'est que si vous faites une pièce qui "tire" un peu vite en polymérisation, votre moule risque de se déformer et que la pièce soit ratée. S'il faut insister pour démouler, ce qui arrive souvent, vos bords de moule ne vont pas résister puisqu'ils ne sont pas renforcés. Pour de la production, un moule doit être trois fois plus épais que la pièce à fabriquer dedans et normalement on lui stratifie grossièrement en extérieur des morceaux de bois pour former des jambes qui permettent qu'il se tienne bien à niveau pour travailler aisément ensuite.

Si, je vous ai répondu, solution idéale ! Dans votre moule actuel, vous tirez une pièce à re-travailler mastic-ponçage ou apprêt de finition-ponçage ; ensuite ponçage jusqu'au 1200 à l'eau et vous avez déjà une très bonne surface surtout si vous optez pour l'apprêt qui a un fin rendu. La peinture, c'est un plus pour faire poli-brillant, les carrossiers vont rarement jusque là !
Si vous êtes pateient, ça tombe bien, c'est un métier où il est faut beaucoup ; la voie classique du ponçage, à sec 50-80-120 puis à l'eau 50-120-600-1200.
La surface de votre master sera la surface de votre moule donc la surface de votre tirage, comme en photo c'est une affaire de positif-négatif-positif.
Un bon moule costaud par là-dessus et voilà

[LXW]

OK merci. Désolé si je vous ai mal compris. Bon alors pour mon moule, de toute façon ça ne sera pas le moule définitif, donc pour l'instant je vais le laisser tel quel niveau rigidité. Mais je prends note des conseils pour le moule définitif

Je vais continuer à travailler la surface du moule actuel. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait encore des défauts de forme à corriger. Donc je vais continuer de poncer au 40 en espérant que ma patience s'use moins vite que le gel-coat ^^ Le moule a quand même joué son rôle pour le coup, car le gel-coat est bien plus facile à poncer que le tissu de verre ou la résine elle-même.

C'est à la base pour cela que j'ai commencé le moulage précipitemment, car je voyais bien que je n'arriverais pas à corriger ces défauts sur mon master, bon on a beau être patient, quand on ponce depuis 4 après-midis sur la même bosse et qu'elle est toujours là, bon... un peu marre. Pour d'autres endroits j'ai pu utiliser la disqueuse qui permet de bien enlever de la matière, mais à des endroits reclus dans un coin du master, pas facile de ne pas tout arracher avec la disqueuse !

Peut-être ai-je utilisé la mauvaise technique pour fabriquer mon master ? Le polystyrène était super à travailler, on pouvait vraiment corriger des défauts de forme à la main, donc ma forme était impeccable, mais une fois stratifié à la fibre de verre, des bosses sont apparues et ça a été la croix et la bannière pour les enlever. J'aurais peut-être dû utiliser le bois, mais pour des formes aussi courbes, je ne voyais pas trop comment faire !

[isatis]

C'est tout le problème de travailler en polystyrène, vous devez passer par l'époxy et utiliser un mastic qui est moins facile à poncer qu'un produit dédié polyester comme l'apprêt de finition.
Le polystyrène ne coûte rien et se travaille très facilement, c'est après qu'on paie cher de n'avoir pas utilisé de la mousse PU qui se travaille très bien aussi soit dit en passant.

Bon courage pour le ponçage mais 4 après-midi pour cette grande pièce, je vous assure que c'est rien du tout

[Hippomouleur]

Bonjour,
fibres de verre 200 g, ce sera au pire un roving 220, mais favorisez la silionne si vous faites la chasse au poids comme je pense l'avoir compris.

Gel coat époxy, on évite si l'on veut que ce soit joli ! Favorisez une couche de 160 g/m² de gelcoat polyester compatible époxy teintée.
Votre couleur sera légèrement translucide avec une couche aussi fine mais ce sera léger et ça brillera (si le moule est propre, bien entendu !)

[LXW]

Isatis, ça me rassure ce que vous dites Ce n'est donc pas moi qui suis plus incapable qu'un autre de poncer un master ^^

Hippomouleur, merci de votre conseil. En fait, j'y songe depuis longtemps au gel-coat polyester compatible époxy, mais il se trouve que le reste du véhicule (dont je m'échine actuellement à fabriquer la porte) n'a pas été fait par mes soins et a été fait au gel-coat époxy. Je crains donc d'obtenir en changeant la formulation un aspect de surface qui ne soit pas le même sur la porte et le reste du véhicule, ce qui ne serait pas du plus bel effet. Donc même s'il me semblait aussi préférable de passer au gel-coat polyester, je pense rester sur l'epoxy...

Pour le tissu, de toute façon ça ne peut pas être du roving car je me vois mal arriver à faire épouser la forme de mon moule avec un tel tissage. Niveau chasse au poids, bon pour l'instant ce n'est pas forcément ma priorité, disons qu'une fois en possesion d'un bon moule et d'une pièce bien calibrée sur le reste du véhicule, là j'essaierai de diminuer le poids, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse est l'aspect de surface...

Je pense que pour le moment je vais vous commander le mastic époxy et la pâte à polir (parce que bon, le polish Total pour faire briller, ça va bien cinq minutes...) pour finir mon moule. Après je verrai si avec ça la finition me convient ou non !

[isatis]

Sur une pièce facile comme la votre, il me semble que le roving devrait passer mais bon, sur photo c'est pas toujours facile d'évaluer

Entre un gel-coat et l'autre, si vous peignez votre objet en final, il n'y aura pas de différence de qualité, c'est le ponçage qui va tout faire pour l'aspect

je ne vais pas vous empêcher de commander mais le polish c'est quand la pièce est finie complètement, poncée nickel et polie ! Donc, les étapes c'est comme je vais ai déjà dit pour le ponçage puis éventuellement pâte à polir et ensuite seulement polish qui à mon avis ne servira à rien dans votre cas.