Reproduction pièces moto

[one-r]

Bonjour,

Je souhaite reproduire quelques pièces plastiques de moto pour en faire des éléments carbone ou éventuellement fibre kevlar. J’ai quelques questions que je n’arrive pas à éclaircir malgré mes recherches :

Je compte faire les moules en résine polyester (tarif) et les pièces en époxy (transparences/brillance). L’agent de démoulage aclool polyvinique.

1-Est-il vrai que le rendu est bien moins lisse qu’avec de la cire de démoulage ?

2-Pour créer mon moule, au lieu de mettre (dans l’ordre) une couche de gel-coat polyester de moulage puis la résine polyester+mat de verre, est ce que je peux simplement mettre résine polyester+mat, puis une fois polymérisé passer une couche de résine époxy à l’intérieur du moule pour avoir un aspect lisse et non poreux? L’idée est de ne pas devoir acheter du gel coat polyester de moulage.

3-Il semble que la résine epoxy soit étanche. Pour la création de la pièce finale pourquoi utiliser du gel coat de moulage epoxy (ou gel coat polyester compatible epoxy) ? Est-ce uniquement pour faciliter le moulage de la pièce finale ?
De même, est ce que le topcoat de finition est bien utile sur une pièce en résine epoxy ? Est-ce qu’un simple vernis n’est pas suffisant ?

4-Y-a-t-il un avantage ou inconvénient à utiliser du rowing verre pour stratifier le moule ? Le mat permet de mieux s'adapter aux formes complexes ?

5-Je cherche à reproduire un couvercle de boite à air (un peu comme http://http://www.pieces-detachees-cros ... -2004.jpg/.
Il faut que l'intérieur de ma pièce soit nickel et permette d'y mettre un joint cylindrique dans une gorge. Si je fais un moule de l’extérieur de ma pièce, lors qu’ensuite je reproduirai ma pièce l’extérieur sera fidèle à l'originale mais l’intérieur va être approximatif et j'ai peur que ca soit pas hermétique. Je réfléchis donc à faire un moule de l'intérieur de mon couvercle. Dans ce cas la dernière couche de tissus posé lors de la stratification sera celle qui sera visible.
(un peu comme sur ce tuto [url)http://www.youtube.com/watch?v=n08mK_hj ... =youtu.be/[/url]).
Est ce qu'il sera vraiment plus dur d'obtenir un rendu extérieur lisse et transparent qu'en utilisant la méthode inverse du moulage de l’extérieur de l'original où la première couche de tissus posée contre le moule est celle visible à la fin ?
J'hésite à faire un moule+contre-moule pour une réplique nickel mais j'ai peur de me fatiguer pour rien

6-Toujours pour le couvercle de boite à air, je souhaite faire la pièce brut, puis ensuite une fois polymérisé et démoulé faire des découpes (ouvertures) pour que l'air passe, puis ajouter des petites grilles. Je pensais rajouter ces grilles et les "souder" en rajouter un peu de résine epoxy à l’intérieur. Est ce que résine sur résine ca va tenir ? (je crois savoir que l'epoxy colle mal si on ne polymérise pas tout ensemble.

Merci d'avance pour votre aide !

[maxpistard]

je vais pouvoir t"éclaircir un peu le temps que les admins répondent je penses...

1: le PVA (alcool pol..) te donnera un aspect moins lisse mais moins brillant surtout,même appliqué au pistolet tu n'auras pas un aspect aussi bon qu'à la cire...et si tu te loupes sur l'application du pva..bon courage )

2: tu peux...mais tu n'auras peut être pas une bonne surface de moule si tu as des bulles etc... et ton moule va vite fissuré...

3:le gelcoat sert a avoir un aspect plus lisse et protégé ta pièce, faire de la profondeur aussi pour le carbone par exemple ... si tu fais ta pièce directement a la résine tu risques d'avoir des manques a certains endroit , des bulles etc ...a moins de bosser sous vide.

pièce carbone tu ne met pas de topcoat, c'est vernis

4: le roving pour les moules est un peu inutile..le but est d'avoir de l'épaisseur pour rigidifier et vu le prix du tissu par rapport au mat de verre...après tu peux en mettre , certains pro le font.


5: si ton aspect intérieur doit etre parfaitement identique a l'origine il faut le mouler obligatoirement...et si l'extérieur c'est que visuel..tu finis par "covering" avec une couche de carbone et glacage + vernis.. sinon un second moule de l'extérieur.

6: tu peux faire un collage mais il faut une accroche soit mécanique ( poncage/dégraissage avant application ) soit chimique (collage alors que la résine ne soit pas completement dur en gros.. )

[isatis]

1-Est-il vrai que le rendu est bien moins lisse qu’avec de la cire de démoulage ?

le lisse c'est la qualité du master sur lequel sera fait le moule qui le donne. pour les reste Maxpistard a répondu.

2-Pour créer mon moule, au lieu de mettre (dans l’ordre) une couche de gel-coat polyester de moulage puis la résine polyester+mat de verre, est ce que je peux simplement mettre résine polyester+mat, puis une fois polymérisé passer une couche de résine époxy à l’intérieur du moule pour avoir un aspect lisse et non poreux? L’idée est de ne pas devoir acheter du gel coat polyester de moulage.

Voir la réponse de Maxpistard

3-Il semble que la résine epoxy soit étanche. Pour la création de la pièce finale pourquoi utiliser du gel coat de moulage epoxy

Pour du tirage de pièce ce n'est pas du gel-coat moule

(ou gel coat polyester compatible epoxy) ? Est-ce uniquement pour faciliter le moulage de la pièce finale ?
De même, est ce que le topcoat de finition est bien utile sur une pièce en résine epoxy ? Est-ce qu’un simple vernis n’est pas suffisant ?

le GC compatible époxy est possible mais le rendu n'est pas excellent et si vous voulez du transparent, faut évidemment oublier, c'est vernis en finition sur pièce tirée.

4-Y-a-t-il un avantage ou inconvénient à utiliser du rowing verre pour stratifier le moule ? Le mat permet de mieux s'adapter aux formes complexes ?

Comme dit Maxpistard, une question de prix un peu mais surtout le mat est fort rigide et se prête bien.

5-Je cherche à reproduire un couvercle de boite à air (un peu comme http://http://www.pieces-detachees-cros ... -2004.jpg/.
Il faut que l'intérieur de ma pièce soit nickel et permette d'y mettre un joint cylindrique dans une gorge. Si je fais un moule de l’extérieur de ma pièce, lors qu’ensuite je reproduirai ma pièce l’extérieur sera fidèle à l'originale mais l’intérieur va être approximatif et j'ai peur que ca soit pas hermétique. Je réfléchis donc à faire un moule de l'intérieur de mon couvercle. Dans ce cas la dernière couche de tissus posé lors de la stratification sera celle qui sera visible.

En ce cas, moule et contre-moule

J'hésite à faire un moule+contre-moule pour une réplique nickel mais j'ai peur de me fatiguer pour rien

Pas le choix

6-Toujours pour le couvercle de boite à air, je souhaite faire la pièce brut, puis ensuite une fois polymérisé et démoulé faire des découpes (ouvertures) pour que l'air passe, puis ajouter des petites grilles. Je pensais rajouter ces grilles et les "souder" en rajouter un peu de résine epoxy à l’intérieur. Est ce que résine sur résine ca va tenir ? (je crois savoir que l'epoxy colle mal si on ne polymérise pas tout ensemble.

[/quote]

Pour coller, on utilise une colle tout simplement ; poncer la résine époxy puis appliquer la colle et coller votre objet.

Allez voir sur notre site Résines et moulages les explications concernant les bases du métier de mouleur, les généralités à savoir pour faire des moules par ICI les tutos-vidéo qui montrent les gestes de base à connaitre et sur ce forum les posts de Thunder86 dans lesquels vous trouvez toutes les explications que nous avons données et les réponses et photos de Thunder, ça vous aidera à visualiser ce qu'il faut faire.

[one-r]

Bonjour et premièrement merci !

J'ai à nouveau relu l'ensemble du site et m'en viennent quelques questions subsidiaires :
Une fois mon moule décollé, sachant que mon master n'est pas lisse mais légèrement granuleux, quelles solutions vous me conseilleriez pour rendre mon moule bine lisse à posteriori ? Un couche de gelcoat de moulage (ou de tirage?) au rouleau puis ponçage me semble adapté. Est-ce qu'une couche de vernis voir du vernis glycérophtalique en spray (à défaut du bi-composant polyuréthane) peut être une solution pour rendre le moule lisse ?

Pour la colle sur la résine expoxy, c'est ce que de la colle epoxy type XXXX bi-composant ça le fait ? pas de références autres que les nôtres

Pour la finition vernie de la pièce finale, mieux vaut un vernis bi-composant (oui polyuréthane) en spray ou au pinceau ?

[isatis]

Une fois mon moule décollé, sachant que mon master n'est pas lisse mais légèrement granuleux, quelles solutions vous me conseilleriez pour rendre mon moule bine lisse à posteriori ?

Rien de ce que vous vous proposez de mettre ; un moule est l'exact négatif de votre master aussi il faut travailler le master au mastic-ponçage jusqu'à obtenir la qualité de surface désirée.
Reprendre une surface de moule est une galère pas croyable et donne un piètre résultat.
les peintures en bombe sont proscrites dans le métier car la plupart réagissent très mal au contact d'une résine.

Pour la colle sur la résine expoxy,

Soit vous utilisez la résine que vous avez utilisée en la chargeant légèrement avec de la fibre de cellulose soit vous utilisez une colle époxy voir ICI.

Pour la finition vernie de la pièce finale, mieux vaut un vernis bi-composant (oui polyuréthane) en spray ou au pinceau ?

Si vous voulez faire vite et pas très brillant profond, un spray peut suffire mais normalement c'est ponçage léger puis une couche de résine époxy puis ponçage léger et finition avec un vernis PU bi-composant, à vous de choisir en fonction de la qualité de fini que vous souhaitez.

[one-r]

Bonjour,

Encore merci pour votre réponses.

Je ne peux malheureusement pas poncer-mastiquer le master (c’est une pièce d'origine que je ne veux pas détériorer).

Je prends bonne note de votre conseil pour la surface de moule. N'ayant pas trop le choix, quelle est selon vous la solution la moins pire ? Ponçage léger et pâte à polir ? Est ce que la pate à polir et/ou à lustrer ca fonctionne sur du Gel coat de moulage ?

Votre lien vers la colle epoxy ne fonctionne pas.

Auriez vous une indication pour les vernis PU bi-composant. Je lis ça partout mais aucune référence n'est citée, je n'en trouve pas sur votre site non plus

[isatis]

N'ayant pas trop le choix, quelle est selon vous la solution la moins pire ? Ponçage léger et pâte à polir ? Est ce que la pate à polir et/ou à lustrer ca fonctionne sur du Gel coat de moulage ?

De la pâte à polir ne fait que polir après ponçage soigneux, en aucun cas elle ne peut aplanir des creux et bosses. il faudra travailler sur votre pièce tirée dans un moule dont la surface n'est pas parfaite mais attention si vous voulez sortir du full carbone, il ne faut pas poncer jusqu'à attaquer le carbone.

Votre lien vers la colle epoxy ne fonctionne pas.

Et zut… et comme ça, ça marche ?

Auriez vous une indication pour les vernis PU bi-composant. Je lis ça partout mais aucune référence n'est citée, je n'en trouve pas sur votre site non plus

Il suffit d'aller à la Boutique puis de choisir le chapitres des PU bi-composants par ICI. Les liens fonctionnent chez moi mais je sais qu'il y a des travaux informatiques en cours, vous êtes peut-être tombé à ce moment-là.

[one-r]

Bonjour,
J’ai oublié de répondre. Oui les liens fonctionnent maintenant.
Malgré la lecture de plusieurs tutos et vidéos j’ai toujours des points bloquants :

-J’ai sorti une pièce carbone majoritairement lisse et assez brillante. Je cherche à faire un glaçage alors je ponce 280->500->1000. Pièce nickel. Puis je passe une couche de résine (epoxy) au pinceau, et en séchant la résine ne se tend pas et fait des niveaux et n’est pas lisse. J’ai recommencé l’opération poncage misse, résine et ce redevient un peu bosselé. Que faire ?
J’ai remarqué que cette couche de surface au pinceau est chargée de micro bulles, que faire pour qu’elle en soit exempte ? La laisser dégazer avant application ?

-J’ai une pièce à mouler qui est en forme de U. Je compte tenter de travailler sous vide cette fois ci. Par contre je me demande si même sous vide la résine apposée les parois verticales ne va pas descendre par gravité ? Ok les couches de strat vont être retenues par le film plastic de la mise sous vide, mais la résine.. Comment faire dans mon cas ?

[isatis]

-J’ai sorti une pièce carbone majoritairement lisse et assez brillante. Je cherche à faire un glaçage alors je ponce 280->500->1000. Pièce nickel. Puis je passe une couche de résine (epoxy) au pinceau, et en séchant la résine ne se tend pas et fait des niveaux et n’est pas lisse. J’ai recommencé l’opération poncage misse, résine et ce redevient un peu bosselé. Que faire ?

Vous en mettez trop, il vaut mieux faire plusieurs couches si vous voulez de la profondeur, ça oblige à poncer entre chaque mais vous n'aurez pas de coulures. la résine époxy n'est pas thixotropée aussi ça dégouline si on en met trop d'un coup.

J’ai remarqué que cette couche de surface au pinceau est chargée de micro bulles, que faire pour qu’elle en soit exempte ? La laisser dégazer avant application ?

Laisser dégazer en pot puis passer au pinceau en croisant bien. En faisant plusieurs couches en principe il n'y a pas de risque de bulles intempestives.

-J’ai une pièce à mouler qui est en forme de U. Je compte tenter de travailler sous vide cette fois ci. Par contre je me demande si même sous vide la résine apposée les parois verticales ne va pas descendre par gravité ? Ok les couches de strat vont être retenues par le film plastic de la mise sous vide, mais la résine.. Comment faire dans mon cas ?

Utilisez la quantité de résine nécessaire au grammage du tissu que vous devez stratifier pour éviter des coulages.

[one-r]

Bonjour,

Merci pour ces précisions.

Si je vous lis, il n'y a qu'à respecter les quantités pour ne pas avoir de coulures. Je suis surpris. En effet, sur mes précédentes tentatives quand je passe une première couche d'epoxy avant de poser la première trame de carbone sur des pans verticaux, ma résine coule et ne reste pas vraiment en place comme un mastic. Est-ce normal ? Vos références ont elles une viscosité différentes ?

Tout pareil pour mes couches de stratification (que ce soit mat de verre avec résine Polyester ou carbon avec expoxy) ne semblent pas avoir envie de rester collé/scotché aux parois verticales le temps que ca sèche

Autre chose, je regarde vos accessoires pour mise sous vide. Au final je me rends compte que je ne comprends pas l'utilité du tissus d'arrachage. Dans mon cas où je me fiche de l'aspect intérieur de ma pièce, ne souhaite pas la coller, je veux garder un maxium de résine, à quoi servirai ce tissus ? Est il contre indiqué de ne pas en utiliser pour la mise sous vide ?

Pareil pour le tissus perforé, j'ai bien saisi qu'il sert à faire remonter l'excès de résine. Perso ce n'est pas mon but. Est ce qu'il sert également à laisse remonter les éventuelles bulles vers le feutre pour se faire aspirer ?
Je pensais mettre directement une bâche plastique derrière ma dernière couche de stratification, mais dans ce cas où vont partir les bulles emprisonnées si cette bâche est étanche ?

Faut il garder une mise sous vide constante même après aspiration principale ? En gros est ce qu'il n’est pas possible d'aspirer le vide puis de fermer la vanne laissant notre sac plastique fermé finalement ?

Est-ce qu'il est conseillé de fabriquer un bocal de récupération au cas où la résine rentre dans le tube d'aspiration et soit tenté d'aller dans la pompe ?