Couler de l'epoxy inclupox dans du silicone RTV...

[Commecresus]

Et ben voilà, je sais tout, enfin presque

Je commande donc de la PU et je multiplie les tests. Pour le moule principale, celui dont je parle depuis le début, un joli rectangle de 850g, j'ai bien prévu deux évents en plein sur le plan de joint en haut de moule mais il reste des détails pas très bien placés qui m'inquiètent... On verra bien.

"Mécanique et chimique", oups, je pensais distinguer là le fait que la résine ne colle pas "à elle-même" de la même manière qu'elle colle à un autre matériaux lors de la prise... Mais si l'adhérence relève elle aussi du "chimique", il faut que je revois mon vocabulaire

A suivre... (en bon empiriste, j'ai fait un petit test de résine epoxy liquide sur résine prise, sans ponçage, histoire de vérifier par moi-même )

Ai-je pensé à dire merci ?

[isatis]

A suivre... (en bon empiriste, j'ai fait un petit test de résine epoxy liquide sur résine prise, sans ponçage, histoire de vérifier par moi-même )

Et vous faites bien, rien ne vaut l'expérience perso.
Nos conseils et préconisations restent sauf exception dans le cadre technique pour que le client obtienne toutes les qualités du produit utilisé.
Après, pour les objets qui n'ont pas un cahier des charges précis, on peut inventer des tas de trucs et astuces, faire à l'encontre des préconisations de mise en œuvre jusqu'à un certain seuil, etc……… et nos clients artistes s'en donnent à cœur joie

[Commecresus]

Me voilà de retour !
Les résultats en epoxy sont excellents, avec quelques réserves :
-Damn it ! 48H, c'est long
-Pas facile de travailler ensuite les tirages à la lime ou à la scie, coriace l'epoxy...
-Très peu poreux, j'ai déjà quelques problèmes d'adhérence de peinture.

Comme j'ai bien compris que j'allais rapidement flinguer mes moules en RTV 121 avec ma super epoxy, je m'oriente donc vers la PU (contre laquelle j'avais plein de préjugés... ) qui sera plus rapide, plus facile à travailler (avec un masque) et probablement plus facile à peindre.

Le panier est prêt, mais évidemment je m'interroge :
-est-ce que la G26 est un bon choix (je tire des maquettes de moins de 200G) ?
-est-ce que, comme avec l'epoxy, je néglige la question du démoulant ?
-on peut tirer en teinté gris ? j'aime pas ce jaune "savon", on voit mal les détails...

MERCI

[isatis]

Les résultats en epoxy sont excellents, avec quelques réserves :
-Damn it ! 48H, c'est long
-Pas facile de travailler ensuite les tirages à la lime ou à la scie, coriace l'epoxy...

Et qui c'est qu'a pas lu la fiche technique
Une résine transparente doit polymériser longuement pour garder ses qualités cristal ! 48 h c'est un temps tout à fait normal ; ensuite, si vous aviez lu, vous sauriez que la dureté totale est de 21 jours, facile de s'en souvenir c'est comme le béton
J'ajoute que plus les pièces à tirer sont peu massives plus il faut augmenter les temps de polymérisation ; les thermodurcissables réagissent plus vite en masse, c'est pourquoi il faut faire les gros mélanges dans des contenants bien larges.

-Très peu poreux, j'ai déjà quelques problèmes d'adhérence de peinture.

Ben heureusement que ce n'est pas poreux aucune résine ne l'est ! Si votre peinture fait des retraits par endroits, c'est que vous n'avez pas bien nettoyé la surface ou pas correctement poncé.

Comme j'ai bien compris que j'allais rapidement flinguer mes moules en RTV 121 avec ma super epoxy, je m'oriente donc vers la PU (contre laquelle j'avais plein de préjugés... ) qui sera plus rapide, plus facile à travailler (avec un masque) et probablement plus facile à peindre.

Vous nous avez annoncé une dizaine de tirages et normalement vous devriez y arriver avec l'Inclupox.

Le panier est prêt, mais évidemment je m'interroge :
-est-ce que la G26 est un bon choix (je tire des maquettes de moins de 200G) ?
-est-ce que, comme avec l'epoxy, je néglige la question du démoulant ?
-on peut tirer en teinté gris ? j'aime pas ce jaune "savon", on voit mal les détails...

La G26 est une fastcat donc ça polymérise très vite, si vous pouvez la couler dans le temps imparti, c'est bon ; j'insiste lourdement allez lire la fiche technique et même je vous mâche le boulot, elle est sur cette page il suffit d'ouvrir le pdf et vous savez tout y compris sur la dangerosité.
Pas de démoulant et possiblité de teinter uniquement avec les pigments dédiés, voir ICI. Attention à ne pas dépasser la dose prescrite mais par contre, je ne peux pas vous garantir de quelle couleur sortira votre pièce à partir de l'ivoire.
Attendez le passage d'un collègue pour avoir confirmation et complément de réponse.

[Commecresus]

C'est pire que ce que vous pensez : j'ai lu les fiches techniques !!
-Simplement, lire 48H et vérifier qu'il faut bien trois jours pour éviter de déformer certaines parties au démoulage, c'est pas la même chose, surtout quant on a pris la mauvaise habitude de démouler de l'epoxy le lendemain de la coulée... (sans parler du coup des 21 jours) Bref, j'aimerais bien accélérer un peu l'affaire, sinon mes 10 tirages vont me prendre un mois
-Deuziooo la porosité : comment ça pas poreuse ?? Mais enfin, depuis le temps que je lis et vérifie (surf !) qu'une polyester en strat n'est étanche à l'eau que si elle est polie, on m'aura menti Plus sérieusement, poreux n'est sans doute pas le terme, mais comme je ne peux pas "poncer" mes tirages, tout au plus les dépolir à la brosse à dent avec un abrasif, j'ai bien constaté de sérieuses différences d'adhérence à la peinture entre polye, pu et epoxy... sans cire ni rien. (ceci dit, ça peut aussi venir des pigments ajoutés...)
-Tersio : oui oui j'ai bien dis 10 tirages, mais j'ai derrière, là au fond, un autre projet en court avec minimum 30 tirages nécessaires...

Maintenant, du concret :
PU : j'ai besoin de 2KG, et je vois pas d'autre kit que le G26...
G28 : la fiche technique n'annonce guère que 2 à 4 minutes de plus que la G26, ça semble pas énorme comme gain
Couleurs : en admettant que je me lance un jour avec un combo, est-ce que l'Isocyanate Pu G27 white + PU G28 sont bien compatibles ? Est-ce que j'obtiendrais des résultats "blancs" ou est-ce que je suis encore à côté de la plaque ?

Merci !!
(et je retourne aux fiches & forums, histoire de continuer à évacuer la quantité d'âneries que je cultive doctement depuis des années )

[Hippomouleur]

Bonjour,

-est-ce que la G26 est un bon choix (je tire des maquettes de moins de 200G) ?

C'est rigolo comme question ..... sachant que pratiquement toutes les maquettes pro sont faites en résine polyuréthane.....

Mais il est vrai que la vitesse de prise (3 mn) demande une certaine habitude pour la travailler.

Vous aurez une durée de vie des moules silicones de l'ordre de 30 à 40 tirages en principe.

-est-ce que, comme avec l'epoxy, je néglige la question du démoulant ?

Comme Isatis, pas de démoulant.

-on peut tirer en teinté gris ? j'aime pas ce jaune "savon", on voit mal les détails...

En incorporant de la pâte grise, à fabriquer avec de la noire et de la blanche. Si vous ,'incorporez que de la noire, vous aurez un noir clair maronnasse.

[Hippomouleur]

-Simplement, lire 48H et vérifier qu'il faut bien trois jours pour éviter de déformer certaines parties au démoulage,

Ben, les FT c'est à 22°C CONSTANT, le jour et la nuit ! Et je doute qu'actuellement ...

Mais enfin, depuis le temps que je lis et vérifie (surf !) qu'une polyester en strat n'est étanche à l'eau que si elle est polie

C'est quoi ce délire ????

C'est terrible le net, les co......ries les plus grosses deviennent des légendes puis des vérités !

PU : j'ai besoin de 2KG, et je vois pas d'autre kit que le G26...

Ben oui, on peut pas tout faire en tout petit kit, surtout que la G26 est quand même la plus utilisée.

G28 : la fiche technique n'annonce guère que 2 à 4 minutes de plus que la G26, ça semble pas énorme comme gain

Ben si, c’est pratiquement le double de temps ! 100% de plus, ce n'est pas rien !
Mais en fait la G28 est intéressante surtout pour ses caractéristiques mécaniques un peu supérieures.

Couleurs : en admettant que je me lance un jour avec un combo, est-ce que l'Isocyanate Pu G27 white + PU G28 sont bien compatibles ? Est-ce que j'obtiendrais des résultats "blancs" ou est-ce que je suis encore à côté de la plaque ?

Pour faire du blanc, c'est exactement ça: G27 White + G28 + PC30 (pâte blanche)

[Commecresus]

Ben oui, je suis un amateur, ça se lit
Donc j'arrête ma fixation sur l'epoxy, j'ai déjà renoncé à ma croisade "démoulant", c'est terrible

Encore merci pour tous vos conseils, je balance ma commande dans la journée...

PS - en fait, cette histoire de porosité ne me semble pas complètement sans fondement, je m'explique : j'ai aidé à la réalisation de kayak en club, et j'ai réparé régulièrement de la planche de surf (epoxy ou polye stratifiée), et on m'a toujours expliqué, à tort ou à raison, que le meilleur moyen de lutter contre l'apparition de porosité, c'est soit le gel-coat en cas de moulage, soit un polissage miroir avec une dernière couche bien parafinée, l'idée étant, si j'ai bien compris, que moins l'eau accroche, plus la résine est protégée... Après tout, même le verre devient poreux en surface avec l'usure et la pollution non ?? Je sent que je suis en train d'aggraver mon cas...

[isatis]

… Je sent que je suis en train d'aggraver mon cas...

Oui
Pour ce qui est du stratifié polyester, en moule c'est gel-coat + stratification avec la résine et les tissus selon le cahier des charges. En stratifié sur plaque ou mannequin, c'est ponçage puis top-coat ou bien résine époxy.
Un polissage donne une belle surface, pas des qualités hydrofuges.

[Hippomouleur]

on m'a toujours expliqué, à tort ou à raison, que le meilleur moyen de lutter contre l'apparition de porosité, c'est soit le gel-coat en cas de moulage, soit un polissage miroir avec une dernière couche bien parafinée, l'idée étant, si j'ai bien compris, que moins l'eau accroche, plus la résine est protégée...

C'est vraiment de l'ordre de la légende .....

Impossible de faire sur un forum une formation de technicien qui dure 3 ans ou d'ingénieur qui dure 5 à 7 ans.... mais sachez que la porosité vient des micro bulles d'air intégrées lors du mélange résine/catalyseur (ou durcisseur) et/ou des différents pigments et/ou charges que l'on y incorpore !

Et le seul moyen de casser et de faire disparaître ces micro bulles, c’est soit le moulage sous vide soit.................. le rouleau débulleur correctement utilisé !

Le gel coat à une fonction de résistance à hydrolyse et aux UV, mais s'il est poreux parce que mal appliqué ....

Quand au polissage, ça ne sert strictement à rien sinon à faire briller (glisse) et à faire joli.

Ceci dit, quand vous voyez comment sont fabriquées les planches de surf.... heureusement que pour des bateaux ou des avions on ne travaille pas comme ça !
Mais une planche de surf doit être jolie, pas durer dans le temps !

Je sent que je suis en train d'aggraver mon cas...

Ben voui

L'usure n'a rien à voir avec l'agression de l'eau sur le substrat ! C'est un élément autre qui est intégré à la fabrication de l'objet.
par exemple, si vous voulez résister à l'usure la plus fréquente (le frottement) il faut une surface la plus "souple" possible.

Mais si vous avez une surface "souple", vous résisterez d'autant plus mal à l'agression de l'eau !

Bref, c'est pas simple !

Et surtout, cela ne vaut que pour les thermodurcissables (résine polyester, résine époxy, résine polyuréthane, silicone et autres)