Résines pour bois et coulées
Résines pour bois et coulées
Bonjour,
Ce forum est une mine d'or, c'est une excellente idée de l'avoir mis en place. Il permet aux noobs dans mon genre d'apprendre énormément de choses, alors un grand merci !
Je suis en train d'expérimenter la mise en oeuvre de résine époxy d'une autre marque, et je galère pas mal à obtenir ce que je souhaite.
Ainsi, j'ai bien envie d'essayer vos produits ... surtout depuis avoir découvert qu'il y a resoltech derrière
Et aussi parce qu'en comparant les fiches techniques, je pense ne pas avoir acheté des résines suffisamment fluides.
Mes besoins sont les suivants :
1°) une résine de rebouchage pour le bois.
A des fins décoratives essentiellement. Résistance aux UVs nécessaire. Histoire de reboucher des fentes (en colorant la résine) ou faire des mini inclusions (1 à 2 cms d'épaisseur).
Sauf erreur de ma part, j'ai repéré la realpox740s. Correct ?
Dans mes précédents essais, j'ai constaté qu'en coulant directement la résine dans le bois, ce dernier produisait des bulles (liées à la réaction exothermique de polymérisation?). Je vais poursuivre mes tests en utilisant un fondur en phase aqueuse pour boucher les pores du bois. Est-ce que cette solution est suffisante ? Ou est-ce que l'utilisation de la waterpox14 est absolument nécessaire ?
Pour la finition, est-ce qu'un vernis PU est également nécessaire ou est-ce qu'un vernis/vitrificateur acrylique est suffisant ? La résine doit-elle être poncée pour favoriser l'accroche ?
Si vous avez une résine de coating à me conseiller pour ce cas de figure, je suis également preneur.
2°) une résine de coulée
J'ai repéré l'inclupox, correct ?
Quelle est l'épaisseur (ou le volume) minimale à respecter afin d'obtenir une bonne polymérisation ?
Faut-il la recouvrir pour assurer une très bonne résistance aux UVs ?
Est-ce que cette résine permet le moulage de circuits électroniques ?
Et enfin, j'ai des questions d'ordre général pour ces deux besoins.
* Faut-il obligatoirement poncer lorsque l'on coule une résine sur une autre ? Exemple : inclusion d'un objet en deux temps. D'abord une couche de résine, puis après sa polymérisation on dispose l'objet à sa surface, et on coule la seconde couche.
* Les bulles, je galère avec les bulles. Je minimise leur présence lors du mélange (résine et durcisseur versés tout doucement le long de la touillette, touillette toujours au fond du récipient de mélange, mélange très lent), mais j'ai toujours de très fines bulles.
Lors de la coulée, je verse en un point unique, très lentement, en versant de haut dans l'espoir que les bulles éclatent. Mais les fines bulles sont toujours là.
N'ayant ni cloche sous vide ni réservoir sous pression, j'essaie de me débrouiller au décapeur thermique. Ventilateur au minimum et 50°C en température, j'ai quand même l'impression qu'il influence la polymérisation : j'observe une sorte de peau d'orange par endroits.
Autre problème du décapeur, il fait déborder la résine quand elle est à ras bord de son moule.
Quels conseils pouvez-vous me donner ? Si vous avez de la doc sur le sujet, je suis preneur.
Pour l'instant, je n'ai pas procédé à de grosses coulées, et je ne vois pas comment obtenir un résultat impeccable avec toutes ces fines bulles.
D'avance merci pour vos précieux conseils.
Oliv'
Ce forum est une mine d'or, c'est une excellente idée de l'avoir mis en place. Il permet aux noobs dans mon genre d'apprendre énormément de choses, alors un grand merci !
Je suis en train d'expérimenter la mise en oeuvre de résine époxy d'une autre marque, et je galère pas mal à obtenir ce que je souhaite.
Ainsi, j'ai bien envie d'essayer vos produits ... surtout depuis avoir découvert qu'il y a resoltech derrière
Et aussi parce qu'en comparant les fiches techniques, je pense ne pas avoir acheté des résines suffisamment fluides.
Mes besoins sont les suivants :
1°) une résine de rebouchage pour le bois.
A des fins décoratives essentiellement. Résistance aux UVs nécessaire. Histoire de reboucher des fentes (en colorant la résine) ou faire des mini inclusions (1 à 2 cms d'épaisseur).
Sauf erreur de ma part, j'ai repéré la realpox740s. Correct ?
Dans mes précédents essais, j'ai constaté qu'en coulant directement la résine dans le bois, ce dernier produisait des bulles (liées à la réaction exothermique de polymérisation?). Je vais poursuivre mes tests en utilisant un fondur en phase aqueuse pour boucher les pores du bois. Est-ce que cette solution est suffisante ? Ou est-ce que l'utilisation de la waterpox14 est absolument nécessaire ?
Pour la finition, est-ce qu'un vernis PU est également nécessaire ou est-ce qu'un vernis/vitrificateur acrylique est suffisant ? La résine doit-elle être poncée pour favoriser l'accroche ?
Si vous avez une résine de coating à me conseiller pour ce cas de figure, je suis également preneur.
2°) une résine de coulée
J'ai repéré l'inclupox, correct ?
Quelle est l'épaisseur (ou le volume) minimale à respecter afin d'obtenir une bonne polymérisation ?
Faut-il la recouvrir pour assurer une très bonne résistance aux UVs ?
Est-ce que cette résine permet le moulage de circuits électroniques ?
Et enfin, j'ai des questions d'ordre général pour ces deux besoins.
* Faut-il obligatoirement poncer lorsque l'on coule une résine sur une autre ? Exemple : inclusion d'un objet en deux temps. D'abord une couche de résine, puis après sa polymérisation on dispose l'objet à sa surface, et on coule la seconde couche.
* Les bulles, je galère avec les bulles. Je minimise leur présence lors du mélange (résine et durcisseur versés tout doucement le long de la touillette, touillette toujours au fond du récipient de mélange, mélange très lent), mais j'ai toujours de très fines bulles.
Lors de la coulée, je verse en un point unique, très lentement, en versant de haut dans l'espoir que les bulles éclatent. Mais les fines bulles sont toujours là.
N'ayant ni cloche sous vide ni réservoir sous pression, j'essaie de me débrouiller au décapeur thermique. Ventilateur au minimum et 50°C en température, j'ai quand même l'impression qu'il influence la polymérisation : j'observe une sorte de peau d'orange par endroits.
Autre problème du décapeur, il fait déborder la résine quand elle est à ras bord de son moule.
Quels conseils pouvez-vous me donner ? Si vous avez de la doc sur le sujet, je suis preneur.
Pour l'instant, je n'ai pas procédé à de grosses coulées, et je ne vois pas comment obtenir un résultat impeccable avec toutes ces fines bulles.
D'avance merci pour vos précieux conseils.
Oliv'
Re: Résines pour bois et coulées
Oui pour des faibles épaisseurs, pour de l'inclusion c'est Inclupox par ICI.Blakkness a écrit :
1°) une résine de rebouchage pour le bois.
A des fins décoratives essentiellement. Résistance aux UVs nécessaire. Histoire de reboucher des fentes (en colorant la résine) ou faire des mini inclusions (1 à 2 cms d'épaisseur).
Sauf erreur de ma part, j'ai repéré la realpox740s. Correct ?
Pour colorer, ce sont des pâtes pigmentaires, voir ICI.
Difficile à dire, il faut penser à faire un double-poting et laisser dégazer le mélange avant de couler délicatement en mince filet.Blakkness a écrit :Dans mes précédents essais, j'ai constaté qu'en coulant directement la résine dans le bois, ce dernier produisait des bulles (liées à la réaction exothermique de polymérisation?).
L'utilisation de la Waterpox14 a deux avantages : bouche-pore + induration si nécessaire et primaire d'accrochage.Blakkness a écrit :Je vais poursuivre mes tests en utilisant un fondur en phase aqueuse pour boucher les pores du bois. Est-ce que cette solution est suffisante ? Ou est-ce que l'utilisation de la waterpox14 est absolument nécessaire ?
Vous avez plusieurs choix de finition possibles :Blakkness a écrit :Pour la finition, est-ce qu'un vernis PU est également nécessaire ou est-ce qu'un vernis/vitrificateur acrylique est suffisant ? La résine doit-elle être poncée pour favoriser l'accroche ?
Si vous avez une résine de coating à me conseiller pour ce cas de figure, je suis également preneur.
un simple vernis qui n'augmentera pas la protection aux UVs et ne sera pas d'une très bonne accroche chimique comme un PU bi-composant, voir ICI.
la Waterpox14 peut faire office de vernis mais n'est pas la plus performante pour faire barrage aux UVs, elle risque de jaunir plus vite qu'autre chose.
Vous pouvez efficacement vernir avec la 740S
il faut toujours poncer une époxy avant sur-couchage sauf pour la Waterpox si elle n'est pas en forte épaisseur, ce qui est déconseillé de plus.
Oui c'est bon, 5 mm archi-minimum.Blakkness a écrit :2°) une résine de coulée
J'ai repéré l'inclupox, correct ?
Quelle est l'épaisseur (ou le volume) minimale à respecter afin d'obtenir une bonne polymérisation ?
C'est fortement conseillé avec un vernis PU bi-composant.Blakkness a écrit :Faut-il la recouvrir pour assurer une très bonne résistance aux UVs ?
Normalement non, ce sont des époxy diélectriques qui sont dédiées à ce travail voir ICI.Blakkness a écrit :Est-ce que cette résine permet le moulage de circuits électroniques ?
Les thermo-durcissables à froid doivent être poncées avant d'être sur-couchées mais il y a des exceptions comme pour l'inclusion mais vous devez travailler en suivant : dès qu'une couche est suffisamment en gel, vous coulez la suivante sans attendre.Blakkness a écrit : Faut-il obligatoirement poncer lorsque l'on coule une résine sur une autre ? Exemple : inclusion d'un objet en deux temps. D'abord une couche de résine, puis après sa polymérisation on dispose l'objet à sa surface, et on coule la seconde couche.
Eternel problème lordsqu'on n'a pas de cloche à vide mais la plupart des clients coulent sans ce matériel coûteux et ça fonctionne bien ; procédé expliqué plus haut. attention le décapeur thermique c'est bien trop chaud, il faut "ventiler" délicatement et faute d'un décapeur à plusieurs niveaux de chauffe il est bien mieux de prendre un sèche-cheveux pour éliminer les petites bulles qui viennent crever à la surface. S'il reste des bulles dans le corps de coulée, il est possible que vos produits ne soinet pas tous à température ambiante, il faut travailler à 18°-20° constants et les résines stockées plusieurs jours à l'avance dans le même endroit. Une époxy trop "froide" est pâteuse et ça favorise le coinçage de bullesBlakkness a écrit : Les bulles, je galère avec les bulles. Je minimise leur présence lors du mélange (résine et durcisseur versés tout doucement le long de la touillette, touillette toujours au fond du récipient de mélange, mélange très lent), mais j'ai toujours de très fines bulles.
Lors de la coulée, je verse en un point unique, très lentement, en versant de haut dans l'espoir que les bulles éclatent. Mais les fines bulles sont toujours là.
N'ayant ni cloche sous vide ni réservoir sous pression, j'essaie de me débrouiller au décapeur thermique. Ventilateur au minimum et 50°C en température, j'ai quand même l'impression qu'il influence la polymérisation : j'observe une sorte de peau d'orange par endroits.
Autre problème du décapeur, il fait déborder la résine quand elle est à ras bord de son moule.
Quels conseils pouvez-vous me donner ? Si vous avez de la doc sur le sujet, je suis preneur.
Pour l'instant, je n'ai pas procédé à de grosses coulées, et je ne vois pas comment obtenir un résultat impeccable avec toutes ces fines bulles.
Isatis, goupil résineur...
Re: Résines pour bois et coulées
Un grand merci pour cette réponse ultra rapide (et exhaustive)
Et sinon, je peux vernir l'inclupox avec la realpox740s ?
Mais c'est donc la bonne méthode, à moi d'améliorer, merci
J'aurai tendance à suspecter la viscosité des produits que je teste jusqu'à présent, car les fines bulles ne remontent pas à la surface ou alors trop près de la fin du "pot life".
* 750 ± 150 m.Pas à 20°C pour ma résine d'inclusion qui dégaze pas trop mal d'elle-même.
* 540 ± 100 m.Pas à 20°C pour ma résine de stratification, qui dégaze presque pas d'elle-même.
En l'écrivant, je me rends compte que cette résine d'inclusion est moins fluide que l'autre alors qu'elle dégaze mieux. Il y a quelque chose qui m'échappe
Dans tous les cas, ces valeurs sont très au-dessus de ce qu'il m'a semblé voir pour realpox740s (<400 m.Pas) et inclupox (250 à 400 m.Pas).
A propos des bulles et du "pot life", me conseillez-vous de couler le plus tard possible ? C'est à dire juste avant la fin du pot life, afin de laisser un maximum de temps à la résine pour son dégazage ?
Encore merci.
Oliv'
Qu'elle est l'épaisseur max pour la realpox740s ? Elle me permettrait peut-être de faire d'une pierre deux coups : rebouchage ou petite inclusion et dans la foulée, recouvrir tout mon bois.isatis a écrit :Oui pour des faibles épaisseurs, pour de l'inclusion c'est Inclupox par ICI.Blakkness a écrit :
1°) une résine de rebouchage pour le bois.
A des fins décoratives essentiellement. Résistance aux UVs nécessaire. Histoire de reboucher des fentes (en colorant la résine) ou faire des mini inclusions (1 à 2 cms d'épaisseur).
Sauf erreur de ma part, j'ai repéré la realpox740s. Correct ?
Pour colorer, ce sont des pâtes pigmentaires, voir ICI.
Merci, je viens d'apprendre un nouveau motisatis a écrit :L'utilisation de la Waterpox14 a deux avantages : bouche-pore + induration si nécessaire et primaire d'accrochage.Blakkness a écrit :Je vais poursuivre mes tests en utilisant un fondur en phase aqueuse pour boucher les pores du bois. Est-ce que cette solution est suffisante ? Ou est-ce que l'utilisation de la waterpox14 est absolument nécessaire ?
Un grain 180 ou 240 est suffisant ?isatis a écrit : il faut toujours poncer une époxy avant sur-couchage sauf pour la Waterpox si elle n'est pas en forte épaisseur, ce qui est déconseillé de plus.
Précédemment, vous m'avait déconseillé le vernis PU bi-composant pour la realpox740s. L'inclupox se comporte différemment ?isatis a écrit :Oui c'est bon, 5 mm archi-minimum.Blakkness a écrit :2°) une résine de coulée
J'ai repéré l'inclupox, correct ?
Quelle est l'épaisseur (ou le volume) minimale à respecter afin d'obtenir une bonne polymérisation ?
C'est fortement conseillé avec un vernis PU bi-composant.Blakkness a écrit :Faut-il la recouvrir pour assurer une très bonne résistance aux UVs ?
Et sinon, je peux vernir l'inclupox avec la realpox740s ?
J'ai testé cette méthode, l'objet a coulé. Pourtant le gel m'avait paru suffisantisatis a écrit :Les thermo-durcissables à froid doivent être poncées avant d'être sur-couchées mais il y a des exceptions comme pour l'inclusion mais vous devez travailler en suivant : dès qu'une couche est suffisamment en gel, vous coulez la suivante sans attendre.
Mais c'est donc la bonne méthode, à moi d'améliorer, merci
Mon décapeur est réglable, je l'ai donc mis au mini en terme de chauffe (50°C) et de ventilation. C'est donc beaucoup moins agressif qu'un sèche cheveux.isatis a écrit :Eternel problème lordsqu'on n'a pas de cloche à vide mais la plupart des clients coulent sans ce matériel coûteux et ça fonctionne bien ; procédé expliqué plus haut. attention le décapeur thermique c'est bien trop chaud, il faut "ventiler" délicatement et faute d'un décapeur à plusieurs niveaux de chauffe il est bien mieux de prendre un sèche-cheveux pour éliminer les petites bulles qui viennent crever à la surface.
Les produits sont à 20°C et je mélange/coule dans la pièce où ils sont stockés.isatis a écrit :S'il reste des bulles dans le corps de coulée, il est possible que vos produits ne soinet pas tous à température ambiante, il faut travailler à 18°-20° constants et les résines stockées plusieurs jours à l'avance dans le même endroit. Une époxy trop "froide" est pâteuse et ça favorise le coinçage de bulles
J'aurai tendance à suspecter la viscosité des produits que je teste jusqu'à présent, car les fines bulles ne remontent pas à la surface ou alors trop près de la fin du "pot life".
* 750 ± 150 m.Pas à 20°C pour ma résine d'inclusion qui dégaze pas trop mal d'elle-même.
* 540 ± 100 m.Pas à 20°C pour ma résine de stratification, qui dégaze presque pas d'elle-même.
En l'écrivant, je me rends compte que cette résine d'inclusion est moins fluide que l'autre alors qu'elle dégaze mieux. Il y a quelque chose qui m'échappe
Dans tous les cas, ces valeurs sont très au-dessus de ce qu'il m'a semblé voir pour realpox740s (<400 m.Pas) et inclupox (250 à 400 m.Pas).
A propos des bulles et du "pot life", me conseillez-vous de couler le plus tard possible ? C'est à dire juste avant la fin du pot life, afin de laisser un maximum de temps à la résine pour son dégazage ?
Encore merci.
Oliv'
Re: Résines pour bois et coulées
Oui c'est possible tout dépend de ce que vous appelez "petite inclusion". Si vous voulez poser des feuilles mortes par exemple ça peut marcher mais pour une capsule de bouteille encore par exemple il faut utiliser l'inclusion.Blakkness a écrit :
Qu'elle est l'épaisseur max pour la realpox740s ? Elle me permettrait peut-être de faire d'une pierre deux coups : rebouchage ou petite inclusion et dans la foulée, recouvrir tout mon bois.
Ça dépend de ce qu'il y a à poncer Pour sur-coucher il faut que votre couche précédente soit complètement dépolie, du 180 devrait aller bien. Attention il faut attendre au moins 24 h entre deux couches pour que la première à poncer soit assez polymérisée.Blakkness a écrit : Un grain 180 ou 240 est suffisant ?
Non, ça n'est pas déconseillé sur de la 740S, j'ai dû mal m'exprimer selon la qualité de vernissage que vous souhaitez, vous pouvez utiliser la 740S comme vernis mais un PU bi-composant optimisera la protection aux UVs.Blakkness a écrit : Précédemment, vous m'avait déconseillé le vernis PU bi-composant pour la realpox740s. L'inclupox se comporte différemment ?
Et sinon, je peux vernir l'inclupox avec la realpox740s ?
Ben oui, faut améliorerBlakkness a écrit : J'ai testé cette méthode, l'objet a coulé. Pourtant le gel m'avait paru suffisant
Mais c'est donc la bonne méthode, à moi d'améliorer, merci
Ça dépend de la puissance du sèche-cheveux mais réglé sur la plus faible chaleur, c'est moins que 50° probablement et il ne faut pas approcher trop près, rester à 50 cm, ce qui compte c'est le courant d'air et s'il est trop chaud il accélère la réaction de la résine par endroits et non en masse.Blakkness a écrit : Mon décapeur est réglable, je l'ai donc mis au mini en terme de chauffe (50°C) et de ventilation. C'est donc beaucoup moins agressif qu'un sèche cheveux.
La viscosité de base joue évidemment mais la formulation de la résine aussi.Blakkness a écrit : J'aurai tendance à suspecter la viscosité des produits que je teste jusqu'à présent, car les fines bulles ne remontent pas à la surface ou alors trop près de la fin du "pot life".
* 750 ± 150 m.Pas à 20°C pour ma résine d'inclusion qui dégaze pas trop mal d'elle-même.
* 540 ± 100 m.Pas à 20°C pour ma résine de stratification, qui dégaze presque pas d'elle-même.
En l'écrivant, je me rends compte que cette résine d'inclusion est moins fluide que l'autre alors qu'elle dégaze mieux. Il y a quelque chose qui m'échappe
Dans tous les cas, ces valeurs sont très au-dessus de ce qu'il m'a semblé voir pour realpox740s (<400 m.Pas) et inclupox (250 à 400 m.Pas).
Le plus tard possible sans qu'il y ait risque de prise en pot évidemment ; tout dépend de la masse de mélange car la quantité joue sur la rapidité de la prise c'est pourquoi nous préconisons des pots à mélanges larges. L'Inclupox vous laisse grandement le temps de laisser dégazer si vous respecter ces conditions. Voyez les temps de gel sur la fiche technique ICI en gardant à l'esprit que ce sont des mesures labo, les conditions de travail sont plus variables dans un atelier.Blakkness a écrit : A propos des bulles et du "pot life", me conseillez-vous de couler le plus tard possible ? C'est à dire juste avant la fin du pot life, afin de laisser un maximum de temps à la résine pour son dégazage ?
Isatis, goupil résineur...
Re: Résines pour bois et coulées
Si je résume, l'inclupox c'est 5mm très grand minimum. La realpox740s, c'est 1 ou 2mm maximum.isatis a écrit :Oui c'est possible tout dépend de ce que vous appelez "petite inclusion". Si vous voulez poser des feuilles mortes par exemple ça peut marcher mais pour une capsule de bouteille encore par exemple il faut utiliser l'inclusion.Blakkness a écrit :
Qu'elle est l'épaisseur max pour la realpox740s ? Elle me permettrait peut-être de faire d'une pierre deux coups : rebouchage ou petite inclusion et dans la foulée, recouvrir tout mon bois.
Je fais comment pour les épaisseurs entre 2 et 5mm ? Plus globalement, est-ce qu'il existe une résine "couteau suisse" qui me permette des épaisseurs entre 1 et 20 mm ? Transparente, résistante aux UVs, le produit miracle en somme
C'est noté, merci.isatis a écrit :Ça dépend de ce qu'il y a à poncer Pour sur-coucher il faut que votre couche précédente soit complètement dépolie, du 180 devrait aller bien. Attention il faut attendre au moins 24 h entre deux couches pour que la première à poncer soit assez polymérisée.Blakkness a écrit : Un grain 180 ou 240 est suffisant ?
Ca me rassure, j'avais mal comprisisatis a écrit :Non, ça n'est pas déconseillé sur de la 740S, j'ai dû mal m'exprimer selon la qualité de vernissage que vous souhaitez, vous pouvez utiliser la 740S comme vernis mais un PU bi-composant optimisera la protection aux UVs.Blakkness a écrit : Précédemment, vous m'avait déconseillé le vernis PU bi-composant pour la realpox740s. L'inclupox se comporte différemment ?
Et sinon, je peux vernir l'inclupox avec la realpox740s ?
Je vais essayer à la paille pour voir ce que ça donne.isatis a écrit :Ça dépend de la puissance du sèche-cheveux mais réglé sur la plus faible chaleur, c'est moins que 50° probablement et il ne faut pas approcher trop près, rester à 50 cm, ce qui compte c'est le courant d'air et s'il est trop chaud il accélère la réaction de la résine par endroits et non en masse.
Finalement, toutes ces vidéos où on voit les bonhommes débuller brièvement au chalumeau : la méthode est à oublier ?
Merci, je me rends compte grâce à vous que j'ai une grosse marge de progression sur la préparation du mélange. Notamment de laisser la résine tranquille avant de la couler.isatis a écrit :Le plus tard possible sans qu'il y ait risque de prise en pot évidemment ; tout dépend de la masse de mélange car la quantité joue sur la rapidité de la prise c'est pourquoi nous préconisons des pots à mélanges larges. L'Inclupox vous laisse grandement le temps de laisser dégazer si vous respecter ces conditions. Voyez les temps de gel sur la fiche technique ICI en gardant à l'esprit que ce sont des mesures labo, les conditions de travail sont plus variables dans un atelier.Blakkness a écrit : A propos des bulles et du "pot life", me conseillez-vous de couler le plus tard possible ? C'est à dire juste avant la fin du pot life, afin de laisser un maximum de temps à la résine pour son dégazage ?
Pour l'instant je mélange de petites quantités dans des gobelets plastique, mais il faudra que je passe à de plus grands contenants par la suite.
Est-ce qu'ils sont forcément à usage unique ou est-ce qu'en leur appliquant un démoulant (ou autre?) il y a moyen de les récupérer comme neuf ?
D'avance merci.
Oliv'
Re: Résines pour bois et coulées
On peut dire comme ça mais il n'est pas si facile d'obtenir 2 mm avec une résine qui n'est pas thixo comme la 740S.Blakkness a écrit : Si je résume, l'inclupox c'est 5mm très grand minimum. La realpox740s, c'est 1 ou 2mm maximum.
Un produit miracle Entre 2 et 5, ça s'appelle vernir et faut prendre un stock de patience et d'huile de coude, poncer-dépoussiérer et faire des couches de 740S jusqu'à obtention de l'effet désiré.Blakkness a écrit : Je fais comment pour les épaisseurs entre 2 et 5mm ? Plus globalement, est-ce qu'il existe une résine "couteau suisse" qui me permette des épaisseurs entre 1 et 20 mm ? Transparente, résistante aux UVs, le produit miracle en somme
Le nombre de Con**** qu'on voit sur le net ma plus belle c'est un mec qui fait du mastic avec une poudre choco-banane de petit déjeuner et qu'est tout content de lui, il dit juste que c'est un peu cassant… tu m'étonnes CocoBlakkness a écrit : Finalement, toutes ces vidéos où on voit les bonhommes débuller brièvement au chalumeau : la méthode est à oublier ?
Vous regardez les étiquettes de danger sur les pots d'abord et en professionnel il est strictement interdit de travailler avec des outils électriques en présence de résines thermo-durcissables à froid à cause des risques déflagrants… alors le chalumeau hein outre qu'il file un coup de chaud à la résine, il risque aussi de vous faire retrouver en slip sur le balcon de la grand-mère du troisième qui hurlera à l'attentat à la pudeur
Je vous dis ça en rigolant pour que ça marque, c'est dangereux les produits chimiques les dangers sont indiqués et il suffit de suivre les recommandations pour ne pas avoir des gros ennuis.
Pas de démoulant pour les pots, ça contaminerai le mélange puisque vous grattez les bords.Blakkness a écrit : Pour l'instant je mélange de petites quantités dans des gobelets plastique, mais il faudra que je passe à de plus grands contenants par la suite.
Est-ce qu'ils sont forcément à usage unique ou est-ce qu'en leur appliquant un démoulant (ou autre?) il y a moyen de les récupérer comme neuf
En utilisant des camions ou des pots en PE, vous laissez bien polymériser les fonds de pot puis vous les pressez pour casser la pellicule de résine, votre pot pourra resservir plusieurs fois, allez voir par ICI.
Isatis, goupil résineur...
Re: Résines pour bois et coulées
Je réponds en fonction des caractéristiques techniques de nos résines et apèrs vous faites comme vous voulez.Blakkness a écrit :Vous dites ça, mais c'est le premier essai que je ferai après réception de la realpox740s : une coulée d'1cm d'épaisseur
Les pros n'ont pas besoin de ce genre d'astuce, ils ont des ateliers garnis du matériel qui convient.Blakkness a écrit :Votre sèche cheveux est à manivelle ?
Ben oui en tant que professionnels nous devons prévenir et mettre en garde après chacun fait comme il veut, ça n'est plus de notre responsabilité.Blakkness a écrit :Sans m'y connaitre, ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de youtubers qui manipulent la résine sans gants, sans masque
Oui le diluant époxy dédié voir ICI ou bien de l'alcool à brûler mais ça coûte plus cher que de jeter les pots en principe.Blakkness a écrit :Pour le pot de mélange ok, pour les pots de dosage il n'y aura pas de polymérisation, donc poubelle j'imagine. A moins que l'on puisse les nettoyer avec un produit ?
Blakkness a écrit :Est-ce qu'un débulleur en polypro est efficace contre les fines bulles ou uniquement contre les grosses ?
Ça débulle tout tissu correctement appliqué, voyez les tutos-vidéo qui montrent les gestes à faire, ça vous aidera à piger par ICI.
Re: Résines pour bois et coulées
Je n'avais pas vu la réponse, vu qu'elle a été écrite à partir de mon pseudo
Il n'y a pas beaucoup d'infos concernant le vernis PU bi-composant.
Est-il mat ? brillant ? De combien de temps dispose t'on après mélange ? En combien de temps polymérise-t'il ?
Si vous avez des préconisations pour du matériel de débullage (chambre sous vide, pompe), je suis preneur
Merci beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup d'infos concernant le vernis PU bi-composant.
Est-il mat ? brillant ? De combien de temps dispose t'on après mélange ? En combien de temps polymérise-t'il ?
Si vous avez des préconisations pour du matériel de débullage (chambre sous vide, pompe), je suis preneur
Merci beaucoup.
Re: Résines pour bois et coulées
OOps, j'ai dû faire une mauvaise manip. de citationBlakkness a écrit :Je n'avais pas vu la réponse, vu qu'elle a été écrite à partir de mon pseudo
Fiche technique par ICI.Blakkness a écrit :Il n'y a pas beaucoup d'infos concernant le vernis PU bi-composant.
Est-il mat ? brillant ? De combien de temps dispose t'on après mélange ? En combien de temps polymérise-t'il ?
Pas de petit matériel de bricolage qui ne tient pas longtemps ou bien qui n'est pas assez puissant. Il faut savoir exactement ce que vous allez fabriquer, formes et quantités de produit à traiter pour vous donner des indications.Blakkness a écrit :Si vous avez des préconisations pour du matériel de débullage (chambre sous vide, pompe), je suis preneur
Isatis, goupil résineur...
Re: Résines pour bois et coulées
Désolé, j'ai oublié d'aller voir s'il y avait la fiche technique associéeisatis a écrit :Fiche technique par ICI.Blakkness a écrit :Il n'y a pas beaucoup d'infos concernant le vernis PU bi-composant.
Est-il mat ? brillant ? De combien de temps dispose t'on après mélange ? En combien de temps polymérise-t'il ?
Des petites inclusions (1L grand max) et des gels coat. Donc de quoi débuller la résine avant de l'utiliser, et pourquoi pas débuller les inclusions si c'est nécessaire.isatis a écrit :Pas de petit matériel de bricolage qui ne tient pas longtemps ou bien qui n'est pas assez puissant. Il faut savoir exactement ce que vous allez fabriquer, formes et quantités de produit à traiter pour vous donner des indications.Blakkness a écrit :Si vous avez des préconisations pour du matériel de débullage (chambre sous vide, pompe), je suis preneur
J'ai vu que certains pressurisent les inclusions et parlent d'un débullage. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est juste une compression des bulles afin de les rendre moins visibles.