FORUM-RESINES.NET

Bonjour à tous.
Désolé, je vais être un peu long mais c'est pour essayer d'être précis.
Voila, je suis en train de m'initier à la stratification polyester.
Pour cela, j'ai choisi de créer un garde boue pour ma moto.
J'ai commencer par créer mon master en plâtre puis j'ai tenté d'en prendre l'empreinte en stratifié, ce qui à tourné à la catastrophe... .j'ai appris après coup, que j'aurais dû utiliser un bouche pore, genre gomme laque, puis plusieurs couches de cire et rajouter une couche d'alcool polyvinylique afin de garantir le démoulage (qu'en pensé vous?), Or je n'ai utilisé que de la cire. Bref, le gel coat à tout cloqué, j'ai sorti le plâtre en 1000 bout et j'ai eut des heure de ponçage pour rattraper un peu le coup.
J'ai alors essayé de sortir une pièce de ce moule, également en polyester stratifié, en utilisant plusieurs couche de cire, mais j'ai eu une nouvelle fois un mal fou à démouler et l'aspect était franchement moche...j'ai dû rajouter du gel coat et reponcer plusieurs fois pour retrouver un proto à peu près correct.

Je voudrais recréer un moule (en stratifier polyester) sur ce proto et mon problème est l'application de la cire de démoulage.
J'utilisais jusqu'à maintenant la cire liquide soloplast qu'on trouve au "bricotruc" du coin. Mais j'ai décidé d'arrêter avec cette M...., et d'utilisé comme j'ai pu le voir sur des site d'aéromodeliste, la cire en pâte Mirror Glaze de chez meguiars, qui permet soit disant d'avoir un démoulage nickel et un état de surface ultra brillant.
Alors j'ai appliqué cette cire en couche fines avec un chiffon doux et après au moins 8h, je la lustre avec un autre chiffon doux. (et j'ai fait 10 couches)
Problème, j'ai l'impression que j'enlève la totalité de la cire à chaque lustrage!!
Est-ce normal? Est-ce que la couche de cire est si fine qu'on ne la voit pas? Est-que je lustre trop fort (pourtant ils dise de lustrer jusqu'à ce que ça brille et c'est ce que je fait).
Je sais que les professionnels utilisent des produits beaucoup plus efficace que la cire (démoulant semi permanent et permanent), mais ils sont beaucoup trop cher pour moi et des images de réalisations faites à la cire me prouve que c'est possible.
Je ne voudrais pas encore bousiller mon proto à cause de ça.
Merci d'avance de vos conseils

Salut,
pas de problème pour la longueur, y a de la place et la précision c'est bien agréable !

Alors, à partir du début:

bricoloman71 a écrit : Pour cela, j'ai choisi de créer un garde boue pour ma moto.
J'ai commencer par créer mon master en plâtre puis j'ai tenté d'en prendre l'empreinte en stratifié, ce qui à tourné à la catastrophe... .j'ai appris après coup, que j'aurais dû utiliser un bouche pore, genre gomme laque, puis plusieurs couches de cire et rajouter une couche d'alcool polyvinylique afin de garantir le démoulage (qu'en pensé vous?), Or je n'ai utilisé que de la cire. Bref, le gel coat à tout cloqué, j'ai sorti le plâtre en 1000 bout et j'ai eut des heure de ponçage pour rattraper un peu le coup.

Déjà, la première chose est de bien savoir que sur du plâtre on est pratiquement toujours em...... pour la bonne et simple raison que le plâtre est un super matériau mais il est plein de flotte !
L'eau et les résines, ça fait pas du tout du tout bon ménage !
Donc le plâtre à t il séché les trois semaines règlementaires à 21 °C ???

Ensuite, le plâtre est un matériaux que les staffeurs pro dégaze sous vide car de par sa viscosité il renferme une quantité effroyable de micro bulles d'air.

Cette micro porosité est une préparation magnifique pour l'accrochage d'un matériau de recouvrement... mais une calamité pour pour le démoulage.

Donc, séchage, bouche pore 821 puis au moins trois/quatre couches de Tercanol (alcool polyvinylique)

Inconvénient du Tercanol, ça ne brille pas et si c'est appliqué au pinceau, ça laisse des traces. Mais par contre on démoule.

Pour résumer, pour faire un proto, soit on le fait en plâtre et on imagine pas de sortir un gel coat brillant du moule réalisé à partir de ce proto,
soit on le fait en mousse PU, que l'on strate avec une couche de mat 100 g, puis masticage au facility, ponçage, re-masticage si besoin, ensuite apprêt polyester Novapret, ponçage super fin et laquage à la peinture PU bi composant !

Ensuite 6 couches de cire TR 104 avec effectivement séchage entre chaque couche d'au moins 6 heures et lustrage avant toute nouvelle application.
Là, ca démoule et ça sort un moule hyper brillant qui sortira des pièces brillant/miroir !

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cire ne rendra en aucun cas brillant quelque chose de pas brillant. Elle ne jouera pas son rôle de démoulant, c'est tout.

bricoloman71 a écrit : J'ai alors essayé de sortir une pièce de ce moule, également en polyester stratifié, en utilisant plusieurs couche de cire, mais j'ai eu une nouvelle fois un mal fou à démouler et l'aspect était franchement moche...j'ai dû rajouter du gel coat et reponcer plusieurs fois pour retrouver un proto à peu près correct.

Ca découle directement de ce qui est au dessus.

A ces stade du boulot, ce n'est pas un proto "à peu près correct" qu'il faut avoir, mais un proto parfait !

Donc ponçage, et puis ponçage, et puis ponçage en montant la numérotation des papiers abrasifs pour finir au 1200 à l'eau. (Ça doit commencer à briller)
Ensuite pâte à polir 7890 F pour finir.

Rajouter du gel coat n'est pas une bonne idée.
Déjà, il faut utiliser du Top coat (version paraffinée) de façon à ce qu'il polymérise correctement au contact de l'air (les polyesters ne peuvent pas polymériser totalement en présence d'oxygène) et que l'on puisse le poncer sans encrasser le papier à la première passe.
Un apprêt pistolable comme le Novapret est beaucoup plus adapté puisque fait pour.
Plus facilement ponçable, on arrive même à le faire briller !
(mais pas autant qu'avec un laquage peinture PU bicomposant, bien sûr.)

Pour résumer, si le proto ne brille pas AVANT la cire, ça ne va le faire ....

bricoloman71 a écrit :Je voudrais recréer un moule (en stratifier polyester) sur ce proto et mon problème est l'application de la cire de démoulage.

j'ai l'impression que j'enlève la totalité de la cire à chaque lustrage!!
Est-ce normal? Est-ce que la couche de cire est si fine qu'on ne la voit pas?

Lorsque vous cirez vos meubles, vous la voyez la cire ? Presque pas !
Là c'est pareil ! On la voit un peu uniquement au moment où on l'applique.

L'ennemi du cirage, c'est la trop forte épaisseur de cire que les débutants ont tendance à appliquer !

La couche doit être appliqué la plus fine possible.

bricoloman71 a écrit : Est-que je lustre trop fort (pourtant ils dise de lustrer jusqu'à ce que ça brille et c'est ce que je fait).

Il n' ya pas à "lustrer fort" !

Avec une cire de qualité pro comme la TR 104, si l'application de la couche à été correctement faite et qu'on l'a bien laissé séchée 6 h (à 20 °C) au moment où l'on vient appliquer le chiffon doux de lustrage on sent une petite résistance au début du mouvement du bras puis pfuuuu... ça glisse tout seul sans aucun effort pratiquement et ça brille super !

C'est d'ailleurs comme cela que l'on se rend compte que la couche de cire est bien sèche est prête à être lustrée.

Si il faut "faire briller", c'est qu'il y a un problème: cire pas assez sèche, application trop épaisse du film de cire ou surface du master non brillante.

bricoloman71 a écrit :Je sais que les professionnels utilisent des produits beaucoup plus efficace que la cire (démoulant semi permanent et permanent), mais ils sont beaucoup trop cher pour moi et des images de réalisations faites à la cire me prouve que c'est possible.

Oubliez les semi permanents !!!

Leur utilisation est encore plus contraignante que les cires au carnauba (TR 104). Ils font gagner du temps, c'est tout. mais ils ne permettent pas de sortir des pièces plus belles.

Pour finir, le Tercanol est le top pour une pièce qui va devoir être repeinte, c'est pourquoi c'est le produit roi de la pièce de carrosserie (pas de gras sur les pièces à repeindre, donc ponçage limité)
Pour tirer des pièces en gelcoat couleur avec brillant miroit, cire TR 104, mais dans un moule parfait, donc un moule réalisé sur un proto parfait.

Bon courage.

Bonsoir et surtout merci pour la rapidité et la richesse de votre réponse!
Alors pour le plâtre, il était en effet bien sec, il avait à peine trois semaine de séchage mais à bien plus de 21° cette été. Le prob est vraiment venu de mes 2 pauvres couches de cire bien insuffisante. Mais bon, ça m'aura servi de leçon...et je pense que j'envisagerais les choses autrement si j'ai besoin de refaire un proto.
Pour le gel coat en rattrapage, c'est pareil, je ne savais pas avant de faire ça que le gel coat restait poisseux en contact de l'air, et ça m'a fait comprendre la différence avec le top coat. (J'ai sauvé le coup en retirant la surface poisseuse du gel coat avec de l'acétone ce qui m'a permit de poncer).Le mastic aurait carrément mieux convenu au vu des dégats à réparer (des cloque de 5mm de profo sur 50mm de large...), mais quand on sait pas...
Alors mon proto, (après tant de péripétie), est clean. Je l'ai poncé en commencant au 40 et j'ai fini, (de longue heure plus tard... ) au 1200, puis au polish...et pour briller, il brille.Je croyais même pas qu'on pouvais arrivé à cette aspect avec un gel coat, on le croirais vitrifié et c'est justement pour ça que j'ai pas envi de tout gâcher cette fois.
Pour la cire, vous me rassurer plutôt car ça se passe casiment comme vous le dites: j'applique une très fine couche ce qui rend la surface légèrement opaque, et lorsque je lustre, ça donne un effet rèche puis glissant, mais tellement glissant que j'ai l'impression que la cire est partie dans le chiffon. Mais bon, si le film de cire doit être si fin, alors c'est peut-être bien mon impression qui est fausse.
Concernant la qualité de la cire, je ne doute absolument pas de la qualité de la tr104, mais ayant déjà investi dans un pot de cire meguiars, (sans compter la merde de soloplast avant) je vais essayer de faire avec ça, d'autant que si j'en crois les discutions sur les forums de modeliste, c'est une très bonne cire et elle est à base de carnauba.
Par contre vous m'annoncer un nouveau problème concernant la futur peinture.
Je pensais au début utiliser de l'alcool polyvinylique en dernière couche de démoulant pour facilité le démoulage, mais ayant appris qu'on ne pouvais pas avoir un brillant en sorti de moule avec un tel démoulant, je pensais finalement utilisé la cire seule sur un moule nickel et ne pas avoir à retouché la pièce avant peinture, mais je n'avais pas pensé au résidu de cire...
Ce qui veut dire que soit j'utilise du tercanol, et je reponce pour avoir un état de surface correct avant peinture, soit j'utilise de la cire et il faut aussi que je ponce pour enlever la cire!! (j'aime bien le ponçage mais la j'ai le bras qui commence à souffrir!! dans ce cas à quoi çà sert que j'ai un poli mirroir si c'est pour le reponcer
C'est beaucoup plus compliquer que je pouvais le pensé au préalable mais bon, j'apprends plein de chose, c'est pour ça que je continu.
Je vous tiendrais au courant de ma progression si j'ai le temps de m'y remettre.
Merci encore pour ces précieux conseil

bricoloman71 a écrit : Concernant la qualité de la cire, je ne doute absolument pas de la qualité de la tr104, mais ayant déjà investi dans un pot de cire meguiars, (sans compter la merde de soloplast avant) je vais essayer de faire avec ça, d'autant que si j'en crois les discutions sur les forums de modeliste, c'est une très bonne cire et elle est à base de carnauba.

Bien sûr, mais nous ne faisons jamais aucun commentaire sur une réf. concurrente ! Ceci dit, vérifiez si vous avez la cIre version HAUTE TEMP. sinon, faites attention en montant les couches du moule de ne pas y aller trop fort pour ne pas chauffer au dela de la tenue de cette cire.

bricoloman71 a écrit : Ce qui veut dire que soit j'utilise du tercanol, et je reponce pour avoir un état de surface correct avant peinture, soit j'utilise de la cire et il faut aussi que je ponce pour enlever la cire!! (j'aime bien le ponçage mais la j'ai le bras qui commence à souffrir!! dans ce cas à quoi çà sert que j'ai un poli mirroir si c'est pour le reponcer

Un poli miroir sert à faire un tirage en gel coat qui aura un poli miroir (coque de bateau par ex.)
Si vous vouliez faire un garde boue rouge, une couche de gel-coat rouge, et hop, ça sort brillant nickel !
Pour les pièces devant être repeintes, on a pas le choix, il faut repasser un petit coup de papier de verre.

Mais là vous en êtes au proto.
De ce proto, vous allez faire moule, donc à pas de problème.

Dans ce moule vous allez tirer une pièce. C'est juste cette pièce qui devra être dépolie (papier de verre fin) avant peinture.

De toutes façon, avant de faire une peinture, il aurait fallu poncer, quelque soit la pièce, cire ou pas !
Mais pas besoin de refaire tout le polissage, la peinture c'est fait pour se tendre et briller en principe.

bricoloman71 a écrit : C'est beaucoup plus compliquer que je pouvais le pensé au préalable mais bon, j'apprends plein de chose, c'est pour ça que je continu.

C'est pour ça qu'on à créé ce petit forum, essayer d'éviter les bêtises.

bricoloman71 a écrit : Je vous tiendrais au courant de ma progression si j'ai le temps de m'y remettre.

Ce serait sympa!
Et si vous avez quelques photos du moule et du résultat, n'hésitez pas.

Bon courage.

bonjour
Alors pour la cire, hélas non, ce n'est pas de la haute température. Je ferais donc attention de ne pas faire mes strates trop rapidement pour laisser évacuer la chaleur entre chaque couche...
Pour le ponçage, Ok je comprend mieux, c'est vrai que pour l'accroche d'une peinture il faut toujours dépolir légèrement la surface.
Concernant la peinture justement, (mais j'en suis encore pas là, loin s'en faut), j'aurais certainement besoin de conseil...tout d'abord quelle type de peinture sur un polyester? bi-composant PU? acrylique? faut-il une couche d'appret avant? un vernis par dessus?
Par la suite, et si j'ai réussi tout ce qui précède, j'aimerais bien réaliser la couleur lors du moulage. La seul solution est-elle la pigmentation du gel coat? ou peut on appliqué une couche de peinture en fond de moule puis appliquer le gel coat par dessus?
J'ai vu faire cela par un modeliste qui à copier une bulle d'hélicoptère radiocommandé. Il applique une couche de peinture acrylique en fond de moule et le résultat parait tout à fait remarquable. (voici le liens: http://www.courche.com/articles.php?lng=fr&pg=88" onclick="window.open(this.href);return false; )
Merci encore pour le temps que vous me consacré.
Bonne soirée
PS: pour les photos j'essayerais d'en faire et de les mettre sur ce topic, mais je pense que ça mettra un peu de temps, vu la température, il va falloir que je trouve un endroit chauffé et ventillé pour travailler la résine, ce que je n'ai pas pour le moment.

bricoloman71 a écrit : quelle type de peinture sur un polyester? bi-composant PU? acrylique? faut-il une couche d'appret avant? un vernis par dessus?

Je ne suis pas carrossier... mais il est sur que ce qui chimiquement "tient" ce sont les PU bi composants.
Maintenant, les nouvelles réglementations imposent aux carrossiers l'utilisation de peintures phase aqueuse recouverte d'un vernis PU.
J'ignore ce que ça vaut...

bricoloman71 a écrit : Par la suite, et si j'ai réussi tout ce qui précède, j'aimerais bien réaliser la couleur lors du moulage. La seul solution est-elle la pigmentation du gel coat? ou peut on appliqué une couche de peinture en fond de moule puis appliquer le gel coat par dessus?
J'ai vu faire cela par un modeliste qui à copier une bulle d'hélicoptère radiocommandé. Il applique une couche de peinture acrylique en fond de moule et le résultat parait tout à fait remarquable.

Comme indiqué sur le site que vous citez l'acrylique ne peut fonctionner qu'avec de la résine époxy.

Peinture PU bi composant en fond de moule, c'est possible bien sur.

Attention, comme pour le gel coat à mettre l'épaisseur et à bien laisser polymériser pour éviter les frisures.

Bon courage.

bonsoir,
Alors comme promis, je viens redonner des nouvelles de mon expérience.
J'ai donc, après avec mis au moins 10 couches de cires et les avoir lustré, passé mon gel-coat (une couche fine pour éviter les bulle et une couche plutôt épaisse), puis j'ai stratifié avec 4 couches de mat de verre: 2 couche de 250g/m² puis 2 couches de 500g.
A ma grande surprise, le démoulage ne s'est pas mal dérouler malgré la piètre qualité de mon proto! quelques coins en bois, quelques craquements, puis POP!
Le moule n'était cependant pas parfait avec quelques petits trous et quelque manques aux endroits où le proto était vraiment amoché.
J'ai comblé, poncé au 240, 800, puis 1200 à l'eau, poli à la pâte à polir puis fini en lustrant au polish...
Le résultat me semble tout à fait correct, mais je vous laisse en juger par vous mêmes.
Je n'ai malheureusement pas eut le temps de prendre des photos pendant le moulage, mais en voici quand même 3 du moule tel qu'il est maintenant:

Comme on peut le voir sur la dernière photo, la stratification présente des zônes blanches qui sont apparut lors de la prise de la résine alors que la fibre paraissait bien translucide après le débullage.
J'imagine que je n'ai pas dû assez charger en résine par rapport à la quantité de fibre, mais bon, pour le moule, c'est pas trop grave.
A bientôt pour la suite...

Et ben voilà ! Ça a meilleure allure que ce que vous avez raconté de vos premières expériences

bricoloman71 a écrit :Comme on peut le voir sur la dernière photo, la stratification présente des zônes blanches qui sont apparut lors de la prise de la résine alors que la fibre paraissait bien translucide après le débullage.
J'imagine que je n'ai pas dû assez charger en résine par rapport à la quantité de fibre, mais bon, pour le moule, c'est pas trop grave.
A bientôt pour la suite...

Il y a plusieurs raisons possibles à ces zones blanches ; effectivement manque de résine, débullage approximatif mais aussi humidité. Le tissu de verre mal stocké ou bien la pièce fabriquée dans un endroit humide. Un tissu difficile à imprégnier peut aussi en être la cause, dans le jargon du métier, on appelle ces tissus (mat de verre) des "toiles cirées"

On attend la suite

bonjour les résineurs.
Alors je suis de retour sur ce forum pour donner des nouvelles de mon expérience.
Je pensais vous montrer mon beau garde boue tout fraichement sortie du moule, malheureusement, je ne peut que vous raconter la catastrophe...
J'ai passé 10 couches de cire sur mon moule qui était, comme vous l'avez vu, préparé avec soin. Chaque couche de cire à été suivi d'un lustrage au chiffon doux, avec 12 à 24h de séchage entre chaque couche.
j'ai alors passé mon gel-coat, suivi d'un séchage de 12h (à ~25°C), puis de mes couches de résine et de mât, le tout bien débullé comme il se doit...
Résultat après 24h de séchage: démoulage impossible! des accroches ont eut lieu sur plus de 50% de la surface, ça s'est fini à coup de burin pour arracher la pièce qui s'est délaminé en petit bout et le reste et soudé au fond du moule.
En gros, cette fois c'est mort et irrécupérable ...Tant d'heure de travail depuis le master en plâtre pour en arrivé là, je suis dégouté.

Oui, il y a vraiment de quoi être dégouté après une catastrophe pareille !

Vraiment, je suis désolé !
C'était pourtant super bien parti.

Le pire, c'est que je ne peux même pas vous dire d'où vient le problème, si vous avez procédé exactement de la même façon que lors de la fabrication du moule sur le proto.

La seule chose que je puisse mettre en cause à ce stade et sans avoir vu les pièces en relisant ce que vous avez écrit, c'est (peut être) le polish.

Est ce bien une vrai pâte à polir contenant des micro abrasifs (vendu en réseau pro comme la finess'it de 3M que vend http://www.resines-et-moulages" onclick="window.open(this.href);return false; )?
Et non pas un produit à faire briller que l'on trouve en grande surface ? (voir ce qu'en disait Moto mag il y a deux ou trois numéros...)

Pour expliquer votre accrochage je ne vois qu'une possibilité:
réaction de dissolution d'un polymère quelconque à la surface du moule par le styrène contenu dans le gel coat .
Un peu comme si on avait essayé de gelcoater sur une pièce terminée avec une simple peinture glycérophtalique.

Ce qui ne va pas vous consoler !
Mais pour bien rappeler que vérifier les comptabilités entre produits est un peu la base du métier et que c'est un peu pour ça que le site http://www.resines-et-moulages" onclick="window.open(this.href);return false; existe !

Si malgré tout, la déprime un peu passée vous souhaitiez continuer le moulage, n'hésitez pas.
Et dites vous bien que ce genre de truc, ça arrive aussi aux pros qui ont 20 ans de métier...

Courage !