Salut,
pas de problème pour la longueur, y a de la place et la précision c'est bien agréable !
Alors, à partir du début:
bricoloman71 a écrit :
Pour cela, j'ai choisi de créer un garde boue pour ma moto.
J'ai commencer par créer mon master en plâtre puis j'ai tenté d'en prendre l'empreinte en stratifié, ce qui à tourné à la catastrophe...
.j'ai appris après coup, que j'aurais dû utiliser un bouche pore, genre gomme laque, puis plusieurs couches de cire et rajouter une couche d'alcool polyvinylique afin de garantir le démoulage (qu'en pensé vous?), Or je n'ai utilisé que de la cire. Bref, le gel coat à tout cloqué, j'ai sorti le plâtre en 1000 bout et j'ai eut des heure de ponçage pour rattraper un peu le coup.
Déjà, la première chose est de bien savoir que sur du plâtre on est pratiquement toujours em......
pour la bonne et simple raison que le plâtre est un super matériau mais il est plein de flotte !
L'eau et les résines, ça fait pas du tout du tout bon ménage !
Donc le plâtre à t il séché les trois semaines règlementaires à 21 °C ???
Ensuite, le plâtre est un matériaux que les staffeurs pro dégaze sous vide car de par sa viscosité il renferme une quantité effroyable de micro bulles d'air.
Cette micro porosité est une préparation magnifique pour l'accrochage d'un matériau de recouvrement... mais une calamité pour pour le démoulage.
Donc, séchage, bouche pore 821 puis au moins trois/quatre couches de Tercanol (alcool polyvinylique)
Inconvénient du Tercanol, ça ne brille pas et si c'est appliqué au pinceau, ça laisse des traces. Mais par contre on démoule.
Pour résumer, pour faire un proto, soit on le fait en plâtre et on imagine pas de sortir un gel coat brillant du moule réalisé à partir de ce proto,
soit on le fait en mousse PU, que l'on strate avec une couche de mat 100 g, puis masticage au facility, ponçage, re-masticage si besoin, ensuite apprêt polyester Novapret, ponçage super fin et laquage à la peinture PU bi composant !
Ensuite 6 couches de cire TR 104 avec effectivement séchage entre chaque couche d'au moins 6 heures et lustrage avant toute nouvelle application.
Là, ca démoule et ça sort un moule hyper brillant qui sortira des pièces brillant/miroir !
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cire ne rendra en aucun cas brillant quelque chose de pas brillant. Elle ne jouera pas son rôle de démoulant, c'est tout.
bricoloman71 a écrit :
J'ai alors essayé de sortir une pièce de ce moule, également en polyester stratifié, en utilisant plusieurs couche de cire, mais j'ai eu une nouvelle fois un mal fou à démouler et l'aspect était franchement moche...j'ai dû rajouter du gel coat et reponcer plusieurs fois pour retrouver un proto à peu près correct.
Ca découle directement de ce qui est au dessus.
A ces stade du boulot, ce n'est pas un proto "à peu près correct" qu'il faut avoir, mais un proto parfait !
Donc ponçage, et puis ponçage, et puis ponçage en montant la numérotation des papiers abrasifs pour finir au 1200 à l'eau. (Ça doit commencer à briller)
Ensuite pâte à polir 7890 F pour finir.
Rajouter du gel coat n'est pas une bonne idée.
Déjà, il faut utiliser du Top coat (version paraffinée) de façon à ce qu'il polymérise correctement au contact de l'air (les polyesters ne peuvent pas polymériser totalement en présence d'oxygène) et que l'on puisse le poncer sans encrasser le papier à la première passe.
Un apprêt pistolable comme le Novapret est beaucoup plus adapté puisque fait pour.
Plus facilement ponçable, on arrive même à le faire briller !
(mais pas autant qu'avec un laquage peinture PU bicomposant, bien sûr.)
Pour résumer, si le proto ne brille pas AVANT la cire, ça ne va le faire ....
bricoloman71 a écrit :Je voudrais recréer un moule (en stratifier polyester) sur ce proto et mon problème est l'application de la cire de démoulage.
j'ai l'impression que j'enlève la totalité de la cire à chaque lustrage!!
Est-ce normal? Est-ce que la couche de cire est si fine qu'on ne la voit pas?
Lorsque vous cirez vos meubles, vous la voyez la cire ? Presque pas !
Là c'est pareil ! On la voit un peu uniquement au moment où on l'applique.
L'ennemi du cirage, c'est la trop forte épaisseur de cire que les débutants ont tendance à appliquer !
La couche doit être appliqué la plus fine possible.
bricoloman71 a écrit :
Est-que je lustre trop fort (pourtant ils dise de lustrer jusqu'à ce que ça brille et c'est ce que je fait).
Il n' ya pas à "lustrer fort" !
Avec une cire de qualité pro comme la TR 104, si l'application de la couche à été correctement faite et qu'on l'a bien laissé séchée 6 h (à 20 °C) au moment où l'on vient appliquer le chiffon doux de lustrage on sent une petite résistance au début du mouvement du bras puis pfuuuu... ça glisse tout seul sans aucun effort pratiquement et ça brille super !
C'est d'ailleurs comme cela que l'on se rend compte que la couche de cire est bien sèche est prête à être lustrée.
Si il faut "faire briller", c'est qu'il y a un problème: cire pas assez sèche, application trop épaisse du film de cire ou surface du master non brillante.
bricoloman71 a écrit :Je sais que les professionnels utilisent des produits beaucoup plus efficace que la cire (démoulant semi permanent et permanent), mais ils sont beaucoup trop cher pour moi et des images de réalisations faites à la cire me prouve que c'est possible.
Oubliez les semi permanents !!!
Leur utilisation est encore plus contraignante que les cires au carnauba (TR 104). Ils font gagner du temps, c'est tout. mais ils ne permettent pas de sortir des pièces plus belles.
Pour finir, le Tercanol est le top pour une pièce qui va devoir être repeinte, c'est pourquoi c'est le produit roi de la pièce de carrosserie (pas de gras sur les pièces à repeindre, donc ponçage limité)
Pour tirer des pièces en gelcoat couleur avec brillant miroit, cire TR 104, mais dans un moule parfait, donc un moule réalisé sur un proto parfait.
Bon courage.
) au 1200, puis au polish...et pour briller, il brille.Je croyais même pas qu'on pouvais arrivé à cette aspect avec un gel coat, on le croirais vitrifié et c'est justement pour ça que j'ai pas envi de tout gâcher cette fois.
dans ce cas à quoi çà sert que j'ai un poli mirroir si c'est pour le reponcer 
des accroches ont eut lieu sur plus de 50% de la surface, ça s'est fini à coup de burin pour arracher la pièce qui s'est délaminé en petit bout et le reste et soudé au fond du moule.
...Tant d'heure de travail depuis le master en plâtre pour en arrivé là, je suis dégouté.