remplacer un CP marine par un composite feutre mat etc

[compfort30]

Bonjour, je souhaite remplacer les contreplaqué qui ferment la descente de mon voilier par un composite mat feutre mat rowing mat feutre mat afin d'obtenir une épaisseur suffisante. Le feutre de la boutique est en 5mm d’épaisseur.Ma question est de savoir si on peut mettre plusieurs épaisseurs de feutre dans un même panneaux? Merci.

[isatis]

Oui, vous pouvez mettre plusieurs épaisseurs mais attention le feutre est rigidificateur mais moins structurel que le mat de verre, vous devez impérativement placer deux mats entre feutre.
Dans votre cas, deux mat 300-un feutre-deux mats 300-un feutre-deux mats 300, ça devrait aller bien. Vous pouvez vous passer du roving qui a un intérêt très limité pour ce genre de plaque.
Vous pouvez éventuellement faire un gel-coat pour la partie extérieure ; en ce cas il vous faut un plateau en mélaminé de la taille de votre capot de descente, appliquer un démoulant puis appliquer un gel-coat sur lequel et quand il est polymérisé vous viendrez stratifier vos tissus et feutres en prenant soin de très bien débuller. Pour l'intérieur une simple peinture glycéro peut faire l'affaire mais ne sera pas éternelle.

[compfort30]

Merci pour votre réponse claire, pour l'intérieur, je passerais bien un top-coat (quitte à passer plusieurs couches et poncer plusieurs fois), ou une résine teintée en blanc. Avez vous dans la boutique de la résine incolore qui puisse avoir une belle teinte blanche avec le colorant? mzerci, bonne journée à vous.

[isatis]

Le top-coat, c'est galère pour avoir une surface propre et lisse mais c'est la protection idéale.
Vous pouvez teinter la résine de stratification si vous le souhaitez mais vous n'obtiendrez que du légèrement beige car les résines polyester de stratification ne sont pas transparentes. Si vous teintez votre résine il faudra être encore plus vigilant sur le débullage car les micro-bulles se voient moins bien.
Pour appliquer du top-coat : poncer le capot puis appliquer une première couche, au pinceau ça fera des marques il ne faut pas essayer de lisser ou croiser. Laisser polymériser 24 h puis poncer soigneusement pour ôter les aspérités mais surtout la couche de parafine et appliquer une deuxième couche, etc. jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez comme qualité de fini. Si vous voulez que ça brille il faudra faire ponçage fin à l'eau puis polissage puis lustrage.
Vous pouvez aussi poncer votre stratifié puis mastiquer-poncer jusqu'à obtenir une belle surface et appliquer une peinture polyuréthanne bi-composant ; c'est une bonne protection aussi et c'est moins harassant comme travail il faut savoir que ça finira par jaunir un peu dans le temps mais le top-coat fera pareil un peu plus lentement.
Vous pouvez aussi faire un mix des deux méthodes : top-coat poncé pour la protection et finition d'un coup de PU bi-composant.
Il faut bien penser à dépoussiérer puis passer un coup de chiffon non pelucheux imprégné d'acétone entre chaque travaux.

Si ce n'est déjà fait, allez voir les tutos-vidéo qui vous montrent les gestes à faire :

Comment imprégner un feutre
Application de gel-coat et pour le top-coat c'est pareil sauf que vous pourrez en appliquer un peu moins si vous faites en plusieurs couches.

Et si vous en avez besoin :
mastics polyester
Peintures PU bi-composant

[compfort30]

Merci, pour les réponses, pour le top-coat, même si c'est galère, je vais tenter l'application au pistolet, avec à 10% d'acétone pur comme indiqué sur le forum; (cela me fera un entrainement), et, comme vous le dites, plusieurs couches, puis plusieurs ponçages fin, voire lustrage. Dans le top-coat, il y a toujours de la paraffine? Et donc il faut toujours l'enlever au ponçage? En fait je ne suis pas adepte de la peinture polyuréthane bi-composant, même si le résultat est très beau, la durée dans le temps est quand même limitée. Pour la résine, je commanderai de l'isophtalique accélérée, pour le gel coat, du gel coat de moulage, et un top coat qui soit pistolable. Merci de m'indiquer les bons diamètres de buses que j'aurais besoin en plus du pistolet, et les références des top et gel coat. Cordialement.

[isatis]

Merci, pour les réponses, pour le top-coat, même si c'est galère, je vais tenter l'application au pistolet, avec à 10% d'acétone pur comme indiqué sur le forum

Oui c'est ça l'application pistolet, attention à travailler avec une chaleur correcte et d'assez loin pour que l'acétone ait le temps de s'évaporer avant l'arrivée du produit sur le support.

Dans le top-coat, il y a toujours de la paraffine?

Bien sûr, elle est en mélange dans le produit et remonte en surface à l'application pour étanchéifier à l'air puisque le produit ne polymérise pas à l'air libre.

Et donc il faut toujours l'enlever au ponçage?

Oui car vous ne pouvez rien appliquer sur de la parafine, ça serait comme vouloir peindre sur une flaque d'huile

En fait je ne suis pas adepte de la peinture polyuréthane bi-composant, même si le résultat est très beau, la durée dans le temps est quand même limitée.

Bien appliquée de l'ordre d'une dizaine d'année sur un pont par exemple; à vous de voir ce qui vous convient le mieux.

Pour la résine, je commanderai de l'isophtalique accélérée,

Oui c'est ça

pour le gel coat, du gel coat de moulage, et un top coat qui soit pistolable. Merci de m'indiquer les bons diamètres de buses que j'aurais besoin en plus du pistolet, et les références des top et gel coat

Non, pas du gel-coat moule qui est spécifiquement fait pour fabriquer des moules et de plus il est vert ! A moins que vous ayez décidé de faire un moule de votre panneau de descente et que je n'ai pas compris ?
Dites-moi et je vous indiquerai les références produits.

[compfort30]

Bonjour, non je ne ferais pas un moule pour les panneaux de descente, je travaillerais sur un panneaux de mélaminé, donc du simple gel coat. par contre je ne sais pas comment arrêter les bords du mélaminé (ce qui sera une foi fini le champ du panneau) un contre-plaqué aux dimensions du futur panneaux ou rien et puis on ponce une fois la stratification faite? Et puis pour le coté intérieur l'application au top coat. Quelle est la température minimale? Merci pour vos réponses.

[isatis]

je travaillerais sur un panneaux de mélaminé

pensez au démoulant !

par contre je ne sais pas comment arrêter les bords du mélaminé (ce qui sera une foi fini le champ du panneau) un contre-plaqué aux dimensions du futur panneaux ou rien et puis on ponce une fois la stratification faite?

Le plus simple est de poncer une fois le panneau réalisé en y allant doucement et en finissant au très fin à l'eau, vous aurez une finition lisse.
Autre solution, faire un master (moule femelle si vous préférez) votre panneau de mélaminé avec collées dessus des baguettes pour arrêter à la dimension du capot puis, après avoir appliqué le démoulant, gel-coater le tout puis faire remonter les couches de mat sur ce bord mais pas les feutres ; c'est moins simple car le mat ne va pas faire angle, il faudra déchirer des petits bouts à patiemment placer et débuller. Autre inconvénient, en cas de manipulation un peu sportive et si un bord touche violemment un obstacle, le gel-coat risque de s'écailler.
Si vous n'êtes pas un habitué de la stratification, je vous conseille fortement le ponçage propre

Attention à ce que vos bords ne soient constitués que de mat, le feutre doit être découpé à une taille légèrement inférieure à la taille finale du panneau, il faudra penser à commander du tissu en conséquence et prendre un seau de fibre cellulose pour faire un congé entre en le feutre et les mats du bord sinon vous aurez une marche qui formera une bulle d'air.

Et puis pour le coté intérieur l'application au top coat. Quelle est la température minimale? Merci pour vos réponses.

Il faut travailler dans un endroit sans trop de poussière baladeuse, à l'abri des courants d'air et à une température de 18-20° sans humidité, c'est l'idéal ; vous pouvez descendre jusqu'à 16° surtout pas travailler avec de l'humidité excessive. Vous pourrez lire ici et là qu'on peut modifier légèrement le taux de catalyseur pour une résine polyester s'il fait trop chaud, c'est exact mais j'aime pas ça du tout sur les résines iso destinées à vivre en milieu marin, mieux vaut attendre d'avoir les bonnes conditions et doser correctement les produits.

[compfort30]

Bon, merci, mais je vais peut être attendre l'été prochain pour m'occuper de cela, j'ai déjà eu quelques difficultés cet été pour la stratification (en particulier le 13/07 qui étais très frais en Bretagne). Par contre je me suis équipé d'un chauffage de type camping gaz qui m'a permis de stratifier à l'intérieur du voilier, quel est le temps de prise pour le gel et pour le top coat?

[isatis]

Attention avec les chauffages à flamme Ça déflagrant les émanations de styrène si ça se concentre.
Si vous travaillez sur votre bateau, effectivement c'est pas simple. Il faudrait squatter un atelier il n'y en a pas pour longtemps de faire une plaque comme ça. A température normale, il faut environ 1 heure pour que ça soit sec au toucher mais il faut attendre 24 H minimum pour démouler, pour une plaque je vous conseille d'être patient pendant 48 H.