Embout pot d'échappement abîmé

[Nukeboy]

En fait, je n'ai pas envie d'attendre que ça n'aille pas pour commander des produits pour améliorer
Du coup, que me conseilleriez-vous pour la (p)réparation de la pièce ?

Pour le moule, je préfère le faire dans l'idée qu'il me resserve ... comme ça, ça permettra de faire d'autres pièces pour les copains ... voir dans d'autres matériaux
Du coup, ok pour le gel-coat moule.
Par contre, c'est en lisant la description du GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG sur la boutique que je me suis dit qu'il m'en fallait :

Gel coat polyester compatible époxy. Permet de fabriquer des pièces en résine époxy ayant la qualité de finition des pièces en résine polyester. Obligatoire pour les pièces fibres de carbone apparente. LIVRE SANS CATALYSEUR P.M.E.C.

Pour le mat ... et généralement pour le reste des matériaux ... je compte faire d'autres pièces après l'embout de pot. Donc pas de soucis si j'ai du rab

- Pour le nombre de couche de carbone, y a-t-il un minimum ?

- La résine 740s est-elle "auto-lissante" ? Si je l'utilise en vernis directement sur la pièce finale, j'imagine qu'il va se former des petits sillons si je la passe au pinceau, non ?

[isatis]

Pour préparer votre master et puisque vous voulez tout commander d'un coup et que ça ne vous gêne pas d'avoir du rab, vous pouvez :

avec la résine époxy 740S et un peu de tissu de verre de type roving (le moins cher) boucher le trou le plus précisément possible puis utiliser soit le Sinto Facility qui est polyester donc ne tiendra que le temps de faire votre moule ou encore mieux un mastic époxy. Allez voir les généralités à savoir pour boucher un trou par ICI.
Et revenez poser des questions tant que tout n'est pas bien clair.

Par contre, c'est en lisant la description du GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG sur la boutique que je me suis dit qu'il m'en fallait :

Gel coat polyester compatible époxy. Permet de fabriquer des pièces en résine époxy ayant la qualité de finition des pièces en résine polyester. Obligatoire pour les pièces fibres de carbone apparente. LIVRE SANS CATALYSEUR P.M.E.C.

Mince, je n'ai jamais lu cette définition, faut dire que j'ai pas besoin de les lire non plus la description est ambigüe effectivement, faut que je demande à la Boutique que quelqu'un vienne intervenir sur ce coup… mais en 740S vous n'en avez pas besoin à moins que vous le vouliez absolument mais ça ne va pas être joli comme finition et pas traiter pour résister aux UVs.

- Pour le nombre de couche de carbone, y a-t-il un minimum ?

Il en faut au moins deux ou trois mais il me semble que votre pièce de départ est plus épaisse que ça, voyez si vous pouvez compter les couches là où ça a frotté.

- La résine 740s est-elle "auto-lissante" ? Si je l'utilise en vernis directement sur la pièce finale, j'imagine qu'il va se former des petits sillons si je la passe au pinceau, non ?

Non, il n'y a pas d'auto-lissant dans les résines de stratification mais pas de soucis, si vous utilisez un bon pinceau dans les bonnes conditions de chaleur 18°-20° et pas d'humidité, vous devriez avoir un bon rendu sans traces de pinceau. Des traces de pinceau se produisent essentiellement dans des produits chargés comme les peintures ou les apprêts par exemple.

Attendez le passage d'un collègue pour confirmer mes recommandations.

[LE MODELEUR]

Effectivement la définition du gel coat compatible peut porter à confusion surtout que l'on c'est rendu compte que le résultat avec ce type de gel coat n'est pas très esthétique mais nous n'avons pas rectifié la description.Nous allons remédier à cela rapidement.
Pour en revenir à votre sujet la solution du glaçage sur la pièce est la plus sûr pour obtenir un beau résultat, sur une petite surface la résine arrive a se lisser correctement à conditions de trouver la bonne épaisseur, trop mince on marque avec le pinceau et trop épais on fait des coulures.Avec un peu d'expérience on trouve le bon compromis.

[Nukeboy]

Merci pour vos réponses.

Plus j'analyse, plus je me dis que la réparation de la pièce est la chose la plus délicate dans le processus.
Si j'ai bien compris, je dois :
- poncer les déchirures (biseau)
- appliquer le roving sur l'intérieur et tenter de recréer la forme d'origine. Cela donnera un support au mastic.
- laisser polymériser
- appliquer du facility sur l'extérieur pour combler les trous (notamment ceux proches des biseaux)
- laisser polymériser
- ponçage/affinage pour recréer les bonnes courbes et une surface lisse
- glacer avec la résine 740s pour garantir une surface vraiment lisse

Sinon, en regardant la boutique, j'ai vu la PATEPOX.
Ça ne serait pas plus simple pour réparer la pièce ?
Le fait de pouvoir modeler puis lisser à l'eau me parait plus "pratique".
Par contre, je ne sais pas si la patepox, une fois polymérisée, va accrocher à la pièce d'origine ...

[isatis]

Plus j'analyse, plus je me dis que la réparation de la pièce est la chose la plus délicate dans le processus.

La plus délicate puisqu'il faut ré-obtenir une pièce entière et conforme pour en faire un master correct mais si vous ratez un épisode, c'est toujours rattrapable donc faut pas trop s'inquiéter et puis ça vous donne une bonne entrée en matière pour travailler les résines.

- poncer les déchirures (biseau)

Oui sans insister lourdement puisque c'est une remise en forme pour mouler, pas une réparation. L'important c'est un ponçage dépolissant aux endroits où vous allez appliquez de la résine ou du mastic.

- appliquer le roving sur l'intérieur et tenter de recréer la forme d'origine. Cela donnera un support au mastic.- laisser polymériser

Oui ; dans votre cas, vous pouvez travailler avec la méthode "bande humide" : vous posez votre morceau de tissu coupé à la bonne taille sur une planchette lisse puis vous enduisez de résine époxy et vous attrapez délicatement le tissu pour l'appliquer. Faut y aller doucement, vous avez largement le temps avant prise en gel. Vous ne pourrez probablement pas débuller par dedans aussi il faut tapoter au pinceau pour faire adhérer au mieux.

- appliquer du facility sur l'extérieur pour combler les trous (notamment ceux proches des biseaux)
- laisser polymériser

Oui

- ponçage/affinage pour recréer les bonnes courbes et une surface lisse
- glacer avec la résine 740s pour garantir une surface vraiment lisse

Oui

Sinon, en regardant la boutique, j'ai vu la PATEPOX.
Ça ne serait pas plus simple pour réparer la pièce ?
Le fait de pouvoir modeler puis lisser à l'eau me parait plus "pratique".

Oui c'est tentant mais pas conseillé, la Patepox est un produit très épais et très "sec" à mélanger à la main pour effectuer des réparations diverses rapides et sans besoins de qualité. Vous n'arriverez pas à l'appliquer comme un mastic qui est souple et se tire bien à la spatule et surtout se ponce très facilement mais vous devrez sans doute faire plusieurs passes. Si vous avez une grosse épaisseur à combler il serait judicieux de faire mastic-stratification-mastic car un mastic n'est pas fait pour rattraper gros.

Par contre, je ne sais pas si la patepox, une fois polymérisée, va accrocher à la pièce d'origine ...

Les époxy tiennent l'une sur l'autre du moment que le support est préparé.
Par contre les polyester ne tiennent pas sur les époxy c'est pourquoi je vous ai dit que votre mastic Facility ne tiendra que le temps de faire le moule sinon il faudrait passer en mastic époxy moins facile à travailler pour quelqu'un qui débute.

[Nukeboy]

Je n'ai pas encore vu l'état de surface à l'intérieur de la pièce.
Pensez-vous qu'il faudrait tout de même la poncer avec un gros grain de manière à griffer pour permettre à la résine de mieux accrocher ?

Du coup, voici ma liste :

Par contre, je n'ai pas trouvé le papier à poncer à l'eau ... vous en avez en boutique ?

Sinon, je constate qu'on arrive au prix de la pièce de rechange ... mais avec "du rab" de matos pour pouvoir faire d'autre pièce

[isatis]

Je n'ai pas encore vu l'état de surface à l'intérieur de la pièce.
Pensez-vous qu'il faudrait tout de même la poncer avec un gros grain de manière à griffer pour permettre à la résine de mieux accrocher ?

Si vous pouvez ça sera bien et si c'est vraiment impossible de travailler par l'intérieur pour poser un tissu, vous pouvez le poser par l'extérieur en prenant soin d'insérer dans le master un truc genre boule de papier tartinée de scotch d'emballage puis de Tercanol pour ne pas que ça adhère au tissu stratifié.

Du coup, voici ma liste :

Ça me parait bon ; vous ne prenez pas de pinceaux, je suppose que vous en avez : attention il ne faut pas que les manches de vos pinceaux soient peints, la peinture fondrait et polluerait votre mélange de résine.
Il n'y a pas les quantités de tissus, avez-vous bien calculé les besoins en résine ? Ça serait bête d'être à court et de devoir re-payer des frais de port.

Par contre, je n'ai pas trouvé le papier à poncer à l'eau ... vous en avez en boutique ?

Ça se vend par "main" ou ramette si vous préférez, pas au détail donc ce n'est pas sur la Boutique, vous en trouvez facilement en commerce de bricolage et de bonne qualité.
Au passage : diluant et nettoyant pour la résine polyester = acétone
diluant et nettoyant pour la résine époxy = alcool à brûler

Sinon, je constate qu'on arrive au prix de la pièce de rechange ... mais avec "du rab" de matos pour pouvoir faire d'autre pièce

Et oui vous aurez la satisfaction de faire vous-même en apprenant un métier mais quand les gens me demandent une solution facile et pas chère, je leur conseille d'aller chez le bon revendeur de matériels tout faits

[Nukeboy]

Pour le calcul des besoins en résine, j'avoue que je ne sais pas trop.
Mais je pense qu'un Kg de résine sera largement suffisant pour ma pièce. Elle n'est pas grosse (j'ai calculé grossièrement et je ne pense pas qu'elle dépasse 250 cm²).
Si mes souvenirs sont bons dans ce que j'ai lu, le ratio mat/résine est de 1/2.2.
Le calcul donnerait :
1m² = 10 000 cm².
Poids du mat 100 au cm² = 100/10000 = 0.01g
Poids du mat 300 au cm² = 300/10000 = 0.03g
Poids du carbone 200 sergé au cm² = 200/10000 = 0.02g
Ma pièce fait 250cm² donc pour 1 couche :
- Poids du mat 100 = 2.5g.
- Poids du mat 300 = 7.5g.
- Poids du carbone = 5g.

Pour le moule :
J'utilise 1 couche de mat 100 puis 6 couches mat 300 soit :
(1*2.5*2.2) + (6*7.5*2.2) = 104.5g de résine.

Pour la pièce finale, apparemment le ratio carbone/résine serait de 1/1.1 pour du sergé 200g/m².
De ce que j'ai vu sur ma pièce abîmé, il semblerait qu'il n'y ait que 2 couches donc :
2*(0.02*250)*1.1 = 11g de résine.

Du coup, avec 1Kg de résine ... je suis large

Pour le mat, je vais doubler les quantités, comme ça j'en aurai pour d'autres pièces ... ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher
J'ai ajouté les pinceaux ...

Y a-t-il une personne du service commercial avec qui je peux discuter de cette commande ?

[isatis]

Le ratio résine polyester est plutôt de 2,5 ; pour l'époxy c'est bon. il faut compter avec les pertes de fond de pot mais si vos calculs sont justes, ça doit aller.
Si vous avez un problème technique c'est ici, s'il y a un problème avec la commande ou un devis spécifique pour plus de 30 kg de commande par exemple ça passe par le biais de formulaire de demande de la Boutique par ICI.
Au téléphone c'est pas possible, ils ne feraient que ça au lieu de gérer les commandes

[Nukeboy]

Je voulais simplement demander au service commercial si vous faisiez des remises spéciales pour le 1er avril