Couler avec du ciment ou équivalent?

[Desca]

Bonjour,
j'ai fait jusque là des tirage en plâtre dans des moules en élastomère, comme les 2 exemples en photo (1 chat et 2 personnages).
Pas de problème avec le plâtre. J'ai toujours une infiltration de plâtre dans le plan de joint qui donne une petite crête qui se grattera très bien et très proprement.

Aujourd'hui je cherche a couler avec un matériaux qui tienne les intempéries extérieures, d'aspect assez naturel et minéral type ciment.
J'ai pris un ciment de maçon pour bâtir, soit du gris soit du blanc.
Voici des photos de mes essais:






Sur la photo A, j'ai coulé avec du ciment pure. Mais avec le volume important le ciment fissure comme un puzzle.
J'ai donc tenté d'armer le ciment en y mettant du sable (c'est donc un mortier de maçon). Ce sont les photos B,C,D,E.
Le mortier ciment/sable tient très bien les intempéries et ne fissure pas après un an passé dans le jardin.

Le problème se passe au niveau des joints qui sont dégoutants.
Bien sur, les moules en élastomère ont un plan de joint qui se ferme bien avec des clefs qui s'emboîtent. Ils sont contenus dans un contre-moule rigide en résine, et la coulée se fait la tête en bas par le dessous de la pièce.
Il se passe un phénomène très moche sur les joints: l'eau s'écoule doucement à travers le plan de joint qui n'est pas parfaitement étanche. En coulant comme une fin ruissellement à cet endroit, elle dégarni le sable de son ciment. Alors au niveau du joint j'ai une grosse cicatrice faite de sable très visible et même un peu creux vu que le sable n'y ai pas collé par le ciment (photos C, E).
Le plan de joint du chat est sur l'arrête du dessus des oreilles, le plan de joint des personnages fait le tour du bras et poursuit sur les cheveux).
Pour remédier à ce ruissellement de l'eau dans le joint, j'ai étanché correctement les plans de joint avec un filet de silicone dans les joints du contre-moule.
Le tout est parfaitement étanche. L'eau ruisselle toujours un peu dans le plan de joint du silicone, mais sera vite stoppé à la rencontre du contre-moule.
Ca n'y a rien changer: le tirage en mortier conserve une grosse cicatrice de sable dégarni a l'endroit du joint.

Le mortier ciment/sable ne semble pas adapter au ce type de tirage assez fin.
Le ciment pur fissure.
Quel matériaux me pourrez vous me conseiller pour tenir l'extérieur?
Un ciment spécial? Un mélange?
Je ne souhaite pas un matériaux chimique type résine.

Merci pour vos conseilles

[isatis]

Je ne souhaite pas un matériaux chimique type résine.

Hélas, nous ne pouvons que vous indiquer des produits de notre Boutique. Néanmoins je vous donne des pistes de recherche.

Vous noterez que les artisans qui font du statuaire à base de produits du bâtiment ,n'ont pas de bons résultats concernant les plans de joint mais pas au point de vos soucis.

Le ciment est aussi un produit chimique donc il faut user de certaines précautions notamment utiliser un moule en RTV polyaddition voir ICI apte à supporter quelques tirages, fabriquer un moule sous chape à peau assez fine avec des plans de joint parfaits.

Pour couler, il faut s'orienter vers ciment blanc et carbonate de calcium pour la charge voir ICI.

Ensuite à vous de faire des essais jusqu'à trouver le mélange qui vous convient.

[Desca]

Merci Isatis pour ces précieux conseils.
Je vais faire des essais avec du ciment chargé de carbonate de silicium.
Mon moule est réalisé avec du silicone RTV 121.
Apparemment il n'est pas dans la liste de silicone dont vous donnez le liens.
Il n'est donc pas "polyaddition" et va souffrir avec le ciment.
S'il il se dégrade, je le referais avec un silicone adapté.

[isatis]

Le RTV 121 est la meilleur dans son genre mais pas du tout pour les tirage ciment, c'est le RTV 238 qu'il faut utiliser voir ICI.
Lorsque vous re-fabriquerez des moules, c'est celui-ci qu'il faudra choisir.

Concernant vos essais, il faut effectuer des mélanges épais qui ne laissent pas assez d'eau qui risque de dégouliner ; les pros du statuaire en béton ou ciment utilisent une table vibrante pour bien répartir le mélange dans le moule et éviter les bulles.

[Desca]

Isatis:
Je note le RTV 238 à tester pour mon prochain moule.
En voyant la fiche du produit, j'imagine que l'utilisation va être bien déférente du RTV 121.
Déjà il est marqué "utilisable uniquement en coulée". Ca signifie qu'il reste liquide et qu'on ne peut pas l'épaissir avec du thixo additive?
J'ai fait tout mes moules avec du silicone épaissi au thixo.

Pour la vibration du béton,
Pour avoir travailler en maçonnerie où on trempe une "torche vibrante" dans le béton des dalles et des murs, j'ai imité le système et fabriqué un "mini vibreur".
J'ai pris un câble d'acier que j'ai fiché dans une meuleuse droite pneumatique, puis bricolé un système de gaine avec un tuyau flexible métallique de plomberie. Le câble tourne dans sa gaine, la gaine gigote et vibre bien
Pour vibrer dans un moule plus profond, il suffit de préparer un câble plus long et de mettre une rallonge au flexible.
Je ne sais pas encore si ce vibreur est valable. Je l'ai testé aujourd'hui pour sa première coulée. Je vais voir au démoulage si il a été efficace, c'est a dire que le mortier de coulage a été bien partout dans tout les coins avec un minimum de bulles, et si il a fait remonté le maximum d'eau en surface afin d'éviter le phénomène de ruissellement d'eau vers le haut qui donne un aspect de réseau de fourmilière sur les tirages.

Note: le câble est soudé au mig en ses 2 extrémités, sinon il se dé-tresse, et c'est la catastrophe.
Pour ce genre de bricolage expérimentale il vaut mieux travailler avec la force d'un compresseur pneumatique qu'avec une machine rotative électrique, car la rotation du câble avec sa résistance aura vite fait de griller le moteur électrique.

[isatis]

Bravo pour la fabrication du vibreur ! ça devrait marcher si votre mélange n'est pas trop épais.
Le problème c'est qu'il est préférable de faire un mélange épais pour éviter au maximum les "fuites" d'eau, c'est pourquoi nos clients de statuaires ont des tables vibrantes plutôt que des plongeurs.

Vos pièces ne sont pas énormes donc ça devrait marcher avec votre système fort ingénieux

[Desca]

Bonjour

je reprend cette conversation de 2023 avec Isatis, car je m'apprête à fabriquer de nouveaux moules.
Il s'agit de mouler des pièces d'environ 30 à 50 cm de hauteur, pour des coulées de béton. Je fabrique des moules à joint en silicone avec contre-moule en résine Acrystal armée de verranne.

Ma question vient sur le silicone à choisir.
Pour du béton, Isatis m'avait fortement recomandé le RTV-238.
Comme je suis très habitué à travaillé avec le RTV-121 (technique bien au point), je me demande si je pourrais réaliser mon moule de la même manière selon ces points là:

1/ Sur la fiche technique du RTV-238 il est précisé "utilisable uniquement en coulée / fluide". Cela sous entend-il qu'on ne peut pas l'épaissir avec du thixotrope (thixo additive) et l'étaler à la truelle? Mais qu'il faut nécessairement couler le silicone liquide "sous cloche"? Cela rend la réalisation des joints bien difficile...
Le thixotrope est-il finalement incompatible?

2/ Pour éviter la formation de bulles sur la surface intérieur du moule, je réalisais au préalable un film au pinceau sur le maître-modèle avec du RTV-121 liquide (je faisais 3 couches successives). Mais comme le RTV-121 ne durcis pas en très fine épaisseur (mélangé bien sur à son catalyseur CRTV-C), j'y additionnais du catalyseur rapide CRTV-F. De manière étonnante, si le RTV-121 ne durcit pas à l'état de film, il durcit tout de même avec le catalyseur rapide.
Cette chimie sera-elle toujours valable avec le RTV-238, et le catalyseur rapide CRTV-F sera-t-il compatible?

[isatis]

Je comprends votre soucis concernant la précision de surface du moulage mais non, un RTV 238 ne s'utilise pas thixotropé et ne peut pas non plus être employé en fine couche comme vous le faites très bien avec le 121.

Le RTV 238 est recommandé pour les tirages béton parce qu'il est plus résistant qu'un 121 avec des matériaux comme le béton mais rien ne vous empêche d'employer le 121 sauf que vos moules ne tireront pas beaucoup de pièces, il y aura forcément une dégradation de surface plus rapide qu'avec le 238.