Couler de l'epoxy inclupox dans du silicone RTV...

[Commecresus]

Bonjour à tous !
Après des années de moulage au pifomètre (silicone trouvé en magasin de bricolage et epoxy de stratification... en coulé !) j'ai décidé de devenir un peu plus sérieux (l'âge sans doute)
Me voici donc équipé de RTV 121 et de votre kit Inclupox...
J'ai réalisé un premier moule (une pièce de modèle réduit) et ayant l'habitude d'utiliser une cire "micro-crystalline" (ceci n'est pas une marque...) pour protéger mon silicone, je commence à regarder sur le forum, et je découvre que mon projet semble pas très pro (tirages limité, cire déconseillé...)
J'ai pris du silicone RTV parce que mon moule est pour le moins complexe, et de la résine inclupox parce que je veux une résine précise, sans retrait, sans odeur et j'aime pouvoir la teinter en gris ou noir (j'ajoute que l'odeur et l'instabilité de la PU me pose problème...)
La question est à la suivante :
Mon matériel est-il vraiment inadapté et mon projet foireux ? Est-ce que je peux limiter la casse et le vieillissement prématuré du moule avec un démoulant spécifique ?? (il me faut une dizaine de tirages)
Merci de votre aide !

[isatis]

L'instabilité du PU ? Vous m'étonnez PU et inclupox n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques.
Et le pifomètre n'est pas l'instrument idéal pour manier des produits chimiques pointus quoiqu'utilisés avec profit par nombre d'amateurs

Pour une dizaine de pièces, votre moule devrait tenir s'il est bien réalisé : bon mélange du RTV, dégazage et coulée soigneusement faits ainsi que temps de repos après polymérisation de 48 h.

[Commecresus]

Merci pour cette réponse rapide !

Donc, PU :
Mes problèmes avec la PU ont été les suivants :grosse difficulté de conservation des pots une fois ouverts, résine qui "mousse" et ensuite, évidemment, résine peu homogène, mal catalysé, bref, le carnage... Et puis cette odeur...
Questions : est-ce que vous me conseillez de récidiver ? est-ce que la PU de coulée proposée par R&M a une odeur persistante ?? Quid de la précision et de la possibilité de teindre dans la masse ???

Epoxy : est-ce que la la cire "épaisse" pose vraiment problème ? Est-ce que cela protège un peu le silicone ?? Est-ce qu'il vaut mieux acheter le film PVA proposé par R&M ???

Je précise que le tirage est ensuite peint, la coloration de la résine est surtout utile pour le contrôle et le travaille du tirage. je trouve que la couleur savon (PU) ou transparente (Epoxy) est peu pratique.

J'arrête, ça fait déjà beaucoup de questions

[isatis]

Mes problèmes avec la PU ont été les suivants :grosse difficulté de conservation des pots une fois ouverts, résine qui "mousse" et ensuite, évidemment, résine peu homogène, mal catalysé, bref, le carnage... Et puis cette odeur...
Questions : est-ce que vous me conseillez de récidiver ? est-ce que la PU de coulée proposée par R&M a une odeur persistante ?? Quid de la précision et de la possibilité de teindre dans la masse ???

Les bidons doivent être très bien refermés, il est certain que si vous ne les utilisez pas assez rapidement, il y a risque de soucis. Pour le moussage c'est une question d'humidité, produits mal stockés, humidité excessive dans l'atelier… bref une histoire d'eau dans le produit même en faible quantité.

Epoxy : est-ce que la la cire "épaisse" pose vraiment problème ? Est-ce que cela protège un peu le silicone ?? Est-ce qu'il vaut mieux acheter le film PVA proposé par R&M ???

Une cire, quelle qu'elle soit ne sert qu'à cirer, elle n'est pas protectrice. Comme les RTV sont auto-démoulants il n'y a pas lieu de cirer et la cire "épaisse" comme vous dites doit être soigneusement lustrée, pas réalisable dans un moule souple.

Je précise que le tirage est ensuite peint, la coloration de la résine est surtout utile pour le contrôle et le travaille du tirage. je trouve que la couleur savon (PU) ou transparente (Epoxy) est peu pratique.

Quelle que soit la résine, vous pouvez teinter dans la masse avec les pigments dédiés. Pour la peinture, en PU lavage des pièces avant et pour l'époxy ponçage à l'eau très fin type dépolissage ou seulement lavage si la forme ne permet pas un ponçage à l'eau.

Mais je persiste, il faut travailler minutieusement les dosages des produits avec une balance graduée au gramme ; ces produits n'acceptent pas les approximations. Il faut également avoir un liue de travail sans humidité et à température idéale de 18°-20°.

Vous pouvez consulter les fiches techniques à la Bibliothèque.

[Commecresus]

Génial ! Des réponses précises !!
Il est loin le temps des approximations, je bosse maintenant à plus de 20°, avec une hydro minimale, des seringues et une balance électronique de bijoutier... (bizarrement, ça marche mieux...), pas d'inquiétudes de ce côté là.
Il me reste quelques doutes :
-Il me semble que la cire ("épaisse" dans la mesure ou elle n'est pas liquide) passé au pinceau en couche ultra-fine, facilite tout de même le démoulage du tirage, c'est une impression ?

-L'agressivité de l'epoxy pour le silicone est-elle liée à la montée en température ? Auquel cas, l'éloigner du point chaud (le poêle à bois ) est peut-être une solution pour ralentir un peu l'affaire...

-D'après les fiches techniques, je n'ai guère le choix, la PU est tout de même bien toxique pour utilisée "à la maison"...

C'est promis, j'arrête les questions

[Hippomouleur]

Bonjour,

-Il me semble que la cire ("épaisse" dans la mesure ou elle n'est pas liquide) passé au pinceau en couche ultra-fine, facilite tout de même le démoulage du tirage, c'est une impression ?

En fait, le silicone pénètre dans la surface de ce que vous voulez mouler (invisible à l’œil nu) et évidemment lors du démoulage, il faut "tirer" ces milliers de mini ventouses invisibles. (c'est ce qui permet au silicone de mouler l'encre d'un papier par exemple)
Donc, en étalant un film de cire en pâte, vous fermez ces porosités, le démoulage en est facilité, mais vous perdez toute la définition quasi microscopique que permet le silicone.

-L'agressivité de l'epoxy pour le silicone est-elle liée à la montée en température ?

Absolument pas ! l'élastomère de silicone 121 tient 200 °C en continu sans broncher, et supporte 300°C en exposition brève, donc la chaleur, ça lui est vraiment égal !
Non, la résine époxy est une colle extrêmement adhésive, et à chaque contact, le silicone prend une claque. mais 10 tirages avec du RTV 121, c'est sans problème en principe.
On monte même jusqu'à 15/18 tirages avec le RTV 240 par exemple. (mais bon, c'est un produit complexe à utiliser)

je n'ai guère le choix, la PU est tout de même bien toxique pour utilisée "à la maison"...

Ben, c'est toutes les résines pareils en fait !

- Les résines polyesters sentent fort et de fait "préviennent" avant de faire des dégâts.
- Les résines époxys sentent peu, mais sont plus toxiques car si on s'en met sur les mains, ça ne brûle pas et en respirer ne provoque pas de sensations de malaise puisqu'il n'y a pas de solvants volatils comme le styrène des résines polyesters.
D’où la nécessité de travailler les résines époxys avec des gants nitriles, et si l'on en fait tous les jours, de porter un masque 4279.
- Les résines polyuréthannes ne sentent pratiquement rien (en principe), mais , les isocyanates contenus dans le durcisseur sont toxiques.
Il faut donc,comme pour les résines époxys, porter des gants de protection. Et un masque si l'on en fait beaucoup.

[isatis]

………des seringues………

Ça j'aime pas du tout les seringues sont faites pour doser des produits d'une densité particulière, c'est pourquoi les produits injectables sont vendus avec la seringue correspondante ; évidemment les produits que vous utilisez ont peu de chance d'être de la densité qui correspond à la seringue que vous utilisez.

…et une balance électronique de bijoutier... (bizarrement, ça marche mieux...),

Ah oui, bizarre si votre balance pèse à partir du gramme, pas besoin de seringue pour doser

[Commecresus]

Holaaaaaa, c'est fabuleux tout ça,
Je vais vraiment me coucher moins bête...

Alors, dans le désordre :
-Naaaan la seringue, c'est pas pour doser, c'est pour attraper le catalyseur dans son pot, ce que je trouve super pratique d'ailleurs. Je tare ma seringue, je pompe en respectant la gradation, je pèse et je corrige (pas grand chose d'ailleurs). La balance de bijouterie est au centième de gramme... (absurde )

-Dans tous les cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, je crois que je vais jouer la sécurité et commander un litre de PU histoire d'assurer le coup. J'attaquerai l'epoxy après quelques tirages. Par le passé j'ai eu des difficultés avec les fameuses "bulles d'air" que je n'ai pas rencontré avec l'epoxy, je me demande s'il est possible de passer un premier mélange de PU au pinceau dans le moule ouvert avant de fermer et de couler un deuxième mélange de PU ? (le temps de prise me parait trop rapide pour prendre le temps de beurrer avant de couler ) Ou alors je chasse la bulle au cure dent avant de fermer et de couler...

-La question de l'agent démoulant continue de me travailler, il n'y a vraiment rien qui soit adapté au binôme epoxy/silicone rtv sans trop bouffer la précision du moule ?? Tant qu'à faire une commande...

PS : oups ! j'ai sous-estimé la toxicité de l'epoxy, je vais faire bien plus gaffe...

MERCI à tous les deux !

[Commecresus]

Re !
J'ai continué à fouiller sur ce fantastique forum et je commence à penser que vous devez sacrément fatiguer à répondre aux mêmes questions
Si je résume : j'oublie ces histoires de démoulant, j'arrête de croire que ce qui ne sent rien et ne brule pas n'est pas toxique, il ne reste donc que deux questions à laquelle je n'ai pas encore de réponse:
-Je crois qu'une résine "fraiche" n'a pas d'adhérence chimique particulière sur une résine "prise" mais seulement une adhérence mécanique, mais si je coule de la PU liquide sur une PU en cours de prise, est-ce que cela permet un résultat à peu près homogène et solide ? (j'aimerais pouvoir couler en plusieurs fois pour éviter l'accumulation de bulles dans certaines parties du moule qui forment de jolis "pièges") Ou est-ce que l'adhérence mécanique est telle que ça ne changera rien à la qualité de l'ensemble ? (le tirage n'est ensuite exposé à aucune contrainte particulière)

-Est que-ce que l'Epoxy et la PU ont besoin d'air pour catalyser ? j'ai l'impression qu'un moule complètement clos ne gêne absolument pas la prise, je me trompe

Merci les spécialistes et bon week-end à tous.

ps1 : trois coulées d'inclupox faites hier soir dans des petits moules, teinture impeccable, résine très liquide et encore bien visqueuse ce matin... ça change de travailler avec du bon matériel !
ps2 : Au dixième de gramme ma balance, pas centième...

[isatis]

Ce sont des produits chimiques donc forcément toxiques comme le produit à récurer les chiottes ou le liquide de freins de la voiture ! Il y a de gros progrès en la matière à cause des directives européennes REACH ainsi que par les progrès de la recherche. Nous avons par exemple des époxys sans la trouillante tête de mort sur l'emballage. Il n'empêche qu'il faut rester prudent, bien stocker dans les emballages d'origine dont on garde intactes les étiquettes.

vous devez sacrément fatiguer à répondre aux mêmes questions

Parfois oui mais c'est aussi un plaisir d'échanger les compétences.

j'oublie ces histoires de démoulant

Bonne idée

Je crois qu'une résine "fraiche" n'a pas d'adhérence chimique particulière sur une résine "prise" mais seulement une adhérence mécanique, mais si je coule de la PU liquide sur une PU en cours de prise, est-ce que cela permet un résultat à peu près homogène et solide ? (j'aimerais pouvoir couler en plusieurs fois pour éviter l'accumulation de bulles dans certaines parties du moule qui forment de jolis "pièges") Ou est-ce que l'adhérence mécanique est telle que ça ne changera rien à la qualité de l'ensemble ? (le tirage n'est ensuite exposé à aucune contrainte particulière)

Désolée pour vos croyances les résines adhèrent entre elles uniquement par procédé chimique ; une liaison mécanique c'est boulonnage, clouage ou autre.
Les préconisations ne sont pas les mêmes selon les familles de résines ainsi que leur destination.
En coulée puisque c'est le sujet, il est très peu conseillé de couler sur du déjà polymérisé ; c'est complexe à réaliser et en époxy il faut impérativement poncer la partie polymérisée avant de couler dessus. En PU, c'est plus que déconseillé comme méthode, en fait ça ne marche pas.

Les bulles d'air, c'est une affaire de moule essentiellement, il faut faire des évents là où ça coince mais ça se prévoit sur le master qui sert à fabriquer le moule. Ensuite il faut couler votre résine à un endroit du moule sans en changer, la pression de coulée pousse alors le produit dans les recoins et les évents permettent à l'air de s'évacuer au lieu de rester coincé et provoquer des défauts sur le tirage.

-Est que-ce que l'Epoxy et la PU ont besoin d'air pour catalyser ? j'ai l'impression qu'un moule complètement clos ne gêne absolument pas la prise, je me trompe

Non, vous ne vous trompez pas

Merci les spécialistes et bon week-end à tous.

ps1 : trois coulées d'inclupox faites hier soir dans des petits moules, teinture impeccable, résine très liquide et encore bien visqueuse ce matin... ça change de travailler avec du bon matériel !
ps2 : Au dixième de gramme ma balance, pas centième...

Bon, tant mieux et bon dimanche !