Il faut une hygrométrie quasi nulle et un minimum de 16° de température.bigwood a écrit :et oui, vous aavez raison, mais la peur d'echouer me fair hésiter. le problème de la saison et du froid qui arrive m'oblige aussi à attendre le printemps prochain pour effectuer ces travaux. Jusqu'a quelle température peux on mettre en oeuvre la résine polyesther dans un local non chauffé?
Oui, il faut revenir à du stratifié sain sans délaminages et sans zones blanchatres qui signifient le délaminage et la reprise d'infiltrations d'eau.bigwood a écrit :D"autre part, comment reconnaitre la résine utilisée pour la réparation mal faite du pont, car je risque de devoirm'y accroché à certain endroit du pont? A moi de tout faire sauter pour se reprendre sur la structure de coque.
Par écrit et sans voir les dégâts, je ne peux pas vous dire jusqu'où poncer, ce n'est vraiment pas simple de vous guider à l'aveugle ! Mais à mon avis il est peut probable que vous deviez aller jusqu'à la coque. En allant jusqu'à 5-10 cm du liston vous devriez retrouver du propre pour appuyer votre réparation.
L'hippomouleur vous a conseillé du feutre Upicamat comme âme sandwich, c'est un produit très performant. Ça se présente sous forme de rouleau, s'applique comme un tissu de verre. Donc vous suivez la mise en œuvre déjà citée par L'Hippo :bigwood a écrit : Merci pour votre aide qui aide à prendre les bonnes décisionset qui rassure sur le soutien dans la mise en oeuvre. Vendezvous la mousse d'ame nécessaire à ce typede réparation (Vous parlez de 5MM). Le CP qui est pour l'instant en place en guise d'ame (belle connerie en effet car il parait completement pourri) fait 8 a10 mm. avez vous des ames de cette épaisseur, ou les strat que vous me conseillez de rajouter sous l'ame compenseront t'ellescet écart?J'aimerais aussi savoir comment se colle l'ame sur la strat inférieur. Ceci interessera peut-etre aussi d'autres personne, car je crois que le pont délaminé est un grand classique, et que beaucoup comme moi n'ose pas se jeter à l'eau !
Après lavage à l'acétone, on vient appliquer dessus deux mat 300, un feutre rovicore de 4 ou 5 mm selon l'épaisseur disponible que l'on prendra soin de correctement mettre en oeuvre (on en reparlera éventuellement si besoin) puis de nouveau un mat 300.
On laisse polymériser.
On revient appliquer deux mats 300, un roving 300 et un mat 300 de finition.
(je dis ça au pif, faudra affiner en fonction de l'épaisseur à reprendre)
Donc, il faudra affiner le nombre de couches en fonction du rattrapage que vous aurez à faire. Et vous ne le saurez qu'en ayant arraché les trucs pourris. On verra à ce moment là.
Et puis ne vous jetez pas à l'eau tout de suite, attendez d'avoir commencé !
N'avez-vous pas près de chez vous un chantier naval ou un réparateur de bateaux que vous pourriez aller "espionner" pour vous familiariser avec la stratification si vous êtes anxieux de commencer ?
En fait, c'est bien plus simple qu'il n'y parait et si vous commettez une bévue, elle est toujours rattrapable.
Il faut de la méthode et de la patience, faire de bons dosages des produits qui sont simples d'utilisation dans votre cas.
. j'essaie de vous décrir le mieux possible les choses et je comprend la difficulté d'analyse.
. Une fois la décision prise, ce sera parti et bien parti... Je suis bon bricoleur, je poserais surement plein de questions, mais concernant l'execution des travaux (en suivant les conseils dont j'aurais besoin d'un point de vu purement technique) je suis pas inquiet, je vais gérer. Je pense faire la chose rapidement grace à un systeme de bache et de chauffage prenant de l'air neuf dans le hangar et soufflant sous la bache 
on m'a déja proposé en pret un génerateur au fuel, des radiateurs soufflants electriques, suivant la température dans les semaines qui viennent. Photos à suivre dés que possible